10Вт светодиод ARPL-10W

Специально зашел в Элемент чтобы пощупать этот могучий прожектор своими руками, заодно сфотографировать и заснять все вживую.

Итак, вот он такой:


Мощное металлическое основание-теплоотвод. Линза, диаметром полтора сантиметра. Под линзой виднеются 9 светодиодных матриц. Крепеж под болты к радиатору. Радиатор обязателен так как греется эта штука весьма внушительно.

Радиатор этот взят первый что под руку попался. В реальности можно и поменьше взять.

Питалово порядка 1А и 12 вольт.

Вот сделал небольшой видеоролик испытания этого светодиода:

Его тут придушили и стало невооруженным глазом видно как светится его матрица.

Цена вопроса — 700р в Челябинске. В Москве, думаю, можно найти дешевле. В наличии, насколько я знаю, пока всего один.

Всерьез задумался о изготовлении себе настольной лампы на таких вот светлячках… Штуки три четыре и будет мне праздник.

57 thoughts on “10Вт светодиод ARPL-10W”

      1. Не факт. Насколько я помню, в мощных светодиодах фотоны испускает не полупроводник, а люминисцентное покрытие, срок жизни которого ограничен.

        1. Именно так, а эта дура будет еще и от повышенного нагрева деградировать. Ну не кулер же вешать на нее :)

        2. Ну, на сколько я знаю, в белых — да, используют люминофоры. Но если взять синий, зеленый и 2 красных, будет конечно не совсем белый, но чота похожее :)

          1. Почему-то белый стоит в два раза дешевле, чем такой-же мощности цветной… Во всяком случае у этого производителя.

      2. За 160 рублей можно купить хорошую энергосберегающую лампу, которая прослужит очень долго. Ставить 3 светодиода по 700 рублей вместо такой лампы — несколько… эээ…расточительно :D

  1. эх, народ.. что вы все о деньгах.. тут полет мысли, может вообще мечта детства — а вы «энергосберегающая лампа дешевле».. :) мощная вещь.. надо будет по Москве поискать.. ток 3-4 маловато на хорошую лампу.. штучек 6 надоть.. :)

      1. Заказываются элементарно, нужна карточка и усе.
        До меня идет около 2х недель, до тебя чуть дольше наверно.
        ЗЫ:Там еще есть ништяки, например ИК диоды сверхмощные, можно для подсветки камер использовать.

        1. Вот есть у меня мастер кард. Я заказываю, оплачиваю. А дальше просто получаю по почте? Или там может быть затрах с растоможкой или еще какие проблемы.

          1. ДА, все просто. Затрах с расторможкой может быть если ты закажешь всякой фигни на 400баксов, либо скажем закажешь кучу одинаковых ли-ион банок(кстати копейки стоят). Но я заказывал 6комплектов по 2шт, и пришло нормально.

    1. У меня 2 диода R2 c DX заказанных стоят в рабочем чемоданчике в крышке на радиаторах.
      Питаются от пары 18650 аккумуляторов. Хватает заряда на час-полтора. Света как от прожектора в 150 вт.
      Занимаюсь ремонтом и установкой охранных систем и очень часто приходится работать там, где нет света — либо стройка, либо просто за потолком в приборе ковыряться. Такой чемоданчик со светом очень сильно выручает — света как от «прожектора», и мозги не печет. Ну и естественно питание не надо искать, особенно когда приходишь на полностью обесточенный объект разобраться в системе.

      Не вижу пока смысла менять лампы на диоды дома. Но как замена всяким строительным галогеновым светильникам — самое то. От одного стандартного аккумулятора из охранной системы, который можно прямо на месте из прибора вынуть, будет светить 5-6 часов. Такой диодик направленный в белый потолок позволит вполне комфортно работать в помещении лишь иногда пользуясь локальным светом для мелких работ.

        1. во всех фонариках на этом светодиоде ток 1а в среднем, и то греются ацки… вот уж не знаю как его на 2.8А получится запустить

  2. Когда мне в руки в первый раз попал мощный диод на маленьком кружке алюминия, я очень торопился его опробовать и поспешил подключить его без дополнительного радиатора. Думал за 5 секунд он не успеет перегреться.
    Напаял пару проводков, держу их в руке в темной комнате, подключаю к проводам аккумулятор, 3 секунды неплохого света и вдруг темнота. Думал, что диод всё же успел сгореть и уже начал расстраиваться. Но включив свет, обнаружил, что диод просто отпаялся и упал на пол. В руках осталась только платка с проводами.

  3. В терраэлектронике лежат edison’ы от 10 до 20 ватт.
    Люмен там примерно столько же (300-500), зато CRI говорят, за 90 заходит.

    Ну и еще kaidomain продает кластеры по 50-100 ватт (кстати, там же есть любимые народом SSC P7 но бин получше).

