Изготовление двусторонней платы. Видео урок

dcoder, заслуженный боец нашего форума и сообщества, сварганил то, что я давно хотел сделать, но все было лень — доставляющее видео показывающее как утюгом делать двусторонние платы:

61 thoughts on “Изготовление двусторонней платы. Видео урок”

  1. Вот у меня про сверление вопрос. Из-за некачественного текстолита дорожки несколько раз наматывались на сверло, или отлетали, если сверлить с другой стороны. Что я делаю не так? Не лучше ли сверлить до травления?

    1. Очень многое зависит от сверла и скорости сверления — сверло должно быть острое и тогда края будут ровными и оно не будет рвать материал. От скорости напрямую зависит чистота и быстрота сверления — чем больше скорость, тем менее важно качество сверла. У самого был ручной станок с менее 2.000 об/мин и сверла приходилось подбирать, сейчас Dremel 4000 — сверлить теперь можно хоть обрубком старого сверла(утрирую) на 35.000 об/мин. Как-то так :)

        1. VSS:»сверлил свежим сверлом»
          Большинство сверл — производства китайского легпрома. Проверяйте заточку. Я проверяю с помощью 10кратн. лупы . Затачиваю, при необходимости. Скорее всего, Вам попался не качественный текстолит.

    2. если сверлить до травления, есть возможность повредить уже нанесенный тонер… Просто купите качественный текстолит… все сверлят без проблем после травки… Ну и нормальные сверла острые должны быть…

      1. Буду благодарен, если покажете где прикупить качественный, не очень хочется тратить лишних денег на поиски =)

    3. Как вариант делать максимально возможно большие площадки и широкие дорожки. Плату на видео можно было сделать значительно более годной под ЛУТ — места там полно.

  2. Спасибо за идею скрепления степлером, после совмещения слоёв.
    Делаю ламинатором платы. Думаю, после скрепления степлером мона будет прогладить утюгом, чтобы бумага приклеилась к плате, потом отрезать ножницами края, а потом запихивать в ламинатор. Кул!

  3. Так на просвет идеально ровно совместить не получится. Я делаю немного по другому. С четырех сторон платы печатаю двусторонние пятачки, затем эти пятачки прокалываю тонкой бисерной иглой, и уже по отверстиям с помощью тех же игл совмещаю стороны, контролируя на просвет. Далее тоже скрепляю степлером с трех сторон, после закладки текстолита скрепляю и с четвертой стороны.

    Утюгом только немного припекаю бумагу к текстолиту с обоих сторон, скрепки будут мешаться! Далее скрепки отрезаю ножницами со всех сторон и уже окончательно разглаживаю плату до проявления рисунка сквозь бумагу.

    Сверлю с одной стороны не до конца, примерно на половину. С другой стороны уже сверлю окончательно. Так сверло не сможет повредить дорожки при выходе с обратной стороны.

    1. Ну идельная точность совмещения и не к чему. У меня на видео в конце видно что отверстия 0.5мм совместились на отличненько :)

      А скрепки вроде не мешают, слышно что немного царапают, но не более того.

      1. Как это ни к чему, ещё как к чему! По крайней мере к ней надо стремиться.
        А скрепки при тонком текстолите мешаются. Утюг по ним шаркает, сам царапается а плату не проглаживает.

        1. Срепки можно припдлюснуть молоточком.

          Жаль все таки повредить утюг — особенно ели он с тефлоновой подложкой.

        2. я делаю примерно так:
          в спринте подгоняю размер платы по 5мм от канта
          и при выводе на печать ставлю галку «контур платы»
          в орле рисую контур на не занятом слое
          потом обрезаю ровно по контуру при помощи мет. линейки и ножа
          расхождения больше 0,1мм не было не разу

  4. А я даже и не разрезая на 2 отдельных распечатки, просто располагаю рисунки так, чтобы можно было потом сложить бумагу пополам.

  5. Я почему-то думал что изготовление печатной платы ЛУТом должно происходить в 2 этапа.
    Сначала одну сторону, накатываем, травим (вторую при травке закрашиваем).
    Не бывает такого, что размазывается одна сторона (уже накатанная), когда накатываете вторую?
    Плата ведь нагревается и подвергается давлению.
    Я ещё так не пробовал, но метод ваш замечательный. Спасибо за урок.

  6. Спасибо за видео! А есть ли какой секрет, чтобы печатать верхний и нижний слои обязательно двумя проходами? Нельзя разве сразу напечатать оба?

    1. Я печатаю в пдф, а потом открываю иллюстратором и там уже располагаю как мне удобно. Можно даже немного подправить. Оче удобно.

  7. Не, на мелованной-то бумаге можно и 2 раза прогнать, а вот если печатать на на самоклейке (собственно, я на ней и печатаю) или на фольге, то второй раз лучше не прогонять: может смазаться первый рисунок.

    В таких случаях делаю так ( в SL, но и других CADах такое никто не запрещает сотворить): после того, как плата разведена, делаю рядом еще одну копию. Из копии выкидываю весь верхний слой (выключаю видимость нижнего, выделяю, что осталось и удаляю), а из оригинала тем же макаром выкидываю нижний слой. Пара минут, и получается рядком две стороны платы.

    Естественно, в зависимости от библиотеки, нужно проследить,чтобы не удалились контактные площадки нужных компонентов. Ну и исходный вариант разводки, когда слой на слое, сохранить предварительно отдельным файлом не помешает ))

    .

  8. Видео — шедевр! Спилберг и Бэй в сторонке! но саунд подкачал.
    У мну все время глянец все время прижаривается к фольге. Как с этим бороться? и еще, зачищать плату шкуркой по крупнее и мельче?

  9. После утюга последний лучше оставить на предмете глажки, чтобы остывающая бумага не коробилась и мягкий тонер, пока стеклотекстолит горячий, не оторвался от фольги. Для экономии реактива, равномерного прилегания бумаги к фольге, лучше заливать полигоном, не оставляя пустоты. Если стеклотекстолит свежий, чистый, то ничего шкурить не надо — достаточно пройти бензином без примесей (алкилатом). Спирт не растворяет жир, как многие полагают. Бумагу с нанесенным рисунком предпочтительно перед проглаживанием подержать над парами ацетона, который растворяет немного крупицы тонера и заливка получается равномернее. Ацетоном же и смывается тонер после травления на «Ура». Вроде все маленькие хитрости. А, да, вот еще. Отсутствие поднятой фольги вокруг отверстия от скорости оборотов не зависит: тупое сверло и на больших оборотах выдавит фольгу; острое сверло тоже не панацея — если заточено неправильно или не под тем углом, поднимает фольгу в том случае, если люфтит его подача («вгрызается» в стеклотекстолит махом). Для сверления лучше всего покупать специальные сверла/фрезы для печатных плат — долговечные и с заточкой нет проблем, даже на выходе не поднимает фольгу. Одно НО — не переносит даже малейших биений, обламывается так как хвостовик с утолщением и прикалено, вероятно. Наверно не вариант для ручных дрелей и даже настольных с указанным минусом.

      1. Aneg. Это твердосплавные сверла. Применять их можно только в сверлильных станках. Они очень твердые но хрупкие (не гнутся). Поэтому сверлилки, которые держат в руке, для них не проходят. Сейчас они дОроги. Применяют их в прецизионных ЧПУ станках. Для радиогубительских нужд достаточно и обычных, из инструментальной стали. Для заточки сверл малого диаметра нужен маленький абразивный круг с очень мелким зерном. А лучше алмазный.

  10. Этот видеоролик, не видео урок, а баловство!!! Тема не раскрыта абсолютно, не показаны множество важных моментов и тонкостей.
    Так что попросим глубокоуважаемого DI HALT, побороть свою лень и выдать на гора первоклассный обучающий продукт, как он умеет!

  11. Сначала нужно лудить, а потом сверлить. Вокруг отверстий побольше флюса и припоя, чтобы получались «бублики». Медь не наматывается, отверстия точно по центрам, проблемы заусенок нет.

  12. Меня всё интересует вопрос: какой технологией печати пользоваться для печати рисунка на глянцевом ломонде? Струйная или лазерная?

    1. Возьми утюг, поставь на максимум, прогладь по глянцу. Не прилипло? Не поплавилось? Значит и принтеру ничего не грозит.

  13. Тут спрашивали про бумагу для технологии «лазер-утюг» (как я понимаю, ее еще называют ЛУТ). Я пользуюсь бумагой, которая называется «Этикетка». Это тонкая (0,05мм) , мелованная бумага. Купил в типографии. Печатаю на глянцевой (мелованной) стороне. Отпечаток с нее очень хорошего качества. Тонер прилипает к фольге вместе с меловым слоем. Отмачиваю в воде. Осторожно поднимаю бумагу. Остатки бумаги удаляю тканью, тру по мокрому оттиску. На одном из форумов читал, что остатки мелового слоя можно удалить уксусом 70% концентрации. Мел реагирует с уксусом, меловой слой разрушается. Сам этот способ, пока, не пробовал. Теперь о зачистке фольги перед нанесением отпечатка. Толщина слоя фольги на текстолите — 0,03-0.05мм. Зачищать его наждачной бумагой — грубятина. Вы делаете медь еще тоньше. Протрите фольгу соляной кислотой (30% крепости достаточно) и она засияет как новая. После этого протрите чистой тряпочкой смоченной водкой (можно ацетоном). Постарайтесь протертую платку не трогать пальцами. Надеюсь Вы понимаете, уксусная эссенция и соляная кислота — опасны. Обращайтесь с ними осторожно.

    1. А нахуа, пардон, такие извращения с кислотами? Пемолюкс рулит. Губкой для посуды потер полминуты-минуту, ополоснул и даже не обезжиривать не надо. Ополоснул и все. Держится тонер так же на отличненько, продираю дороги зубной щеткой.

  14. во оставлю камент, как банЁр
    как совместить два(для умных — восемь))) слоя
    вот Вы все такие умные
    интересно: кто-нить думал, что принтер и программа точнее рук(в некоторых случаях очень даже)

    1. уважаемый Ди
      я тут коммент оставил «типа гневный»
      чёт некрасиво получилось(с моей стороны)
      удалите ег пожалуйста

  15. Офигенно!! Показалось совсем не сложным! А то я что-то стал задалбываться ломать моск, чтобы развести очередную плату в один слой…

  16. А я зачищаю плату дремелем — насадкой типа войлока, с пастой ГОИ. Получается быстро, легко и наглядно. Потом протираю ацетоном.

  17. Для перехода с одной стороны на другую используются выводы деталей (кроме перемычек). Если это резистор или микросхема в DIP корпусе всё понятно. Просто пропаивается двух сторон. А что делать, если это, к примеру, разъем, выводы у которого внизу? А отверстия не металлизированные.

    1. 1. Пропаять сначала тоненькой проволочкой.
      2. Использовать пустотелые заклёпки.
      3. Сделать переходные отв-я за пределами корпуса разъёма.
      4. Что-нибудь ещё :)

      А вообще, заказать плату на производстве сейчас не просто, а очень просто :)

      1. Спасибо.
        1. Попробую. Наверное отверстие надо будет делать на 0,1—0,2 мм больше.
        2. Не встречал медных заклепок такого малого диаметра. Кто знает, где их можно купить?

        Заказывать, когда изделие единичное, смысла большого нет.

Добавить комментарий для duncan78 Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha