Конденсаторное питание

Что то часто меня стали спрашивать как подключить микроконтроллер или какую низковольтную схему напрямую в 220 не используя трансформатор. Желание вполне очевидное — трансформатор, пусть даже и импульсный, весьма громоздок. И запихать его, например, в схему управления люстрой размещенной прям в выключателе не получится при всем желании. Разве что нишу в стене выдолбить, но это же не наш метод!

Тем не менее простое и очень компактное решение есть — это делитель на конденсаторе.

Правда конденсаторные блоки питания не имеют развязки от сети, поэтому если вдруг в нем что нибудь перегорит, или пойдет не так, то он запросто может долбануть тебя током, или сжечь твою квартиру, ну а комп угробить это вообще за милое дело, в общем технику безопасности тут надо чтить как никогда — она расписана в конце статьи. В общем, если я тебя не убедил что бестрансформаторные блоки питания это зло — то сам себе злой Буратино, я тут не причем. Ну ладно, ближе к теме.

Помните обычный резистивный делитель?

Казалось бы, в чем проблема, выбрал нужные номиналы и получил искомое напряжение. Потом выпрямил и Profit. Но не все так просто — такой делитель может и сможет дать нужное напряжение, но вот совершенно не даст нужный ток. Т.к. сопротивления сильно велики. А если сопротивления пропорционально уменьшать, то через них насквозь пойдет большой ток, что при напряжении в 220 вольт даст очень большие тепловые потери — резисторы будут греть как печка и в итоге либо выйдут из строя, либо пожар устроят.

Все меняется если один из резисторов заменить на конденсатор. Суть в чем — как вы помните из статьи про конденсаторы, напряжение и ток на конденсаторе не совпадают по фазе. Т.е. когда напряжение в максимуме — ток минимален, и наоборот.

Так как у нас напряжение переменное, то конденсатор будет постоянно разряжаться и заряжаться, а особенность разряда-заряда конденсатора в том, что когда у него максимальный ток (в момент заряда), то минимальное напряжение и наборот. Когда он уже зарядился и напруга на нем максимальная, то ток равен нулю. Соответственно, при таком раскладе, мощность тепловых потерь, выделяемая на конденсаторе (P=U*I) будет минимальной. Т.е. он даже не вспотеет. (далее…)

Read More »

Пайка планарных микросхем самодельной микроволной

Есть такой промышленный метод пайки — волновой. В двух словах это выглядит примерно так: Плата с воткнутыми в нее деталями стоит над баком с расплавленным припоем. Близко от поверхности, но не касаясь ее. По поверхности расплава проходит волна и омывает выводы, одновременно их запаивая. Получается очень красиво и технологично. Причем на выводах остается ровно столько припоя сколько надо.

Весь фокус в силе поверхностного натяжения и смачиваемости. Припой смачивает контакты, но не смачивает паяльную маску (спец лак такой которым покрыто все кроме участков пайки — та самая «зеленка»). В местах контакта выводов и дорожек зазоры и радиусы малы и силы поверхностного натяжения захыватывают и не отпускают припой, а излишки уходят вместе с волной.

Тот же принцип, но локально используется в жале типа «Микроволна». Идея в том, что запас припоя удерживается в канале жала силами поверхностного натяжения и так просто жало его не отдаст. Но между ножкой и площадкой зазор в десятые доли миллиметра, а значит сила поверхностного натяжения там гораздо выше и припой буквально засасывает туда. Излишки же припоя, которым не за что держаться, втягиваются обратно в жало теми же силами натяжения. Просто как все гениальное.

Красными кружочками я отметил участки где остается припой.

Жало микроволна это одна из козырных фишек навороченных паяльных станций вроде Ersa Digital 2000. Стоит такое жало около 2тыр, а сама станция тянет на все 10 если не больше.

Я решил поступить хитрей — взял стандартное жало типа «усеченный цилиндр» для станции ZD-929C которая стоит недорого и довольно популярна.
(далее…)

Read More »

Мотор-редукторы IE-BO2-120M и IE-BO2-48M

Фирма Inex Global кроме робоконструкторов барыжит еще и прикольными мотор-редукторами. Теми самыми, что стоят в Robopica и Microcamp. В Челябинск их периодически таскает Элемент. Я прикупил парочку на пробу, есть у меня одна задумка на их счет, но об этом несколько позже ;)

Пока же расскажу о самом движке. Бывают они двух моделей IE-BO2-120M и IE-BO2-48M, отличаются друг от друга передаточным отношением редуктора 1:120 и 1:48.

Больше ничем, отличить 120 от 48 визуально можно только по цвету кожуха. У 120 кожух черного цвета, у 48го белый. У меня сейчас в наличии только два 48ых.
(далее…)

Read More »

Паяльник CT-2092

DI HALT:
Когда меня спрашивают какой паяльник выбрать, то уже не думая отвечаю проверенную опытом формулу — чтобы был с регулятором температуры и сменными жалами. В общем, наиболее близкий к паяльной станции.
До недавних пор этим чудом был шедевральный CT-96 обладавший отличным функционалом за смешные деньги. Но халява продолжалась недолго, СТ-96 быстро начал дорожать с 200р до 600, а вскоре вообще исчез с продаж. Сейчас его найти можно разве что в рознице и то если на складе заваляется. Но не дремлет Китай и товарищи из СТ-brand родили очередное чудо — СТ-2092 я его еще в руках не вертел, но вот товарищ Кулибин им уже обзавелся и скинул мне отчет:

Итак СТ-2092. Этот паяльник хорош в первую очередь тем, что у него можно выставить температуру жала. Но плохо, что эту температуру ты выставляешь на глаз, там нет никаких индикаторов температуры. Но если есть контрольный термометр (идеально для измерения таких вещей подходит пирометр) то можно просто сделать вокруг регулятора температурные риски ориентируясь по нему. (далее…)

Read More »

Вакуумный пинцет для работы с SMD мелочевкой

Как вы уже наверное заметили, я активно использую SMD монтаж. Особенно всякую мелочевку вроде SMD резисторов (выводные уже не использую практически) или конденсаторов. Как я запаиваю их феном я уже показывал — быстро и красиво получается, но по прежнему самой муторной частью является расстановка элементов. До недавнего времени я юзал обычный тонкий пинцет, которым деталюшка подхватывается с боков и ставится на плату.

Проблем у простого пинцета много:

  • Неуклюжий — им нужно схватить детальку точно за грани, а потом отпустить так, чтобы не задеть уже установленные соседние.
  • Хват пинцета не позвляет его вертеть, устанавливая детальку под нужным углом.
  • Пинцет держит деталь с боков, так что после установки нельзя ее тут же прижать к плате, приходится отпускать и давить пинцетом сверху.
  • Кончики губок пинцета постоянно извазюкивается в флюсе, которым покрыта плата и мелочевка начинает к нему тупо липнуть — жутко бесит и мешает.

На этот случай был придуман мега инструмент — вакууммный пинцет. Мега вещь! Прихватывает детальку разрежением и отпускает когда нажмешь на кнопку. Есть разные присоски под разные микрухи. В общем, прелесть а не инструмент. Одно плохо — у нас его не купить, а доставка выходит дороговасто, да и не особо я доверяю покупке китайского инструмента по инету — такое надо щупать в магазине, чтобы не нарваться на брак.

В общем, пока я не знаю где купить сей агрегат я решил его сколхозить из говна и палок клизмы и трубок.

Итак, мне потребовалось:

  • Пустой стержень от гелевой ручки
  • Форсунка от зажигалки
  • Пишущий узел от другой гелевой ручки
  • Мягкая трубочка (я использовал ПВХ, но прокатит и капельница, главное чтобы не пережималась)
  • Детская клизма. Куплена в аптеке за 20 чтоль рублей.

Дальше все тривиально:

Форсунку к стержню вместо пишущего узла. Из другого пишущего узла делаем переходник и соединяем трубкой с клизмой. Готово!

Дальше просто — жмем грушу и присасываем детальки к форсунке. Чуть нажал снова — отпадает. Одного вжима хватает примерно на 30-40 секунд удержания резистора или конденсатора, более чем достаточно для постановки его на место.

Вот так это выглядит в работе. Правда запаивать мне сейчас пока нечего, но хоть так резисторы потаскаю:

Поначалу, когда клизму еще не купил, я поступал еще проще — трубку в рот и вперед, качать легкие. Правда не знаю как у вас, а у меня от таких упражнений быстро начинала трещать башка. Еще пробовал компрессор от аквариума присобачить, но не пошло что то — у него почему то воздух обратно выдувался, видать совсем клапана мертвые — древний у меня агрегат, лет 20 ему наверное :) Так что клизма рулит. А чтобы не занимать вторую руку я жму грушу коленкой, прижимая ее к столешнице снизу, благо длина трубки позволяет.

Также можно попробовать сколхозить из чего нибудь сами присоски. Думаю можно попробовать отлить их из силиконового герметика, либо купить если продают. Они на форсунку от зажигалки встанут как родные, на худой конец посадить их на иглу от шприца. Я еще пробовал макать кончик форсунки в силиконовый герметик, чтобы на нем был тонкий слой. Помогло — стало лучше держать, но потом я его нечаяно сковырнул и лень заново накатить.

Жить стало лучше, жить стало веселей.

З.Ы.
Выслал третью часть документации по PinBoard — демопрограммка на базе RTOS с фоновым обновлением LCD дисплея и работой с терминалом. Также обновилась первая часть — появились фотки фабричной платы. Так что имеет смысл скачать если любопытно.

Если кому то не пришло, то либо попало в спам, либо сами виноваты и я вас уже проклял :)
Ах, да. Dasha, ты хоть паяльник не включай, а то же совсем жестоко получится ;))) Кто в курсе поймет, да…

Read More »

Оболочки для USBASP

Вот уже почти два года активно использую USBasp в качестве основного программатора. Все мне в нем нравится, кроме прошивающей программы — avrdude консольная, а мне под каждую прошивку писать свой батник лениво.
Да и начинающим порой разобраться в прорве его ключей бывает сложно. Так что будем натягивать на него ГУЙ ака Графически Удобный Йнтерфейс. Их существует с пол десятка я же отобрал наиболее удачные, на мой взгляд, оболочки.
(далее…)

Read More »