  4. у меня фонарик на р7 из дх
    светит ярко, но спектр синеватый и ставить такое вместо лампы я бы не стал
    висил сберегающая на 15вт + настольная накаливания на 40вт

    матрица на 100вт может плавить пластик

  5. Когда увидел название статьи, сразу стало понятно, что в комментах будет dealextreme с P7 или CreeQ5,R2. Просто более эффективных диодов по критерию лм/Вт (~90) не встречал. Если пропустил, подскажите, буду благодарен.

    В инете много сайтов, которые барыжничают, перепродавая с dealextreme. С DX доходит всё норм за 2-3 недели (в Украину), цена платится только та, что указ на сайте. Вообще, о реальной стоимости можно только догадываться.

  6. На халяву прислали XLamp из Cree. Теперь не знаю как паять его -там поверхностной монтаж. И драйвер какойто нужен подешевле.

      1. И мелкий (3.5х3.5), и контакты под корпусом типа как в BGA. Возможно получится припаять, нагревая дорожки на плате, но неизвестно, как это скажется на качестве пайки.

  7. Вопрос по теме: Какие параметры выставляли на БП? Для диода нада какой-нить токоограничитель. БП выдавал 10В и держал ток 1А?

  8. Прелесть настольной СД лампы в том, что можно сделать бестеневую, что очень важно :) и моск не плавит.

  9. Немного подождать, и в мультимедиа проекторы начнут монтировать, прикрепить такую матрицу к корпусу проектора из железа чтоб радиатором служил и кучу места можно сэкономить убрав галоген из конструкции, да и энергопотребление, ток вот КПД бы увеличили и все в шоколаде.

  10. Извините за некропостерство, но можно поинтересоваться, до скольки вольт «придушили» светодиод? Работает ли он на половине используемого в видео-ролике напряжения?
    Собрался на нескольких таких замутить свет на даче, а в магазине сказали, что у этих светодиодов зажигание начинается с напряжения на вольт ниже Uраб…
    Озадачен.
    Помогите?
    Спасибо.

    1. Светодиод горит не от напряжения, а от тока. Т.е. надо выставить такое напряжение, чтобы через диод шел заданный по его документации ток.

  11. Спасибо за ответ. Хотя ответа я не получил. :(
    Коли быть буквоедом до конца, вернее будет сказать, что светодиод горит от тока, протекающего через него, величина которого зависит от приложенного к светодиоду напряжения, так? ;)
    И светодиоды, которые я мучил раньше, горели с разной интенсивностью, в зависимости от приложенного к ним напряжения.
    При консультации в магазине, продавец мне сказал, что светодиод такого типа, только на 20 Ватт, рассчитанный на 12 вольт, начинал гореть при подаче на него не менее 11 вольт.
    Вот я и озадачился.
    Так как хотел сделать освещение на таких светодиодах, от 12 вольт (аккум), то необходимо учесть падение напряжения в проводке, и какое напряжение будет на светодиоде. Если светодиод без закавык, т.е. зажигается и при величине тока через него, много меньше рабочего, то выбирать можно диод, допустим, на 11,4 Вольта. Если порог зажигания действительно есть, и светодиод, допустим, до 11 вольт Uпит молчит, а потом каааак засветит, то мне придётся выбирать оного на Uраб 8-9 вольт и ограничивать ток.
    Надеюсь на Вашу помощь, т.к. подержать — помучить без покупки такой светодиод не имею возможности.
    Спасибо.

    1. У светика есть падение напряжения. Указано оно в даташите. Ниже этого напряжения он даже не засветится. Никак вообще. Выше — будет характеристика по линейности напоминающая диодную. Т.е. чем больше напряжение, тем лавинообразно больше растет ток. Вот рабочий ток при напряжении несколько выше напряжения открвыания. Чуть промахнулся — диод перегрелся и сдох. Чуть не дотянул — диод еле светит. Поэтому диодами управляют подерживая через них постоянное значение тока.

      1. Если помните, сообщите, пожалуйста, значение тока через светодиод, когда он едва светится, на снимке «Его тут придушили и стало невооруженным глазом видно как светится его матрица.»

        Спасибо.

        «Ниже этого напряжения он даже не засветится. Никак вообще.» Мой опыт общения со светодиодами показывает несколько другое. Даже АЛ307 светился от 0,9В, едва-едва, конечно, при Uраб 2 вольта.

        Извините за назойливость. :)

        1. Не помню, ограничивали на блоке питания ток на глазок, глядя на диод. Если на видео видно дисплеи блока питания, то можешь увидеть какой ток через него в этот момент шел. Если нет — увы. Я за током не следил.

        2. 0.9 вольт это и есть напряжения открывания, у АЛ307 просто характеристика куда более пологая чем у современных мощных диодов.

  12. Только что прикупил вот таких:
    http://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-10W-High-Power-LED-Chip-Bulb-IC-SMD-Floodlight-lamp-bead-Color-White-warm/1654967446.html
    Вышло примерно по 27руб за шт. Брал «тёплый белый».
    В названии сказано:
    Warm white 900mA 9.0-12.0V 800-900LM
    Реальные измерения: 12В начинает на нём падать уже при токе 670мА. При этом, 500-квадратный радиатор греется уже градусов до 35-40. Диод чуть-чуть пересвечивает настольную люминесц. лампу на 11Вт.
    900мА боюсь давать, тем более, если снизить ток — свечение упадёт ненамного, а светоотдача и срок службы возрастут. Двух диодов хватит для стола. Как думаете, они действительно 10Вт? И на чём собрать простенький импульсный стабил тока от низкого напряжения (24-36В)?

  13. Ребята, нужна помощь, столкнулся с проблемой в повышающем преобразователе для питания светика на 50Вт. Преобразователь собрал на tps61165, если резюк токоограничивающий ставлю для 20мА то вроде все четко регулируется на 10Вт и 50Вт диодах, а когда резюк поставил для стабилизации 400мА то какой то бред получается. Микруха как понимаю уходит в защиту, дроссель греется. Замерил напряжение на диоде — порядка 27-28В, замерил на выходе с дросселя (перед диодом) оно доходит до 80-100В, при этом диод начинает мигать (включается выключается). Почему напруга через шиттки не доходит до светика? Предположительно ss12 не достаточно скоростные, микруха переключается на частотах в 1МГц. При работе в режиме 20мА напруга на дросселе мультиметром фиксируется на уровне входного питающего, после шоттки уже с надбавкой.Вообще микруха должна до 38В на выходе давать по мануалу, про выходную общую мощность ни чего не сказано. Пугает именно высокая напруга сразу после дросселя…

    1. заменил диод ss12 на mbrs260t3, на светике напруга поднялась до 29 вольт, но дальше не хочет рости… замерил на шунте напряжение, не доходит до заявленных 200мВ, там всего половина висит, значит ограничение срабатывает именно из за повышенном напряжении на ноге фетовского ключа (типа защита от обрыва нагрузки для ограничения выходного напряжения в 38В), в точке соединения дросселя и шоттки все теже от 80 до 120 прыгающее напряжение. Возможно диод нужно еще подбирать….

      1. ах да, светодиод китайский на аллюминиевой пластине 50W, квадрат в котором вроде 5 линеек по 10 светодиодов… заявлено что работает в диапазоне напряжений 30-36В и ток до 1.25А. Либо драйвер не тянет такую нагрузку, либо какой то элемент в схеме мозг взрывает…

          1. Лазил по инету в поисках ответов, похоже этот драйвер так же как и PT4115 имеет нагрузочную способность в 3W (1 трехваттник или три одноваттника)… придется изобретать другой велосипед… купился на компактные размеры платки, для мелких диодиков самое то

  14. DiHalt, слушай, у меня детский вопрос. Не могу понять, почему светодиоды считаются токовыми приборами и почему их нельзя включать без стабилизатора тока. Сегодня подключил инфракрасный светодиод к 3 вольтовой батарейке, как того и требуется по документам — а он возьми и раскались, как печка.
    Осмелюсь предположить, что это связано с падением его сопротивления при нагревании, в отличие от лампочки, у которой сопротивление под нагрузкой возрастает и ток самостабилизируется. Как-то так?

    Так же непонятно, почему фотодиоды тоже считаются токовыми приборами, и почему их подключают на преобразователь ток-напряжение. Типа они по принципу действия напоминают конденсаторы (самозаряжающиеся под действием света) и посему не держащие стабильно напряжение. А вот ток как раз удерживающие нормально, если свет падает ровно и стабильно.
    Я верно рассуждаю?

    1. А все просто. Ты ВАХ диода погляди, там крутая парабола. Т.е. если у тебя у резистора на увеличение напряжения на 10% ток тоже вырастет на 10% ибо зависимость линейная. То в светодиоде хер там был. У тебя на 3 вольтах ток скажем, 200мА, а на 3.1 уже все 800, а на 3.3 уже 4А при допустимом 250мА. Потому и лепят на них токовые драйверы, чтобы вне зависимости от изменения напряжения, температуры или каких условий ток через светик тек какой надо, а не какой он через себя готов пропустить. Ну, а когда светику ставят резистор, то резистор ограничит ток до приемлемого коридора даже если диод накоротко замкнуть. Но это канает только для малых диодов, с малым током, где похрену на потери на этом резисторе.

      А фотодиод он токовый потому, что у него проходящий через него ток зависит от интенсивности света. Та же херня что и фототранзистор, но у того под действием света еще и усиление происходит, т.к. фототок подобен току с базы. А у фотодиода просто просерать насквозь начинает, без усиления. Заметь, что фотодиоды включают против шерсти всегда, катодом в плюс. Т.е. они работают на утечку в обратном направлении. А в прямом он ведет себя как обычный диод.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha