Изготовление печатной платы от и до. Видео урок.

Сделал видео урок на тему изготовления печатных плат методом Лазерного Утюга ака (ЛУТ). Полный цикл, от подготовки платы с куска текстолита, до сверления и лужения.
Текстовое описание технологии, применяемые материалы и прочие тонкости уже были описаны ранее, поэтому я не стал повторяться. Материалы и инструменты те же самые, что я и писал. Весь процесс был порезан на операции для удобства просмотра, обработки и закачки в инет. При изготовлении платы, между операциями, период времени составлял считанные минуты. В основном оно тратилось на поиск какой-нибудь ваты, ацетона или пинцета, чтобы ухватить горячую плату. Так что можете считать, что они идут без перерыва во времени, чтобы оценить скорость изготовления плат.

1. Подготовка платы: Резка текстолита, зашкуривание.

2. Накатываем рисунок: Обезжириваем, утюжим.

3. Удаляем бумагу: Отмачивание и срыв бумаги, зачистка глянцевого слоя.

4. Травление. Советы по процессу.

5. Удаление тонера.

6. Сверление отверстий

7. Лужение платы. Глицериновый метод, температура паяльника 300С

8. Готовое устройство.

Это один коммерческий заказик. Простенький контроллер двери. По сути дела, замена магнитного пускателя, но с одной заморочкой которую не хотелось бы делать на реле. Сделал на ATTiny12.

393 thoughts on “Изготовление печатной платы от и до. Видео урок.”

  1. Большое спасибо за наглядность. Для себя вынес два полезных момента: идею использовать ножницы по металлу (до сих пор мучился, выпиливая контур ножовкой по металлу) и идею с пенопластовой наклейкой.
    Какова роль глицерина в процессе лужения? Почему не флюс, а глицерин?

    1. Глицерин ведет себя как неактивный флюс. Он по активности чуть слабей канифоли. Но зато легко смывается водой.

      Флюсы же смываются гораздо хуже. Тот же ЛТИ-120 фиг отмоешь. Глицерин-гидразин смывается легко, но у меня сомнения насчет его нетоксичности. А просто глицерин — милое дело.

        1. У мну возникла в некоторых местах проблема — припой ложился не ровно, не смачивался. Чем ты окислы снимаешь? Химическим путем. Надо что то легко доступное. Или макнуть пару раз в хлорное железо перед лужением?

          1. Обычно перед нанесением глицерина слегка протираю фольгу намотанным на пинцет кусочком ваты, чуть-чуть смоченным флюсом LV120 (состав и применение уже описывал). Фольга становится чисто розовой. А перед этим протираю ацетоном, он хорошо обезжиривает и снимает любую грязь. На нормально обезжиренной плате глицерин должен покрывать равномерно, а не сворачиваться шариками. После первого лужения и промывки второй раз лужу уже с чистым глицерином, просто стягивая лишний припой.

    2. Вдогонку ещё вопрос про вырезание контуров плат.
      Случайно узнал о существовании для этого специальных ножниц.
      voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=814661091&group=17862
      Они правда могут разрезать плату? Дохленькие какие-то на вид.

      А если покупать «обычные» ножницы по металлу, на каких лучше остановиться (их там куча разновидностей)?

    3. Платы травлю давно, лет 12 наверное. всегда просто аккуратно клал начиная с одного ребра и медленно опускал на поверхность раствора и она так и плавала без дополнительных приспособлений.

    4. глицерин можно улучшить, смешав с водным раствором нашатыря. Для нехимиков — нашатырь это не раствор аммиака в воде — то называется нашатырный спирт, а хлористый аммоний — порошок. Его можно в аптеках купить, еще его иногда в кексы добавляют как разрыхлитель теста. В чистом глицерине он не растворится, но тот глицерин, что в аптеках продают — обычно 70%, в нем растворится. Сколько растворять — ну сколько в 70% растворится, столько и пусть будет. Такой флюс по эффективности — мощнее канифоли в разы (я с ним нержавеющие иголки облуживал) и водой смывается на раз.

  2. Да, идея с пенопластом интересная.
    Я, обычно, после того как протравил, сливаю раствор в баночку, через несколько дней, выпадает на дно осадок (наверное, медь, а может и нет :-)), а прозрачный раствор я сливаю в другую банку и добавляю свежего хлорного железа. А ещё, раньше, я старый раствор сливал в консервную банку и нагревал на газе (не кипятил), после добавлял новую порцию «хлорки», и травление шло очень быстро. Некоторые наливают раствор в стеклянную банку, кидают плату, закрывают крышкой и ставят под струю горячей воды или ставят на батарею, для ускорения процесса.

    А лудить можно ещё с помощью оплётки, которую, сначала, необходимо саму залудить, нанести на неё каплю припою, и этой оплёткой в припое, прижатой к дорожке горячим паяльником вести по плате, дорожки покрываются очень тонким и очень ровным слоем припоя.

    1. Я для лужение оплеткой сделал по другому — взял старый 60Вт паяльник и обмотал у него жало оплеткой. Пропитал его припоем и вуаля! Лудило готово. Но вот засада, под него надо розетку, его надо из шкафа доставать.. ему надо место на столе… Короче непокатило. А с оплеткой я пробовал — неудобно мне так. ПРоще уже паяльником по дорожкам провести и готово.

    2. для травления я вначале раствор подогреваю, а на дно кладу трубочку от аквариумной пузырилки )
      вместо часа травится за 5-10 мин.

      в раствор можно напихать железных опилок и обратно восстановить нужный состав феррум_хлор_3. эт возможно раза 3 сделать.

    3. Спасибо Di за идею — тоже травлю с виброускорителем. Посудина — обрезаная почти пополам пятилитровая бутыль от питьевой воды. Ставлю 2 коробки от упсов, на расстоянии одна от другой, кладу на них 2 полоки текстолита тоже на расстоянии, между полосок остается расстояние сантиметров 10, на текстолит — посудина с платой, а снизу под посудину — светильник включенный с лампочкой 75-100 Вт. За счет нагрева раствор ХЖ конвектирует и подогревается, плюс виброустановка. Вытравливается минут за 20-25.

    1. Естественно! Лично я так и делаю :) взял моторчик со старого ДВД-привода от компа , сообразил 2 насадки с 1 и 0.8 мм сверлами и милое дело! Ни шуму, ни визга! Соседи по ночам не вешаются г-г-г %)

      1. А какое питание подаете? Я померял в самом двд-роме, к нему подходит либо ~3.3 вольта(кажется, при выдвижении), либо 2 с чем-то(наоборот). Мерял, правда, при снятом моторе.

      1. Тока я взял не от самого привода лотка, а от центрального, который шпиндель крутит…

        У него мощей поболее, сверлит за милую душу!:) питается от нокиевской зарядки…

        1. А у меня у него внутри что-то гремит. Видимо, подшипник рассыпался…
          А каким напряжением питается? Валяется в хламе старая нокиевская зарядка, написано 3.7 В.

          1. Вот, кстати интересно.
            А нельзя из DVD-рома выдрать весь блок управления двигателем, чтоб не запариваться насчет синхронности?
            Движок там, по идее, нехило раскрутить можно(судя по звуку крутящегося диска) 8)

  3. Помню, как-то знакомый паренек, большой любитель электроники и микроконтроллеров, рассказывал, что дома организовал центрифугу из старого дисковода. Я тока теперь начал вроде понимать, зачем она ему нужна была 8)

    1. Для фоторезиста нужно, чтобы центрифуга раскручивалась резко, с ударом. Только в этом случае слой будет ровным (все лишнее слетает). Если обороты набирает медленно, толщина будет неравномерной. Соответственно,большие обороты не нужны, но привод должен быть мощным. При больших оборотах слой на краях будет слишком тонким. Вокруг планшайбы с платой должен быть защитный кожух, иначе всю комнату заплюет… Набаловался я когда-то с фотоспособом, теперь лучше уж утюжком…

    1. В аптеке ищи. Заодно купи там чуть чуть салициловой кислоты. Немножечко этой фигни (не более 1%) можно добавить в глицерин превратив его в салицил-глицериновый флюс — чертовски убойная вещь! Но ее надо смывать тщательно, бо активная.

      1. DI HALT,вы как-то, не так давно, с комрадом SWG расхвалили эту разновидность флюса на все 150 % ! А применяется сия чудо-смесь везде или только при определенной пайке?

        1. Не рекомендуется, разве что, в точных аналоговых цепях (инструментальные схемы). Там могут быть утечки, т.к. текстолит может впитать глицерин чуток ,а он немного электропроводен. Но других недостатков я у него не нашел. В этом отношении я больше доверяюсь SWG у него стаж в РЭ области не один десяток лет, в то время как я серьезно в эту область полез в 2005 году только (так то с 3го класса, но то баловство было)

          1. Если остатки ЛТИ-120 смываются водой, — это не ЛТИ-120. Настоящий ЛТИ-120 и спиртом — то отмывать — грязи по уши… Или по локти. Подробнее я уже писал в одной из тем. Дурят вашего брата, ох и дуууурят…

            1. могу фотку приложить )
              называется «лти-12 lux» от фырмы connector
              состав — канифоль, пав, активаторы и вода.

              что-бы там не было — паяет и лудит «на раз». замечательно смывается водой.
              возможно это и не настоящий лти-120. возможно мне следовало полгорода объездить в поисках того же, но «Истинного»! чтобы паялось так же, но не смывалось. смог бы говорить — «я юзаю Настоящее»!

              но мне как-то и такое подходит…

              1. Вот состав флюса ЛТИ-120:
                Спирт 63-74%
                Канифоль — 20-25%
                Триэтаноламин 1-2%
                Диэтиламин солянокислый 3-5%
                Цвет обычно коричневый, никакого осадка быть не должно. Если выпадает белый осадок — качество резко ухудшается, выбрасывали и делали новый. После пайки допускалось не удалять, в сухом виде не активен. Но пайки с коричневыми кляксами выглядят неряшливо, поэтому мыли платы спиртом. Липкая грязь текла ручьями. После смывки флюса поверхность меди, которая была под ним, быстро темнеет.
                Были еще также флюсы ЛТИ 1, ЛТИ 115, и другие той же серии. У каждого — свой состав и набор компонентов.
                Дело не в том, «настоящим» паяешь или нет, а в том, что само название популярного когда-то в военной промышленности флюса подразумевает определенный состав и свойства, и называть им смесь чего — бы то ни было, даже если она и хорошо паяет, нет никакого смысла. Все равно, что звать кошку собакой. (у обоих по 4 ноги, и обе бегают). Раствор хлористого цинка в воде тоже хорошо флюсует, и водой смывается, но это не ЛТИ-120. А большинство флюсов, которые сейчас продают, содержат как раз хлористый цинк с разными добавками. Простой, дешевый, чего не продавать, если покупают. А чтобы лучше брали, назовем как-нибудь получше. (Ну а если через полгода дорожки сожрет, так это потом, зато паять с ним легко)…

                  1. В воинских частях, для приготовления растворов для дегазации, триэтаноламин и диэтиламин солянокислый используют бочками. А также дихлорэтан, гексахлормеламин и много других экзотических веществ. В полку есть рота химзащиты, в дивизии — химбат. (По крайней мере были, когда я служил в армии). Ну и можно достать во многих хим лабораториях некоторых предприятий, особенно с химическим уклоном, и институтов. Триэтаноламин — сироп красно-коричневого цвета, диэтиламин солянокислый — в виде белых чешуек. Достанешь грамм по 100 — на всю жизнь хватит. И желательно чтобы спирт был без воды (96%), можно и технический.
                    Канифоль лучше брать не красную, а желтую (она чище и меньше шлака).
                    А еще лучше — использовать не ЛТИ — 120, а LV-120 (чешский рецепт). В нем нет ничего дефицитного, при пайке большая часть испаряется, остатки легко смываются водой. Флюсует мгновенно, паяет все, кроме алюминия. Рецепт я уже приводил. Там хлористый цинк -120г, хлористый аммоний («нашатырь») — 12г, спирт — 580мл, вода — 420мл, а также немного метилоранжа — 1г, для контроля кислотности. Чем краснее, тем активнее, но при розово-красном уже окисляет пайки. Оптимально — оранжево — красный. Корректируется добавлением по капле слабого раствора солянки или аммиака.
                    Я делаю обычно сразу литр, и если бы не раздавал знакомым, хватило бы на всю жизнь.

                    1. любые органические амины — плохо сказываются на потенции, меня так в лаборатории учили когда-то. Не рекомендую.

        1. Аспирин — это АЦЕТИЛсалициловая кислота, что не одно и то же (как не одно и тоже, например, хлор и хлористый натрий). Кроме того, в составе таблеток основную часть составляют наполнители — мел, сода, в импортных — еще всякие добавки для поднятия цены и рекламы (как же, УПСА !!!). Эти добавки тоже добавляют вони. Флюсы же, содержащие салициловую кислоту, обычно ничем особо не воняют. Когда — то даже предлагали салициловую кислоту использовать для приготовления домашних консервированных солений. (А я предпочитаю консервировать все с лимонной кислотой вместо уксуса).

  4. При лужении плат глицерин использую всегда (легко отмыть), детали паяю на плату с глицерином только те, которые допускают промывку горячей водой с мылом. Трансформаторы, негерметичные реле и другие намоточные или критичные к мойке детали паяю после, когда остальное пропаяно и отмыто, уже с канифольным флюсом. При ремонте заводских плат глицерином не пользуюсь, только раствор канифоли в спирте, а еще лучше — изооктане (продавался раньше как растворитель и для удаления жирных пятен. Не растворяет ни полистирола, ни высохших красок). В изооктане после растворения канифоли получается чистый желтый раствор и под ним — мутный беловатый слой. Чистую часть отделяю и использую для пайки. Она не дымит и не оставляет нерастворимых шлаков, поскольку вся бяка остается в мутном белом слое.

  5. пока смотрел эту страничку, то сам успел по примерно такой же технологии сделать девайс для одного знакомого — программатор для меги8 (и только неё).
    отличия моей технологии — для очистки от тонера и грязи использую растворитель 646 и спецсредство для очистки магнитоголовок. а в конце покрываю цапонлаком — выглядит забавно и не видно кривых дорожек, если они есть )

    краткое видео делал для заказчика, с описанием «как работает и что запускать на компе, чтобы заработало», а кусочек из этого видео сослал на рутуб для демонстрации )

    http://rutube.ru/tracks/1230501.html?v=13cc85232f800210838bb5c14397c2de

    1. Я бы не советовал использовать растворители 646, 647, 648. В их состав входит толуол (В 646 — 50%!).
      Он относится к группе «печеночных» ядов — вредно действует на печень, как и все «тяжелые» растворители (на основе бензольного кольца), а также четыреххлористый углерод. Из организма выводится с трудом. Ацетон менее вреден — легко выводится из организма через легкие, кроме того, вырабатывается в самом организме как один из продуктов переработки жиров. Я всю жизнь стараюсь использовать только ацетон. Прекрасно снимает многие виды загрязнений изопропиловый спирт (пропанол), им раньше на ВЦ чистили жесткие магнитные диски. В отличие от этилового, он плохо смешивается с водой, и потому после протирки им на плате не остается влаги. В случае принятия пропанола внутрь (в разумных количествах) похмелье сопровождается жуткой головной болью, в остальном сравнительно безопасен, в отличие от метилового, 60г которого гарантируют как минимум полную слепоту. Сейчас, правда, пропанол доставать сложнее, но с поллитра у меня еще есть…

      1. всё вредно — и ацетон, и 646.
        у меня от ацетона голова кружится даже при вытяжке, хотя запаха почти не чую.
        действовать надо быстро и не в замкнутом помещении. если не ацетонить по 8 часов день, а всего пару раз за неделю (как у меня выходит в самые жарки дни), то проблем не будет.

        зы! принимать внутрь не советую, даже для проверки похмелья.

        1. Сейчас я внутрь даже магазинные вина не принимаю, предпочитаю делать сам из собственного винограда. Допиваю урожай 2000 года, еще литров 10 осталось. (было 60). На очереди — два пузыря по 20л урожая 2001г, и так далее… По крайней мере знаю, что кроме винограда там ничего нет, а вкус — куда там казенке… Выдерживаю не менее 5 лет, а теперь вот уже и по 8. До перестройки у нас в продаже были хорошие болгарские, румынские, венгерские вина. Теперь от них остались одни названия. Вин в магазинах полно, и местных, и вроде импортных, но все уже не то… Сильно разбавленное нечто с добавкой фруктовых эссенций и ароматизаторов. Пропанол сам не пробовал, но процесс наблюдал неоднократно, и последствия тоже.

      2. В свое время на кружке радиоэлектроники применяли растворитель 646,я и сейчас применяю ,т.к. ацетон если мне не изменяет оставляет жирноватую поверхность.Что касается лужения, применяли радиотехническую оплетку,пропитанную канифолью.

  6. у меня такой же движок и такой же патрон был куплен году в 98 или 97
    но я пользуюсь дрелью и штатив с ручкой для опускания, ибо руками сверло ломалось

    для нормального лужения я плату потом зачищаю специальным полировочным блоком и припой тогда течет нормально и много его не надо
    как раз потом со всей платы излишки собираю на конце

    а вот на утюг как раз не давлю, а то тонер плывет

    для травления я купил плексигласовую ванну аж за 50 евров!!!
    туда влазит аквариумный нагреватель на 100вт из стекла и трубка от аквариумного компрессора
    хлорное железо заменено на персульфат натрия, ибо его легко оттирать
    но если капля на одежде, то дырка потом будет
    у меня так штаны в дырках были и народ интересовался, чем я такие модные дырки делал

  7. Вставлю свои пять копеек — вроде это никто не упоминал. В качестве активного флюса лично я использую обычную кондитерскую лимонную кислоту. Можно в твердом состоянии (кристаллики плавятся под жалом паяльника, как и аспирин), а можно и в виде водного или водно-спиртового раствора. При пайке твёрдой лимонкой на плате остаётся корочка карамельного (если перегреть) или белёсого цвета, как показала практика — дорожкам она не вредит, но хорошо набирает влагу из воздуха — в результате даёт утечки. Если же пользоваться раствором — то количество кислоты, оставшейся на плате, невелико — так что можно не смывать. При том, что смывается она водой прекрасно. Использую её для пайки различных писюшных плат, особенно таких, которые потом неудобно отмывать ацетоном — а так провёл для очисти совести смоченной водой ватной палочкой по местам пайки — и всё готово. А поскольку вследствие активного использования канифоли в прошлом у меня на её пары развилась лёгкая аллергия — лимонка меня спасает.

    1. Лимонка сохраняет активность при низких температурах, когда другие флюсы уже не работают. Поэтому незаменима для пайки сплавами Вуда (водный раствор), Розе (добавляю в глицерин). Главное — обильно промыть, иначе в высокоомных цепях возможны утечки, и со временем — коррозия фольги. Идеальный и универсальный нейтрализатор — горячая вода с мылом и мягкой широкой киcтью.
      Концентрация лимонки в глицерине или воде более 5% особого эффекта уже не дает, (для нормально зачищенных поверхностей), но усиливает коррозию, особеннно на стыке разных металлов, образующих в кислой среде гальваническую пару, и активные процессы электролиза в дальнейшем, особенно при повышенной влажности. Самые сильные гальванические пары образуются вокруг золотых и серебряных покрытий. При этом разрушается металл с большей химической активностью.

  8. А вот интересно. Обязательно ли, чтоб распечатка на принтере была свежая? Если я, например, днем распечатаю на работе, потом в целлофановый файлик положу, а вечером дома приступлю к священнодейству — покатит?

    1. Главное — не залапать пальцами. Малейшие следы жира ухудшают прилипание тонера, и он отстанет при удалении бумаги. Класть лучше не в целлофан, а просто между листами чистой, не залапанной и не запыленной бумаги (лучше только что вытащенной из пачки). У тонера воскоподобная основа, хранится хорошо. Я иногда делал про запас, использовал позже. Лучше сразу сделать 2-3 копии, тогда, если первая легла плохо, стираешь тонер ацетоном, и лепишь с другого отпечатка заново. Обычно это быстрее и проще, чем замазывать дефекты. И температуру и силу прижима не всегда точно рассчитаешь, если делаешь редко, тут копии и пригодятся…

  9. Если в аптеке не окажется чистого глицерина, а будет только «Душистый глицерин» — смесь глицерина и «Тройного» одеколона, обычно в флаконах грамм по 150, — не беда.
    Наливаете его в чистую металлическую посуду и греете на слабом огне. Он начинает пениться и кипеть, — это выкипают спирт, вода и прочие примеси. Через некоторое время кипение прекращается, несмотря на рост температуры. Сам глицерин кипит где-то около 300 градусов, точно не помню. Но уже выше 100 градусов испаряется, создавая в помещении подобие белого дыма. Он безвредный, но не очень приятный.
    После остывания переливаете в чистый сухой флакон с плотной пробкой. Он должен быть наподобие сиропа. Для пайки удобно наливать в низкие широкие стекляннные флаконы с широким горлом и резьбовой крышкой. Обычно в таких продают всякие мази. Они очень устойчивы, не переворачиваются, в широкое горло удобно совать паяльник, и брызги не летят на стол.
    Закрывать их удобно резиновой или силиконовой пробкой, которые используют для бутылочек с детским питанием или с кровью. Чтобы пробка не выталкивалась сжатым при закрывании воздухом, между ней и горлом вставляю кусочек провода 0,5-1мм, который после закрывания вытаскиваю. Воздух выходит через щель возле провода и пробку не выжимает.
    Если при макании жала паяльника глицерин начинает шкворчать и брызгать — значит, он натянул воду из воздуха, и его пора снова прогреть, чтобы она выкипела.

  10. Спасибо, очень наглядно.
    Было бы интересно посмотреть ещё на изготовление двухслойной платы под TQFP100 :) А то тут назрел один проектик, который как-то никуда кроме ATMega2560 не запихать, а она вот такая мелкая, зараза… Сижу и думаю — то ли самом вощзиться то ли таки закзкать десяток плат прозапас…
    Там ещё и дырок типа 0.5 получается чуть не сотня…

    Полцарства за хороший учебник по разводке!

        1. Такие корпуса рассчитаны на заводские технологии: многослойные платы с металлизацией, автоматизированная разводка, автоматический монтаж… «На коленке» с ними работать уже сложно. 40 ног — без проблем, 60-80 — еле — еле, больше — ну их нафиг… (я так для себя решил). Сложность растет почти в логарифмической прогрессии.
          А нельзя оптимизировать проектик, чтобы он в Мегу 128 влез?
          С ней еще можно справиться. Иногда это проще, чем секс с большим корпусом.

          1. Или, если заморачиваться с многоногими, то уже на AT91SAM7xxx переходить. Там есть отличнейшие девайсы в LQFN64. И софтовой поддержки в интернете просто завались, ибо это ARM7, также известный как «32-битный 8051″.

  11. Звиняйте за оффтоп. Только начал изучать электронику. Энтузиазма полные штаны. Искал купить текстолит — у нас в городе текстолита не окозалось. Поехал в Черкесск, там нашёл магаз (единственный на всю республику йопт) взял кусок текстолита размером 15×23 см за 70р. Млин, чот дороговато. Энтузиазма паубавилось. А у вас по какой цене это добро?
    Гы, взял там же ещё хлорного железа (в небольшой пластиковой баночке в виде рыжего кала) за 50р
    Везде так дорого?

    1. в питере кусок текстолита, в два раза большего размера, стоит 45рэ и полста — если двухсторонний. а «рыжая» банка — столько же примерно (средних размеров, хватает на пару тройку месяцев)

  12. Несколько вопросов по поводу токсичности. Что происходит с глицерином при высокой температуре? Только испаряется, или также распадается на какую-то гадость? Судя по тому, что при нагреве у него появляются кислотные качества хорошего флюса, то скорей все-таки распадается.

    Второе — ацетон, он не только попадает в организм через дыхание, но и впитывается через кожу. Кроме бензина (с его всякими прочими непонятными топливными присадками), что еще можно порекомендовать в качестве растворителя?

    Третье, уже безотносительно к описанному процессу. В доме мелкий ребенок, поэтому стараюсь паять безсвинцовыми припоями, которые и хуже лудят и трудней паяются. Есть ли какой-либо опыт или может какие-то ресурсы типа «tips & tricks» с лужением и вообще любительской пайкой такими припоями. Приспобиться-то я приспособился, но вот по той легкости пайки свинцовыми скучаю.

    1. Глицерин — это трехатомный спирт. В нем кроме C, O, H — ничего нет, так что на какие бы куски он не распадался, ничего токсичного образоваться не должно. Сам глицерин — естественная часть нашего организма (раньше его добывали из костей). В кишечнике жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты, и через стенки кишки переходят в кровь.
      Любые заменители ацетона намного токсичнее его самого, выше я уже писал об этом. Можно использовать спирт, но растворяющая способность его намного ниже, чем ацетона, особеннно для смолистых соединенний. Да и в спирте часто присутствует вода, ухудшающая его свойства.
      Паять лучше все-таки ПОС60. Прекрасно паяет, хорошо течет, температура плавления не очень высокая, близок к эвтектике (61%) свинца с оловом, поэтому образует твердый раствор без кристаллов. Свинца в нем немного, испаряется он плохо, руки достаточно помыть с мылом. В городском воздухе мы глотаем его намного больше, тем более что при сгорании тетраэтилсвинца с бензином образуются его летучие органические соединения, очень легко попадающие в организм. Так что шум на западе вокруг безсвинцовых припоев — рекламная акция компаний, их производящих. А паяют они паршиво. А еще 2-3 века назад водопроводные трубы в европейских городах были свинцовые! И посуда оловянная, опять же с приличной долей свинца. И ничего, выжили мало-мало…
      Вот видел на днях:
      ————————-
      За десять месяцев 2008 года в РФ произошло 179 434 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 24 294 человека, а 222 321 человек получили ранения, говорится в сообщении пресс-службы ДОБДД МВД РФ. В документе подчеркивается, что это меньше, чем в прошлом году, на 7,7%, 11,6% и 8,8% соответственно. За десять месяцев по вине водителей транспортных средств произошло 151 811 ДТП, в которых 20 522 человека погибли и 197 334 были травмированы.
      С начала этого года в стране произошло 18 809 автоаварий с участием несовершеннолетних. Из 870 погибших в них детей 432 ребенка являлись пассажирами транспортных средств. 19 512 детей получили ранения.
      —————————
      Вот где проблема! 37 человек каждый час! Четверть миллиона пострадавших за 10 месяцев! Мучительная смерть под колесами, когда тебя давят, рвут на куски, ломают кости… Подумайте об этом. А вы — ацетон, свинец… Террористы… В Афгане за 10 лет много меньше жертв было.
      ссылка: http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2008/11/20/1432533

      1. Ну, насчет тетраэтилсвинца, не соглашусь, его вроде уже везде запретили. По крайней мере, там, где я живу. Насчет пайки труб и свинцовой побелки — вроде тоже уже запретили, причем давно.

        Я не хочу свинцом сорить по хате, и опасаюсь не столько испарений, сколько мелких шариков, которые летят во все стороны почти постоянно: когда стряхиваешь с паяльника, когда флюс кипит, когда шприцом оттягиваешь, и т. д. А ведь отрава эта такая, что действует на детей, и не убивает а просто деградирует здоровье. Причем, действует гарантированно, а не случайно, как на дорогах.

        Про глицерин оказалось, что все-таки выделяется из него отрава http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD

        Но вроде не такая страшная, ибо ее присутствие во-первых резко заметно, а во-вторых она встречается не так уж и редко в повседневной жизни.

        Насчет растворителя для тонера — придется искать чистый бензин, без присадок.

        1. Чистый бензин — это «бензин для зажигалок». Был в продаже наш — в круглых пластмассовых бутылочках, сейчас чаще бывает фирмы «Zippo» — в металлических приплюснутых емкостях. Был еще когда-то бензин «Калоша». Им растворяли натуральный каучук для приготовления резинового клея.

    1. Медь тускнеет довольно быстро, отпечатки пальцев меняют цвет, некрасиво совсем. Со временем становится совсем темной, не знаю продолжается ли коррозия внутрь после появления оксидной пленки, но раньше вместо лужения лаком покрывали.

      Кроме того, в целом немного легче сначала залудить все (если есть удобный способ) вместо того, чтобы потом снова обезжиривать зацапаные пальцами участки и лудить отдельно…

    2. Кроме декоративности, есть еще важный момент. Толщина фольги на стеклотекстолите до 2-2,5мм — 35 микрон. На 2,5-3мм — 50 микрон. Да мы еще многократно ее шкуркой трем. В результате поперечное сечение, особенно очень модных сейчас узких дорожек, становится настолько мизерным, что начинает уже сказываться их сопротивление, вызывая заметный перепад напряжения даже при токах в несколько мА. При переключении мощных выходов или нагрузок кратковременно генерируются броски тока, в десятки раз превышающие нормальные токи потребления. Эти токи создают на тонких проводниках напряжение помех и шумы, снижающие надежность работы устройства. Сплошное лужение даже тонким слоем позволяет заметно увеличить толщину дорожки и снизить ее сопротивление.
      Еще один момент. Из за механических напряжений в фольге со временем могут появляться микротрещины. Слой припоя укрепляет фольгу, а если и треснет — за счет более высокой пластичности, чем у меди, не рвется, а лишь слегка растягивается, перекрывая разрыв и сохраняя соединение.

      1. Про трещены и вероятны протравки (если трещина образовалась не в дорожке, а в переведённом тонере, и в соотв. месте дорожка протравилась) я тоже сначала подумал.

        Но в промышленности, ведь, не лудят. Может быть достаточно будет покрыть плату цапонлаком сразу после травления и очистки?

        1. В промышленности (достаточно серьезной) фольгу покрывают золотом. А потом еще и лаком. А брак просто идет под пресс. Гляньте на любую компьютерную плату дороже 10 баксов. В общем — то любая плата может работать и без всяких покрытий. Но отказы носят вероятностный характер. Вот чтобы снизить эту вероятность, и приходится принимать дополнительные меры. Если плата делается, чтобы неделю побаловаться и забросить — все пофигу. Но если она будет годами работать там, где отказ повлечет большие проблемы и убытки, лучше потратить лишние полчаса при изготовлении, чем через полгода — год вскакивать среди ночи и бежать устранять неисправность. Ну а со временем делать все хорошо (или наоборот) входит в привычку, в подсознание, и сделать иначе уже сложно. Поэтому я бы все-таки посоветовал не расслабляться даже в мелочах. Потом сами спасибо скажете. Авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно из за пустяка…

  13. Давно хотел спросить, может кто знает что это за чертовщина. Почему после промыва спиртом платы после пайки она покрывается каким-то белым несмываемым налетом? Замечено, что от качества спирта не зависит, от количества спирта не зависит, а скорей зависит от длительности контакта со спиртом.

    1. Знаю эту хуйню. Ее даже УЗ ванна с трудом смывает. Это ЛТИ-120 (точнее дерьмовый ЛТИ120. По натуральному рецепту он так не разлогается) или канифолевые спирты в такое дерьмо под воздействием спирта превращаются. Отмывай в изопропиловом спирте или в незамерзайке для омывателей автомобильных.

    2. Потому — то я и предпочитаю пользоваться ацетоном. После него никакой гадости не остается, растворяет любую грязь. Белый налет от спирта наблюдал неоднократно, даже при отмывке вроде бы чистых плат. Поэтому мы спирт выписывали и списывали как положено, по норме, и забирали себе, а платы мыли ацетоном, купленным на свои деньги. Спирт же в хозяйстве всегда сгодится (на компрессы, или как «народная валюта» для оплаты некоторых услуг). Правда, как — то попалась партия ацетона с запахом скипидара. Видно, на заводе емкости для хранения ацетона не помыли перед заливкой. Одно время пользовался химически чистым ацетоном — чешским, литровые зеленые бутылки в пластиковой сеточке, или советским, в коричневых литровых бутылках. У них запаха вообще почти не было. Вернее, он был, но как-то не замечался, если специально не принюхиваться.

    1. Да, существует несколько вариантов:
      1. В отверстие запаивается проволочка. Наблюдал такое даже в некоторых промышленных платах ЕС ЭВМ, сам часто использую.
      2. В отверстие вставляется тонкостенный пистон и развальцовывается с обеих сторон. Есть даже фирма, производящая такие пистоны в виде трубочки D 0,8 — 1мм с насечками. Вставляешь конец в отверстие, отламываешь, расклепываешь, если надо, вставляешь вывод детали, и пропаиваешь с обоих сторон.
      3. Все остальное более сложно и не обеспечивает надежного соединения.

  14. А, вот хотел свои 5 копеек добавить: если дорожка плохо нанеслась на плату после утюга, в ней есть перерывы, выщербины (фотобумага плохая, например), можно с помощью водостойкого маркера (на спирту) несколькими слоями ее нарисовать и так травить. Получится, может, не очень ровно, зато работает. Потом можно ее скальпелем или резаком подравнять.

    Ну и сверлить отверстия можно шуруповертом.

    1. ну и вместо печаток использовать макетки

      хотя вместо маркера можно и спецмаркер для текстолита использовать ) стоит 10 рэ, продаётся в радиомагазах для этих целей..

  15. Обращусь не совсем по теме.
    SWG, а не мог бы ты проверить набросок на основе PIC 16F877 (Другого под рукой нет) платы… просто не уверен что правильно вкурил мануал… там всё для тебя 100% легко… это мой первый эксперемент с микроконтроллерами
    если что пиши: morganst сабакевич mail тчк ru или спроси у DI HALT’a

  16. В ролике DI HALT упомянул, что нагрев утюга нужно ставить на максимум. Меня терзают сомнения — не «поплывут» ли дорожки?
    Я делаю немного по другому: После подготовки заготовки (зачистки и обезжиривания) покрываю плату тонким, равномерным слоем клея БФ-6 (продаётся в аптеках). Предварительно клей разбавляю спиртом, чтобы он стал жидким. Высушиваю заготовку. Далее как обычно — проглаживаю утюгом, НО температуру выставляю на минимум — 60-80 градусов. При этом если раньше задача была расплавить тонер, чтобы он прилип к плате, то теперь тонер сам прилипает (приклеивается) к клею. Важно только равномерно всё прогладить. При такой температуре даже самые узкие дорожки не «плывут». Далее после отмачивания бумаги, осторожно протираем плату тампоном смоченным спиртом — те места, где нет дорожек освобождаются от клея,а медь под дорожками поучается дополнительно защищена слоем клея. Всё — травим.
    Лично у меня так получаются платы гораздо качественнее, чем при «традиционном» способе.

    Кстати, DI HALT, а как ты делаешь двухсторнние платы с помощью ЛУТ? Отверстия совпадают?

    1. У меня ни разу не плыли. Даже с тончайшими пробелами в 0.1мм.

      Также делаю. Травлю стороны по очереди, совмещаю по реперным отверстиям. Правда, я крайне редко делаю двусторонки — меня заебывает перемычки между слоями впаивать. В 90% случаев удается все по одной стороне развести.

  17. У меня почему то видео нету (пустое место под него).
    Да метод хорош только с передавлеваниям чуть менше нада делать чем на весь вес а то плывут тоненькие дорожки ( я делал печатку с дорожками 0,2мм). Если делать такие как автор то можно и всем весом :).

  18. Для киевских – такую микродрель в виде моторчика на 27В и зажима под сверло 0.8–1мм можно купить на нашем радиорынке в том павильоне где химия (Менделеев там нарисован на входе) за 95 гривен.

  19. кстати, нет ли идеи рассказать, чем разводка и проектирование обычных плат отличается от СВЧ?
    у меня в своё время в инсте подобную тематику отменили по причине того, что «это слишком сложно и никому не надо».
    а вот сейчас пришлось столкнуться (разные генераторы шума на гигагерцы) и оказалось, что всё не так плохо, но таки сильно отличается от обычных плат.
    но всё равно всех нюансов ещё не изучил, вот и приходится тыкаться по разным примерам, что нахожу в сети или разбирая старые телевизоры )

    1. Разумеется лазерным. У нас же тонер переносится. Со струйником жопа. Тут тебе либо фоторезист мутить, либо печатать а потом ксерить и уже отксереный отпечаток переводить, но у общественных ксероксов тонер херовый и кладут они его тонко, может не прокатить.

  20. Привет DI HALT!. Огромное спасибо за видеоверсию ЛУТ технологии. Все получилось с первого раза! До этого было испробовано множество способов, но ничего не получалось( отваливались куски тонера). А тут все сразу! Я мега счастлив что все получилось.
    Еще раз респект тебе. Сайт лучший из найденных мной на просторах инета. То что ты создал этот сайт и активно помогаешь людям в освоении радиотехнологий и электроники это круто!! Так держать!!
    P.s c нетерпением жду видео об SMD
    P.p.s как можно отправить тебе файл формата *.lay ? (необходима небольшая консультация по дальнейшей обработке платы т.к делаю курсовую в колледж)

  21. После скатывания бумаги с текстолита остаётся на нём тонкая плёнка глянца в местах дорожек. Она не вляется проблемой для толстых дорожек, но при тонких дорожках с маленькими расстояниями между ними её невозможно счистить из этих узостей, и получаются непротравы.
    Методом перебора всевозможных вариантов её счистить, было найдено, что для этого годится ортофосфорная кислота.

      1. Покупается в радиолюбительском магазине. Про щёлочь не знаю — не пробовали.
        Вообще в магазине какой только гадости не пробаётся — из всего перепробаванного подошла только она.
        Азотная кислота сажрала всё, какая-то жутко ядовитая гадостть, растворяющая всю органику оказалась жутко вонючей и жутко ядовитой, но тоже не дала нужного эффекта.
        Спирт, вайтспирит, и пр. домашняя химия идёт лесом тоже.

      2. Если положить плату после утюга в ванночку с «кротом» или ещё с чем-то на основе щёлочи для прочистки труб, то через пять мин бумага слезет сама целиком, а тонер останется.
        Ортофосфорной кислотой тож можно остатки вылизать, где-то уже писал )

          1. Странный крот, оно с медью не должно чернотой покрываться.
            Я как-то на ночь оставил случайно плату, всё было идеально на утро.
            Юзал разные, даже специальные «розовые кроты» с запахами прикольными. Проблем не было.

            Способ этот периодически «открывают» радиолюбители на электронных форумах после экспериментов с разным )

  22. Есть один вопросик. когда покупал хлорное железо, то не обратил внимание на содержимое банки. А вот когда дошло дело да травления, то выяснилось что 70% банки заполнено каким то закаменевшим осадком. А сверху жидкость очень вязкая. Что это может быть? Это хлористое железо или нет? И вообще как так это произошло.

    1. Говно какое то. Никогда такое не видел. А жидкость должна быть как вода. Вязкость это что то левое. Ты в какой пропорции бодяжил? Я обычно 250гр банку на литр-полтора воды.

      1. Все разобрались, тут знающие подсказали. Что когда «хлорка» долго стоит то каменеет, мы кусок этого камня откололи и в воде растворили и все гут. Травит на ура. )))

  23. Спасибо огромное за качественные объяснения! Эпик вин с первого раза. Правда принтер пользовал Epson AL-4100,но зато у него количество тонера можно делать «по заказу». В драйвере выкручиваем Contrast и Saturation на всю, и отпечатки дорожек чувствутся пальцами :)

  24. дурацкий вопрос. есть плата разведеная для лута точнее бмпэшка. как ее вернуть в нормальное представление ? нехочу с лутом заморачиваться платка маленькая я отруки бы нарисовал лаком да и принтера нет подрукой.

      1. второй вопрос чем меня просто тупит и зеркалить слева на право или сверху вниз. автор схему еще и в пкаде приложил но там тоже зеркало а я в пкаде 0 даже размер платы узнать не могу =)

  25. Доброго вам времени суток.

    Давненько занимаюсь ЛУТ и пришел к выводу, что совсем не обязательно применять фотобумагу для лаз.принт. Использую обычную офисную бумагу. Но! Совсем не использую метод отмачимания бумаги! Сразу же после прогрева утюгом(на макс), пока тонер не застыл — срываю бумагу… Частично тонер отается и на бумаге, но дорожки в 0,5 чарез 0,5мм отлично получаються. У нас на работе стоит убитый(полу убитый) принтер, где не всегда есть тонер в достаточном количестве, но дорожки получаються на ура.

    зы Спасиб за совет с пенопластом!!! Хотя я стараюсь уложить плату на пов.натяжение… правда изредка всетаки тонет…

  26. А сверлю я всеже после лужения. Т.к.медь уже луженая, и не боиться потных рук :-) В качестве флюса — не признаю ничего кроме Канифоли! Либо раствор 646-канифоль. и смываю 646.

  27. А такой вопрос — для лазерной печати бумага ведь Lomond 150 г/м2 глянцевая односторонняя нужна? беда в том что какую бумагу я ни найду — все для струйной печати. Можете помочь и сказать конкретные марки которые подойдут для лазерной печати и перевода на ПП? не хочется косарь за 50листов отдавать. Юзаю ЛП Xerox Phaser 3117, макс плотность 160 г/м2 вроде может печатать.

  28. Я нашел на оф. ломондовском сайте Термотрансферная бумага как раз 150г/м2, подумал что это оно и есть,там еще написано «для переноса изображений термопрессом». Можно ли найти что то еще, но в категории Бумага?я так подозреваю — эта бумага дорогая.

  29. Да, есть еще один вопрос — купил очиститель универсальный, на основе изопропилового спирта. Подойдет он вместо ацетона аль нет? В чем преимущество ацетона? Он еще и воняет ох как мерзко.

  30. Уважаемые, подскажите — как добиться качественного лужения широких дорожек (шин питания)? Припой не удается размазать ровно, сбивается в «айсберги».

    1. Перед лужением окуни плату на 30-40 секунд в хлорное железо, чтобы ХЖ сожрало окислы с поверхности дорожек. Когда медь вся порозовеет можно лудить. С любым флюсом будет хорошо лудиться, без комков и смачиваться будет суперски. Я с глицерином лужу. А если айсберги то возможно у тебя паяльник не тянет по мощности и охлаждается когда ты лудишь большие дороги.

  31. Попробовал сделать программатор Громова по этой технологии. Брал бумагу Ломонд глянцевая, 230г/м2. Дорожки немного расплылись, пришлось подрезать стыки в некоторых местах. Принтер HP, отключил все оптимизации печати. В следующий раз попробую на матовой такой же плотности.

  32. Приветствую! Еще в школе собирался попробовать вытравить плату и собрать какую-нибудь игрушку с мозгами… И вот, прошло 10 лет и плату я наконец-то вытравил, благодаря DI HALT`у, респект ему огромный. Начал с программатора с COM-интерфейсом… Бумагу брал от журнала, утюг ставил на максимум, видимо поэтому края дорожек немного поплыли (или не по этому?)и получилось не совсем аккуратно, ну да первый блин… После протравки с платой ничего не делал, и в связи с этим вопрос: нужно ли еще раз пошкурить дорожки перед перед покрытием флюсом и лужением, или можно сразу мазать флюс?

    1. После смыва тонера макни плату обратно в хлорное железо, минуты на полторы, до порозовения поверхности. ПОтом сполосни и тогда уже мажь флюсом. Паяться будет в разы лучше.

      1. Моторчик от магнитафона нашёл, патрон тоже.
        На самом моторчике на вал насажено колёсико для резинки.
        Как это самоё колёсико снять, не повредив мотор? Тянул пассатижамИ, но опосаюсь разломать мотор.

        1. тянуть нельзя, можно вал выдрать. Попробуй что нибудь надеть на него, вроде вилки и уперев торчащим концом выдавить.

          Либо упереть колесико во что нибудь и выдавить вал гвоздем и молотком.

    1. 12 вольт ему даю и вперед.

      Слабоватые потому, что его надо доработать. Снять заднюю крышку, под ней плата. Плату эту выкинуть нахуй и припаять напрямую к движку.

  33. Ахах)) ты меня не понял))) плата в моторчике, зачем?
    А что за автомат — что он делает?)))

    народ! а кто нибудь слышал про жидкое олово?
    говорят, что его в росси не продают((( очень жаль, но мне не верится, что самая большая страна в мире не имеет такого товара…

    1. Плату то надо выкинуть, а жопу со щетками оставить. =)

      Я даже плату оставляю, только перерезаю дорожки от выводов щеток и припаиваю проводки прям к пятачкам.

  34. я тебя расстрою… его в россии не продают, хотя хз. надо на склад хим реактивов съездить…

    блин, я когда плату отрезал, погнул жопу мотору, так что теперь его не восстановить…((( жаль, а мотор сильный был… надо как то самому жопу сфарганить.

    ДИ ХАЛТ! если что нароешь по поводу того эидкого олова (с английского Liqiud Tin)

  35. Использую для травления банку 0,75 л. Полную хлорного железа. Чтобы плата висела по середине банки вертикально использую стяжки. (Остались с ремонта квартиры). Толстые хороши тем, что они в силу своей упругости заключают плату в кольцо и плата травиться равномерно. Тонкие стяжки мягкие и прижимаются к плате ближе. Там хуже травиться, приходиться передвигать.
    Хвостик стяжки загибаю, за полученный крючок вешаю конструкцию за край банки.

  36. Спасибо,
    Вчера изготовил свою первую ЛУТ-плату. Делал маленькую (55×30) просто попробовать. Сделал с 3-ой попытки.
    Попытка 1.
    На работе сделал разводку схемы, пропечатал принтером HP3005 на бумаге Cannon Glossy InkJet Paper 240g (какая была). Все пучком. Дома отрезал текстолит ножницами для рыбы (по металлу дома нет, а пилить или дремлюкать в час ночи не соседкорректно). Первая засада: нет тонкой шкурки. Взял свежую губку для посуды, которая поролон с каким-то дерущим покрытием, и Пемолюкс Сода (тонкий абразивный порошок). Слегка смочил губку, сыпанул порошка… Мне понравилось. Очищает отлично, прилагаемое усилие распределяется равномерно по плате, ничего не перетрешь, снимается только окисел. СОВЕТУЮ! Промыл сначала водой, потом бензином «Калоша».
    Разогрел утюг на *** (мах). На платку наложил отпечаток, прижал утюгом. Вторая засада: Утюг приклеился к обратной стороне бумаги, соответственно елозит вместе с отпечатком. На обратной стороне фотобумаги тоже пленочный слой. Пришлось временно отложить процесс и заняться отдраиванием жинкиного утюга и запоротой заготовки. Слава богу и утюг остался цел и к платке тонер еще не успел прихватиться хорошо, обошелся малой кровью.
    Попытка 2.
    Опять прошелся по плате Пемолюксом, бензином. Разместил на плате отпечаток, сверху положил салфетку, чтобы не приклеивался утюг. Грел минут 20. Потом смывал под водой бумагу, вначале для задирки верхнего слоя использовал ту же губку для посуды (уже без порошка), потом руками послойное снятие, потом зубной щеткой с мылом. И… е-мое, отражение перепутал. По рекомендации сделал отпечаток в зеркальном отражении, не подумав, что у меня проводники на обратной стороне платы. Пришлось переносить на следующий день.
    Попытка 3.
    Сделал правильный отпечаток. Опять подготовка платы. Для облегчения процеса я предварительно утюгом (мин 3-4) прогрел текстолит перед наложением отпечатка. Аккуратно разместил отпечаток (процесс был похож на наклейку самоклейки, отпечаток к разогретому текстолиту сразу же приклеивался). Потом через салфетку проутюжил до пожелтения салфетки. Оставил немного под выключенным утюгом остывать. Потом смыв. Тонер лег качественно. Потом протравил в хлорном железе.
    А вот потом, памятуя из предыдущего опыта как плохо соскребается-смывается тонер с платы, решил еще раз плату прогреть утюгом, чтобы размягчить тонер. И уже с горячей платы смыл тонер тампоном с «калошей» как акварель со стекла.
    Далее без проблем.
    Спасибо

      1. У меня точно такой же принтер. Плата вполне получилась, правда, пришлось после перевода чуть докрасить. Печатал на глянцевом Ломонде 130 г/м^2. Принтер в порядке.

  37. Да ну прям как 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Осталось только шапку доработать.
    А именно, распечатка и укладка бумаги в принтер, разогрев принтера, внешний вид его, и внешний вид флакона с тонером этого принтера, что на нём написано. И конечно в формате видео, а не картинок. Большое спасибо. Перекатал все файлы на комп, чтобы студентов учить, а то задолбали. Читать все умеют, а начнут что-то делать, так два дня дёргают. Приходится идти и показывать в лаборатории и тд. В общем спасибо за Ваше потраченное время. Теперь я своё время на это не потрачу зазря.

  38. ДИ, а какой диаметр внутренний делаешь в пятачках? ты там говорил, что кернить не приходиться, потому что пятачки уже вытравлены. А диаметр их какой? у мя все время сверло вылазит)

  39. ого! а я где то 0,6 делаю… надо все такие меньше делать?
    а не зальет ли его случайно расплавившийся тонер?

    Кстати. Так на какой бумаге ты достиг наилучшего результата — скажи точно, сколько грамм на метр?
    Просто сначала ты в видеоролике говорил, что 150г/м, потом, 120г/м, а потом 230г/м.
    Так какую надо?

    1. Только экспериментально узнать.

      В видеоролике я оговорился. У меня бумага 120гм глянцевая с улучшеным покрытием. До этого была 230гм тоже глянцевая. Обе давали одинаковый по качеству результат, но 120гм легче отмачивалась. Хотя я уже не помню как оно там мочится, давно на ней печатал.

  40. Помогите разобраться, каша в голове.
    Я не могу понять зачем делать зеркальные надписи на плате, если можно просто зеркально распечатать.
    Если плата покрыта медью с одной стороны, то реально ли сделать проводники и «контуры элементов» на одной этой стороне?
    Какие слои надо печатать? Если только слои проводников, то слой компонентов — это чтобы чисто на компе зрительно повтыкать?

    1. «если можно просто зеркально распечатать»
      Ответь на вопрос ГДЕ Их распечатать и зачем, поймешь.

      «о реально ли сделать проводники и “контуры элементов” на одной этой стороне?»
      А как ты себе это представляешь? Травится ведь только один рисунок.

      Печатать естесвтенно слой проводников. Компоенты можно потом для красоты нанести на другую сторону для удобства монтажа.

      1. Не знаю, зачем зеркалить. Написано, что надо. Вот я не разберусь что-то.

        А выводить любую информацию с компа на принтер в зеркальном отображении очень просто. Лично я знаю несколько методов, а иногда и сама прога позволяет зеркалить (как спринт лайнот).

        1. Потому что плату обычно разводишь в зеркальном отображении, т.к. это тупо удобней — смотришь на микросхемы сверху и нумерация выводов правильная, а не наоборот. Соответственно надписи надо зеркалить, чтобы они при переносе на текстолит выглядели нормально. Напечатай пару плат сам поймешь в чем фича. Чем задавать вопросы — лучше попробуй сделать сам :) Практика она лучший учитель.

  41. Бля, уважаемые коллеги. Решил перейти на Lomond 130 глянцевая одностороняя и столкнулся с проблемой удаления этого самого, туды его в качель, глянца. Попробовал все что было под рукой, а было дофига чего( вплоть до стирательной резинки). :-) И вот уже отчаявшись, размышляя кому бы подарить пачку фотобумаги, моему взору попадается пузырь некого средства LUXON частая ванна! :-) Читаю инструкцию — налить подождать 1-2 минуты, если надо потереть щеточкой. Все так и сделал. И о чудо! Глянец пропал! Мужики, пробуем все дабы проверить не совпадение ли это. Средство на подобие Silit, только дешовое. Было куплено два по цене одного по акции моей любимой мамой. Так что мама есть мама! ;-)

    1. Платы удачно протравлены! Походу путь правильный, вот нашел тому подтверждение. Буржуи используют очиститель для стекол.
      http://www.youtube.com/watch?v=QQupRXEqOz4&feature=related
      Завтра скажу подробно что за байда у меня, если получиться — сфоткаю флакон. :-)

  42. Спасибо оценил. Фотобумага, что приятно, на глянец неплохо к плате приклеивается. Приложил, спозиционировал, прижал, и можно уже особо не беспокоиться. Сделал вчера по технологии первую свою двустороннюю плату. С погрешностью в 0.2 мм :)

    А чем таким Вы плату от бумаги очищаете. А то вчера намаялся, пока обводку дорожек кварца делал. Пришлось глянцевый слой шилом процарапывать, что довольно муторно. Кстати, часики наконец заработали, сделал новую плату, и взял кварц другой модели :). Это я такой радостный, сейчас всем рассказываю :).

    1. У меня глянец сам лихо отваливается. Но не у всех так хорошо. Товарищь тут отписался, что глянец легко убивается средством для мытья ванн «Luxus чистая ванна» замочил на 5 минут и опа.

    1. Я там ничего не приклеивал. Просто прикладывал вырезаный из фотобумаги кусок с переводимой платой, чтобы показать соответствие размеров платы и рисунка.

  43. как так? это что обычный кусок бумаги? на видео номер один и два показано что что то клеиш!!! или это бумага с с напечатанными на принтере линиями ? чтобы было видно где надо будет делать дорожки?

    1. Нет конечно. Это фотобумага Lomond с напечатанными на лазерном принтере дорожками. Когда я ее накладываю на текстолит и проглаживаю то тонер с бумаги впекается на текстолит, после бумага смывается водой, а тонер остается.

      Но на первом видео я ничего не наклеиваю :)

    1. Это не просто жидкость, это расствор который очень быстро растворяет медь. А там где остался тонер он не растворяется, т.к. защищен рисунком от воздействия этой рыжей жижи. В итоге, где был рисунок дорожки останутся.

  44. Привет всем! может трошки не в тему, но попрошу вас подсказать один нюанс: заземление на плате. я хочу сделать одну схемку, но не могу понять куда вести дорожку на плате если нарисовано что от отходящего контакта оптрона садится земля. Где ее брать, если схема запитуется от 220вольт. нуля и фазы. То что садить на ноль иль как? но заземление и разнится от занулением тем шо зануление-это робочий ноль, а земля-это защитный ноль, хотя все равно они где то сходятся в нейтрале трансфоматора… Подскажите, please!!!

  45. это трошки не та схема. на ней не заземляются оптроны. но все же как сделать плату с заземлением. очень хочется знать… не припаевать ли туда провода и соединять с землей…

    1. Обрати внимание, все что напрямую к 220 без гальванической развязки идет то не использует вывод GND оно само в себе, а та цепь что через транс с первой никак не связана электрически. Только через обмотки и оптику оптронов. ВСЕ! никакой гальванической связи.

      1. Скажи, а можна вместо транса с тремя вторичными обмотками 12\12\5 поставить 3 трансформатора по одной вторичке на 12,12 и на 5 в аналогичной схеме? просто я такого не могу найти, а обычные- есть в продаже.

  46. Благодаря вашему видеоуроку, я научился изготовлять односторонние ПП… Большое СПАСИБО!!! Но тут недавно мне понадобилось сделать двухстороннюю ПП, а имеенно проггер USBASP с сайта Ro++zo++(точка)+u, очень бы хотелось узнать как удобней сводить отверстия с одной и другой стороны…

    1. В комментариях это было разжевано не один раз. Почему то никто и не пытается применить инженерную смекалку и решить эту простую задачу самостоятельно.

      Травишь одну сторону, сверлишь три дырки, совмещаешь шаблон. Травишь вторую сторону.

        1. Самое смешное я не понимаю зачем народ упорно пытается делать двусторонки? Я практически любую плату развожу по одной стороне. В худшем случае на ней будет пара перемычек или несколько пофигисторов.

  47. при изготовлении двусторонки-вторую сторону делаем после вытравливания первого слоя?если да, чем закрашивать вторую-пустую поверхность и затем уже протравленную первую?
    если одновременно, как защитить тонер с первой стороны?
    вобщем надо видео по двухсторонке. и не надо видео разбивать или давайте один архив

          1. DI HALT без обид =), народ ТРЕБУЕТ видео нескольких вариантов изготовления двухсторонки… Просто купил за 650 тенге двушный текстолит, теперь жалко его односторонним делать…

            1. Ну не делаю я двусторонки! Не делаю. Незачем! Вот если соберусь делать, тогда и видео сниму.

              Для создания нормальной двусторонки нужен еще и сверлильный станок.

  48. Сорри, у меня одного не скачиваются 2 последних ролика про сверление и лужение??? Или что-то на ю-тубе??

    ДИ,можешь выложить эти ролики,как предыдущие,с возможностью скачивать на комп??? А то коннект слабый…

  49. Блин, класс! Сегодня изготовил свою первую ЛУТ-платку, качество просто великолепное. Экспериментировал перед этим также с подложкой от самоклейки, фигня полная, съезжает, да слой тонера какой-то тоненький на неее налипает, уж не знаю с чем это связано, да и принтер ее мнет бывает. Бумагу для ЛУТа брал глянцевую, какую-то ICEBERG, 205г/м2, глянец потом просто очищается руками под водой без всяких там щеток , единственное, вначале, как и советовал автор, металлической губкой для мытья посуды продирал верхний слой, чтобы бумага начала «задираться». DI HALT, спасибо тебе за этот курс молодого бойца ЛУТ :-)!!!

  50. DI HALT
    Скажи пожалуйста почему у меня не получается перевести рисунок на плату, использую глянцевую фотобумагу Lomond 200g/m, плату как положено зашкурил, протёр ацетоном, а утюг выставил а полную мощь, начинаю утюжить, давлю изо всех сил, а бумага никак липнуть не хочет, в чём проблема в бумаге что-ли, тогда почему ты написал что на бумаге 230g/m тоже неплохие результаты получаются.Подскажи пожалуйста, что не так я делаю.

    1. Вообще липнет не бумага, а тонер. Может тебе с принетром не повезло? ПОпроубй напечатать на обычной снегурке и прогладить. Должен рисунок прилипнуть. Если нет — твой тонер не годится для ЛУТ. Ищи другой принтер.

        1. Ну цена тут не главное. Может быть потому что он дорогой потому и не липнет. Мол тонер термоустойчивый.

          У меня не были, а вот в упоминания слышал. Мол новые лазерджеты никуда не годятся для ЛУТа.

          1. Короче были у меня листы ещё с курсовой, отпечатанные в университете, взял их пронес по плате пару раз утюгом и раз все надписи перенеслись на плату, честно говоря не ожидал, значит дело и вправду в тонере принтера, а я то думал дело в бумаге и уже начал пробовать на кальке, на журналах и т.д. сПс тебе DI HALT, только вот добавить бы вначале статьи что на новые принтеры (из-за их тонера) рисунок не переводится, а то я мучился-мучился и так, и сяк, а дело было просто-напросто в принтере.

  51. Я видел на других видео Вы паяли платы покрытые зелёнкой и изображёнными белым элементами.Или это заказанные платы.Если Вы это делаете сами то опишите пожалуйста процес.

  52. использовал глянц фото бумагу. после прогрева утюгом, по методу ЛУТа, дал остыть 30 сек и поддел бумагу скальпелем. она отскочила как пластинка металла. плату не мыл, сразу травил.

  53. Вообще-то сверла мелкого диаметра очень легко затачиваются о точильный брусок самой мелкой фракции просто рукой. При определенной сноровке это занимает несколько секунд — подправить всего две грани. Победитовые не пробовал, думаю будет сложнее.
    Заточка, конечно, выходит не инструментальная, но сверлят очень хорошо.

  54. Нужна помощь. Посмотрел, всё понял. Но есть момент, до ЛУТа. Пользуюсь Sprint-Layout v5.0, цвет меди программа выводит — зелёным, соответственно принтер печатает бледно серым при максимальных настройках. Вопрос: должно так быть? Или я чтото пропустил.
    Спасибо.

  55. Да интересно и увлекательно, но вот смотрю видеоролик и удивляюсь это как так текстолит режут ножницами по металлу? И когда резал текстолит казалось будто это металлическая пластинка и звук даже исходил наподобие него.. Может это какой то другой вид текстолита??

  56. Да я про гетинакс. Люди говорят текстолит и текстолит я им говорю что Вот увидел видеоролик как режут его ножницами по металлу.. они давай как смеяться и твердить ни в коем случае это же неметалл и всего лишь пластмасса.. А потом в интернете посматрел есть еще и стеклотекстлит..Прочитал про него и он более крепче и может резаться ножницами по металлу..Вот только не могу понять какие еще отличия могут быть между ними , тоесть их отличительные характеристики?

    1. Гетинаск это пропитаная эпоксидкой бумага. Текстолит — пропитаная эпоксидкой ткань.

      С электрической точки зрения разница невелика, но вот в в качественном — гетинакс низкопробное говно. Он хреново не только режется, но и сверлится, так и норовит дать скол. Очень ломкий.

  57. Хех. Вот в радиокружке только и этим гетинаксом и пользуються)) И рисуют на печатной плате вручную и еще красят а потом ложат травиться)) А ваш способ вообще легкий, которым и собираюсь пользоваться, вот только одно но программой по рисованию печатной платы сложно пользоваться или это я как то не могу ее освоить. А в России какая цена на стеклотекстолит?

  58. Уважаемый DI HALT !
    Мною был замечен такой эффект. На столе лежал обычный лист бумаги А4 с напечатанным текстом лицом к столу. Когда я пролил спирт на бумагу (не придав внимания, работал дальше) и ещё придавил при работе к столу этот листок, то всё что было напечатано на нём осталось на столе, а лист бумаги стал чистым !!! Так я думаю может печатать плату на обычной бумаге, кисточкой со спиртом промазывать бумажку и фотобумага с утюгом не понадобится ?

  59. Большое спасибо! Плата получилась, замечательная. Травил в соляной кислоте с гидроперитом. Думал, кислота растворит тонер. Плата 50х30 время около 7 минут, зависит от толщины меди.

  60. Уже целый час читаю коменты, немного устал, воот такой вопрос по поводу принтера на котором печатаешь, у меня стоит Samsung ML 2015, на нём при печати из под спринт лаут на подложке тонер лежит точками, и также переносится на плату, после травления дорожки на плате так и остаются точками. Щас попробовал распечатать на НР 1020 , подложка точна также «точками » , как справится с этой проблемой?, выкинуть принтер?ил дольше прогревать утюгом?

  61. Не могли бы вы все видеоролики в один RAR архив засунуть? а то с моей скоростью это надо по одному фалу целый день качать,а так оставил бы без присмотра :) Если кто нибудь зальет, скиньте ссылку сюда, заранее спасибо!

  62. Привет)
    Недавно появился у меня двигатель от магнитофона ДП39-0.1-2 на 9 вольт. Решил сделать минидрель. Купил для него цанговый патрон, но для сверла на 0.8 силенок не хватает. А что будет если подключить к 12В, и если сгорят щетки,а не обмотка, можно ли сделать их самому.
    заранее спасибо.
    P.S. если выбирать двигатель для минидрели то на какие параметры нужно ориентироваться.

    1. У меня ДП39-0.1-2 как иглой протыкает без проблем хоть гетинакс, хоть какой-нибудь FR4… Как по маслу. Питаю его от 12 вольт компового БП (но вроде и от 9 вольт раньше нормально сверлил им).

  63. Люди!
    Кто нибудь пользовался для ЛУТ принтером Canon 2900 ?
    Уже 2 (два) года ни в какую не могу осилить эту технологию, так, что бы плата получалась без дефектов. Перепробовал все бумаги для струйника, подложки от самоклейки, бумагу для выпечки; разные температурные режимы для утюгов и разные утюги; оригинальный картридж и заправленный- все тщетно.
    Может быть дело в самом принтере?
    Подскажите, кто в курсе.
    Уже отчаяние одолевает — то-ли место проклятое, то-ли руки кривые.

  64. По началу я тоже пытался делать печатные платы своими руками, но оказывается в этом деле столько нюнсов: нужна определённая бумага для хороших отпечатков, определённая температура для плавки тонера, после всего этого оказывается ещё могут некоторые дорожки отлепиться! Короче говоря я принялся искать в интернете людей, которые в отличии от меня делают печатные платы на отлично. Вскоре мне попался сайт http://www.expert-pcb.ru , где автор Алексей предлагал изготовить печатные платы по приемлемым для меня ценам. С тех пор я вообще забыл про этот геморрой!

      1. У меня вот на заправленном картридже отчего-то дорожки печатаются значительно лучше, чем на новом фирменном, и с дальнейшим изготовлением платы всё в порядке.)

  65. Спасибо за наставления на путь истинный.
    Только я пользовался 333 самоклейкой (для нанесения тонера на плату) и надсернокислым аммонием (для траления), дорожки получаются 0.1 мм только влет. Кстати, а какую самую тонкую толщину дорожки можно сделать с помощью ЛУТа?

  66. День добрый.
    У меня сейчас встала такая задача — ремонт (восстановление дорожек, замена конденсаторов и т.п.) на старой плате. Это материнка от компьютера амига, многослойная плата 3 или 4 слоя, большинство элементов smd, но есть и сквозные. 1992 год выпуска.
    В некоторых местах дорожки местами под лаком начали чернеть (подгнили?). Предстоит отмыть все, зачистить, пропаять, заново залачить (?).

    Теперь вопрос — какие химикаты стоит использовать, для минимизации ущерба плате. Хочется что бы палата прожила максимально долго, замены ждать не откуда.
    В первую очередь интересует какой бы вы посоветовали флюс.
    Остальная химия опционально. Ну и вообще, если был такой опыт ремонта.

    P.S. вот блог француза, который занимается тем же — восстановлением старых амиг http://cosmosamiga.blogspot.com/ я много оттуда почерпнул полезного.
    Заранее спасибо.

      1. Просто канифоль или искать именно флюсы? Не специалист в химии, по этому интересуюсь.
        А например тот же расхваливаемый выше глицерин?

        Чистить плату ацетоном нормально? Француз рекомендует, но мало-ли, у него подход — «запустилась — ок, упаковали и отправили владельцу».

        Еще вопрос — в некоторых местах олово заметно поблекло и начало темнеть (вплоть до полностью черного цвета). Большинство мест — рядом со старыми конденсаторами. Но пострадали не только контакты кондеров но и окружающие элементы. Что с этим делать?

  67. Доброго времени суток! За видеостатью большой спасибо, всё наглядно и понятно. Есть, правда, один вопрос: ты покрываешь плату цапонлаком или нет? И если да, то может есть какие-нить хитрости. У меня видны разводы если покрывать кистью, а постоянно иметь емкость с цапонлаком, чтобы туда плату опускать раз в месяц как-то негуманно…

        1. В радиомагазинах продается. Urethan 66 от Cramoline или от Chemistrik крамолиновский имхо получше. Прозрачный, когда высыхает становится эластичным, на ощупь как резина какая. Не трескается при изгибах.

          1. Спасибо. Цена особенно «порадовала», его по-моему мнению нужно применять в очень загрязнённых хим. опасных условиях работы, в обратном случае нецелесообразно из-за дороговизны.

    1. Наверное можно, но геморою столько, что никто этим всерьез заниматься не будет. Там будет затрах с гальванопластикой отверстий, нанесением покрытий, куча технологий применимых на производстве. Нет, дома их тоже можно будет сделать, но это надо квартиру превратить в мастерскую, набитую реактивами и оборудованием. Оно тебе надо?

        1. http://static.funnyjunk.com/pictures/samjackson.gif
          Говорилось ж уже!

          Полностью делается одна сторона. Потом сверлятся три маленьких отверстия в означенных на плате местах (лучше они должны быть подальше друг от друга и помельче). По ним прикладывается бумага со второй стороны. Первая сторона наглухо заклеивается скотчем и травится вторая.

          Можно впаять в переходные дырки проволоку от выводных резюков, например. Отрезать её аккуратненько и чики-пуки.)

    1. Как угодно. Хоть маркером. Вообще там должен быть файл с разводкой под какой нибудь Sprint Layout из него печатаешь и дальше как на видео.

      Нет там заземления, это не детекторный приемник.

      1. а значек заземления там зачем тогда?
        и еще вопрос: у кт610 4контакта, а на общей схеме к нему подходят 3 дорожки… в то время, когда на фотке платы у них припаяны все 4 контакта…
        как это все понимать?

  68. Спасибо DI HALT за видеоконсультацию. А также Всем за разрекламированную (в хорошем смысле этого слова) радиолюбительскую химию. Некоторые компоненты использую, некоторые попробую. Единственное хочу сказать DI HALT — фототехнологию отбрасывать нельзя (хоть она и имеет свои недостатки — вонь, длительная сушка, и т. д о чем писалось выше).Радиоэлектронные компоненты становятся все меньше, и скоро радиолюбителям ничего не останется, как покупать готовые изделия изготовленные промышленными станками. А это отбрасывает от самого радиотворчества. У меня когда-то сложилась ситуация — склепать устройство, в котором использовалась одна микросхема с шагом пинов в 0.1 мм. По технологии ЛУТ такие дороги и растояния между ними сделать практически невозможно — дороги отрываются при смывке бумаги, и тонер растекается на большую величину чем надо(зависит от качесва прогрева и шероховатости поверхности текстолита). Так как заменить микросхему было нечем, я приступил к долгой и мучительной рутиной работе по использованию ЛУТ. После долгих тренировок так и ничего и не вышло. Плюнув в очередной раз на утюг, принтер, и на себя тоже, сходил купил фоторезист и приступил к попыткам изготовить плату. Не спорю, получилось не спервого раза (а так приблизительно с 10 — 15). Пришлось перепробовать много текстолита (лучше всего бельгийский FR4), технологий изготовления фотошаблона, температурных режимов (пришлось собрать термостатированную мини-печку), растворы для проявки (больше NaOH смывает все, меньше недо проявляет) и много чего еще. В итоге поставленное задание было выполнено. Для пробы решил попробовать минимальные дороги какае я смогу сделать. Сделал 8 дорог шириной в 5 mill (0,00508 мм)с таким же растоянием между ними и длиной 76 мм — получилось супер, меньше попробовать не смог — принтер (1200 dpi), а может пленка не позволяют изготовить шаблон. Раньше я думал такое возможно только с применением лазерных технологий. А насчет недостатков: вонь меня не беспокоит так как платы я делаю на даче в хоршо проветриваемом помещении, скорость — в моей печке заготовка сушится час-полтора, экспонирую — иногда на солнце иногда обычной лампой ДРЛ-125 фирмы PHILIPS (когда пасмурно), стекло увилевое от старой электроплиты. Так что уважаемый DI HALT — технология ЛУТ применима в большинстве случаев в радиолюбительской грубой практике, а фототехнология для очень тонких вещей, и по теории всемирного заговора она вскоре будет сильно востребована, так как производители радиоаппаратуры хотят заработать денег и окупить свои высокотехнологичные и высокоточные станки для монтажа радиоэлементов.

    1. У ЛУТа и фотоспособа одинаковые пределы на изготовление. У ЛУТ ограничивается растеканием тонера (хотя это можно компенсировать), у резиста боковой засветкой. И там и тут все упирается в качество принтера уже. Правда у резиста можно сделать фотошаблон в два раза больше, а потом на фотоувеличителе смасштабировать все, но это отдельный гемор.

      1. Насчет пределов на изготовления позволю не согласится. Редко кому (во всяком случае из тех кого я знаю, кто занимается изготовлением ПП с помощью ЛУТ) удается добится размера дорог 0,1/0,1мм. Мне же удалось добится 5 mill (0,0127мм — в предыдущем посте я грубо ошибся переводя в милиметры — прошу меня извенить), что считаю для себя немаловажным. Насчет боковой засветки — абсолютно с Вами согласен. Пока я совершенствовался в фототехнологии я выкрутился таким способом:
        В пикаде выставлял ширину дороги не 5 а 8 mill, что уже дало мне некоторый запас, далее при экспонировании я укладывал заготовку в глубокий ящик — чтобы свет попадал как можно перпендикулярней к шаблону (стенки деревянного ящика практически не отражают ультрафиолет) и естественно экспонировал от любимого солнца, тут важны две главные детали — время экспонирования и время просушки фоторезиста. О времени экспонирования — от времени зависит начнется ли реакция фоторезиста от ультрафиолетового или от обычного света. Если только от УФ-света — боковая засветка минимальна.О времени просушки — как известно еще не просушенный фоторезист мало чуствителен к обычному свету, по мере просушки он становится все более чуствительным. Поэтому чтобы засвечивать фоторезист необходимо уловить ту грань где он еще не чуствителен к обычному освещению но готов быть засвеченым УФ. Эта грань зависит от толщины слоя фоторезиста и срока его хранения. Эту грань я определяю по цвету. Для тех кому интересно вкратце изложу измененную стандартную технологию экспонирования фоторезиста. Рекомендуемое время просушки после нанесения 15 минут при 70 градусах С или сутки при комнатной температуре. При комнатной температуре я не сушу. Я просушиваю заготовку при 50 градусах в течении 3-5 минут, после этого проверяю схватывание фотолака прикасаясь к уголку платы плотной бумажкой,если лак еще жидкий снова в печку, смело еще на 3 минуты. Если лак уже дал прочную пленку просушиваю еще 3 минуты и можно экспонировать. При этом все делаю при слабой 60 ватной лампочке с желтым светофильтром (старый прожектор от светомузыки). Процес экспонирования стандартный. Единственное- это плотно прижать шаблон к заготовке, при этом никаких смачиваний заготовки или шаблона иначе как правильно выразился DI HALT обеспечена боковая засветка, так как капельки жидкости это маленькие линзы и зеркала (притом высокого качества — природа фуфло не делает). Я экпонирую через толстое (6 мм) увилевое стекло 3-5 минут при ярком солнышке, закрываю ящик и в свою темную коморку. Досушиваю заготовку уже при пониженой (40 градусов) температуре еще 10 минут. Даю плате остыть, протравливаю в щелочи. Все можно включать свет. Задубливаю при температуре 100-120 градусов в течении 40 минут — часа. Можно травить. При такой технологии когда лак только пристыл он чуствителен практически только к УФ свету и в малой степени к обычному освещению. Преломления УФ в увилевом стекле и тонкой пленке незначительны, поэтому боковая засветка минимальна.
        Поэтому уважаемый DI HALT боковые засветки в радиолюбительских условиях можно также компенсировать.
        Полученые мной дорожки в 5 mill я бы назвал условными так как толщину мне замерить нечем, визуально растояние между дорогами и их шириной одинаковые — значит протравка близка к своему размеру. При распечатке шаблона я руководствовался размером в 8 mill зная только, что как всегда выйму плату из хлорки не вовремя и дорожки подтравит (такое со мной случалось), а вовсе не проблемой боковой засветки, которые для таких размеров я считаю не сильно актуальной. Но все же пределы фотоспособа намного мельче ЛУТ, хоть я и согласен, что в большинстве конструкций радиолюбителям проще использовать ЛУТ. Однако для тех кто освоился в технологии фоторезиста тоже есть свои преимущества. Так как я травлю сотнями в месяц мне это более привычней, некаких заморочек с тонером для принтера (печатай хоть на струйнике если плата грубая), бумагой, чем отмыть и т. д. Так как у меня часто попадаются заказы на изготовление 30-50 а иногда и до 100 штук плат, у меня становится только одна проблема — качественный фотошаблон. Не представляю себе сколько труда необходимо проелозить утюгом хотя бы 50 плат, все их отмыть и т. д. Хотя это и частный случай но все же. Лужу я химическим оловом (читал в Росии его нет,а жаль в Киеве на радиорынке им каждый дедушка торгует), сверлю на координатно сверлильном (возможно одновременно 8 шт при толщене плат 1,5 мм).Если бы я выполняя большой заказ и елозил утюгом то разорился бы на электроэнергии, так как фоторезист и текстолит можно за счет заказчика, а все остальное мое.

        1. Хм, а у меня стеклом прижать никак не получалось ровно — текстолит вечно попадался какой то кривой и все время возникал зазор (иногда под пол миллиметра!) между шаблоном и платой. В результате на ноль выходили даже дорожки в 0.5мм. Что я только не делал, но сухой прижим не получался никак.

          А толщину дорожки замерить легко. Кладешь хорошую металлическую линейку на плату, на дорожки. И фоткаешь в режиме макро. Потом берешь замеряешь сколько пикселей между делениями линейки — узнаешь размер одного пикселя фотографии в миллиметрах. Дальше замеряешь сколько пикселей между твоими дорожками и в теле дорожки — так узнаешь зазоры и толщины дорожек. 0.1 там не будет никогда :) Будет где то 0.15 или около того. Сам проверь :)

          1. Насчет кривого текстолита согласен, поначалу часто некоторые заготовки приходилось отбраковывать для более грубых плат. Сейчас работаю в основном с бельгийским — более качественная медь и меньшая кривизна. А прижимать даже заготовку с кривизной в 1-1,5 мм для меня не проблема — при толщене увилевого стекла в 6 мм небольшие платы можно сжать струбцинами между стеклом и металическим листом (у меня лист 4 мм) с усилием хоть до тонны (хотя я наверное ошибаюсь), при этом заготовка принимает форму листа стали. Ведь увилевое стекло очень твердое(и хрупкое), к тому же оно у меня большой толщины. Но пережимать не стоит, у меня однажды пленку раздавило так, что дороги расширились (приблизительно на 3-5 процента — судил по размерам пленки после снятия из под такого пресса) и в самих дорогах образовались дырки, так как, тонер растянулся неравномерно.
            Насчет размеров, спасибо за совет — вроде не глупый а сам не додумался. Сейчас забрал у кореша фотик, но вот беда не могу найти свою пробную платку, наверное на дачу прийдется ехать. А так бы выложил здесь фотку моего чудо результата, да и сам бы порадовался вспомнив былое и сколько в этот пробник труда было вложено — сейчас наверное не сделал бы (без большого количесва пива, азарта, и свободного времени). Да и заказы на платы сейчас какие-то более «грубоватые» и в малых количествах, в основном под размер обычного соика (1.27 mm), а то и в размер дипа. Да и количесво сейчас маловато (иногда заказывают по одной штуке). Кризис что ли?
            А так как фоторезист не подешевел, то вижу смысл наново переходить (надеюсь временно) на технологию ЛУТ. Если заказ даже на 3-4 платы, я уже не вижу смысла заморачиватся на качественный фотошаблон (а это экономия на пленке, которая не из дешевых материалов). Не говорю уже о изготовлении одной единственной платки — не разбогатееш, а цену вломить нельзя, так как, кому какое дело, что технология производства и материалы дорогие, и сверлю не в ручную.
            Поэтому и благодарен Вам, DI HALT, за предоставленный видеоматериал. Быстрее вспомню технологию, а также испробую некоторые моменты которые раньше применял немного иначе. По видео все гораздо лучше видно и легче запоминается.
            А для себя сделал вывод: при многосерийном производстве ПП -перейду на фото технологию, при изготовлении одной ПП стоимостью 30-100 гривен ($5-10) — только по методу ЛУТ.
            Пробовать ЛУТ мне уже необходимо (жаль нет заказа), так как на даче в сарае во-первых холодно, во вторых остался один балончик фоторезиста. И в силу своей природной лени не начну пробовать-вспоминать пока он не закончится. А тут такой провокационный видеоматериал появился, поэтому еще раз благодарю.

          1. to oleg_harp Спасибо за поправку, Вы действительно говорите истину. Просто свою тестовую платку я делал из интереса — смогу ли я провести два проводника между выводами soic-а. Оказалось смогу только если ширина площадки под пин не на много превышает размера ширины пина (обычно 0,31-0,51мм у TI) тоесть 0,6 мм. А так действительно правильно — 0,127мм. Жаль, что во всем барахле на даче так и не нашел этой тестовой платки. И спасибо Вам, что поправили, так как сайт познавательный, и некоторые могут неправильно представить размер дорожек.

  69. Попробовал сделать небольшую плату. Набрал весь инструментарий и материалы, как в видеороликах. Щеточка с металлическим ворсом для удаления остатков глянца — архиважная вещь в этом деле!
    Печатая на работе на принтере HP 2015 (картридж кладет тонера немного), получилось шикарно. Все оказалось подобрано оптимально.
    А вот на HP P1102 тонера заметно больше и на бумаге 130г/м2 все расплывается. На аналогичной бумаге, но в 230 г/м2, результат получше. Эксперименты по подбору бумаги продолжаются…

    1. Не, на HP P1102 не очень получается. Прижимать утюгом нельзя — расплывается (даже на 230г/м2). Не прижимать, однако, тоже нельзя — не прилипает, если слегка кривой текстолит. Уменьшить количество тонера до приемлемых величин не получается. Всю бумагу извел. Может только вот еще с ламинатором попробовать, да негде. А на HP 2015 картридж закончился…

  70. Товарищи, а кто нибудь пробовал пользоваться специальной термотрансфертной бумагой? стоит дороговато конечно, зато по описанию для наших целей должна подходить 100%

  71. ахринеть. Вот это качество я понимаю. А я до этого мучился и распечатывал на страницах журнала МОЙ РЕБЁНОК. Можно конешно получить качественный рисунок при переводе но уж много нюансов чуть передержал или недодержал и всё кранты.

  72. При изготовлении платы методом ЛУТ, для отверстий диаметром 1мм (под DIP-выводы и переходные отверстия) — какие порекомендуете минимально-допустимые размеры контактных площадок и переходных отверстий, чтобы при сверловке — медь не сорвало, ну и удобно было совмещать слои меди (строго перепендикулярная сверловка, невсегда может получится(( )?

    1. В пкаде по умолчанию переходные отверстия стоят 40мил, то бишь 1 мм.
      Я обычно сразу меняю на 50 или 60 мил. Так что 1.5 мм — самое оно.
      А благодаря совету по сверлению с 2-х сторон теперь можно вообще на 1мм перейти.
      Сверло: 0.6мм

      Что касается контактных площадок — то не менее 2 мм. На крайняк, если есть желание протащить дорожку между выводами микросхемы, то овал 1.5*2мм.
      Для PLS, PLD (диаметр сверла 1.1мм) — такое не прокатит. Потому как поясок 0.2мм — это для хорошо отцентрированного сверла, чего о цанговых патронов не скажешь.

      Если ставить большую деталь, то лучше увеличить диаметр. (например для 10ММ светодиодов я делаю контактные площадки 2*5мм.

  73. С пенопластом — оригинально… Я обычно скотчем цепляю за край ванны…
    И меня немного стремает так ездить утюгом по плате (использую советский утюг с установкой между 2 и 3-х точек терморегулятора). Даже когда была толстая бумага — стоило её отпустить и она ездила по плате вместе с тонером.
    Сейчас вообще использую бумагу из под самоклеек. Тут есть свои недостатки (принтеро-тонерная-зависимость: не каждый принтер распечатает, т.е.лист вылезет или пустым или с потёкшими дорожками, а принтер будет весело хрустеть тонером), но и куча достоинств. Мне в своё время задолбала эта стирка, причём не всегда получалась 100% передача рисунка (5-10% отвалившегося тонера считал хорошим результатом), а с этой бумагой — сразу видно при отдирании что перевелось, а что осталось и можно доперевести.

    Сорри, если кого дублирую…

  74. Каким образом можно реализовать заземление и питание на пп? Есть микроконтроллер со своей землей и питанием, а также куча других компонентов, которые должны быть к ней присоединены по GND и VCC. Как развести плату правильно?

    1. Добрый вечер.Хочу поделится своей версией ЛУТ. Бумага Lamond глянец 160г.
      ПринтерHP Laser JetP1005.Поверхность фольги протираю нашатырным спиртом,
      наждачную бумагу не использую.После обработки фольги,прогреваю заготовку платы феном,в течении 40-50 сек.После чего накладываю рисунок на фольгу заготовки
      и прижимаю бумагу к фольге.Затем несколько раз (4-5) пропускаю заготовку через ламинатор.Способ обеспечивает практически 100%качество.Очень хорошо получаются
      платы с металлизацией свободного пространства.

        1. «Не хай танамит лишь бы стены проламывало!».Катаев.»Белеет парус одинокий»
          Обсуждаются проблемы качественного термопереноса изображения полученного при помощи лазерного принтера на медную фольгу а не качества утюга.

  75. товарищи, а есть какой-либо другой способ проделать отверстия под детали в протравленном куске текстолита? например, гвоздем их пробить, или тот же гвоздь раскалить и «прошить» плату? свойства текстолита (стеклотекстолита?) позволяют?

    вчера днем первый раз этим делом занимался, пока не до самодельных дрелек… да и сверло в доме 2 мм минимум

    1. пока ждал ответа, практика показала, что нет. температуру текстолит выдерживает на ура, если гвоздь забивать, то он быстро гнется, а если его зажать в патроне дрели, то эффекта почти никакого. ищем мелкие сверла.

  76. Здравствуйте хочу внести свой в клад в развитие и поделиться опытом. В начале октября одному товарищу отослал небольшой совет касательно ЛУТа он опубликовал у себя в блоге вот теперь распространяю.
    bsvi.ru/novyj-sposob-snyatiya-bumagi-dlya-lut/
    (читаем-проверяем-пользуемся-распространяем совет)
    Как мне кажется мой способ снятия бумаги очень упрощает жизнь и было б неплохо включить его в стандартную инструкцию.
    Прощу прощения за мою нескромность…
    С уважением Michaeltex.

    1. Я несколько лет назад экспериментировал с щелочами для стравливания бумаги, С тем же кротом, получилась хрень — медь покрылась какой то черной коркой и всю пластину пришлось выбросить. Какой концетрации у вас была щелочь?

      1. Натриевая её применяют при дорогом производстве целлюлозы она разрушает связи…
        Концентрат чесно сказать скольки процентный не скажу на бутылке не написано но я не разбавляю да и вроде NAOH с медью не должен ничего сделать….
        у меня в городе обычный крот который я беру стоит около 5грн = 20 рублям
        на упаковке написано крот(жидкий) в составе (едкий натр/гидрооксид натрия/NAOH) концентрат вроде все.
        В ванночке 5 минут держу, бумагу беру меловку канцелярскую слазит кашей идеально стоит плату слегка наклонить над умывальником остатки смываю холодной водой, а оставшийся крот сливаю в стеклянную емкость герметично закрываю до следующего раза.

        DI HALT не могли бы вы лично со мной связаться по е-мейлу michaeltex@mail.ru
        у меня есть квам один вопросик, если вам не трудно.

    1. Я пробовал и ОК :) Если боишься, что будет что то не так — погладь бумагу по глянцевой стороне утюгом выставленным на максимум. Если к утюгу не прилипнет, то и печке ничего не угрожает

      1. думаю, дело ещё и в принтере. точнее, в тонере. а так же температуре утюга.

        осваиваю технологию. пока на журнале. результаты отвратны чуть менее, чем полностью — тонер течёт. сначала думал, сдвигаю бумагу, но нет — течёт стабильно. температуру утюга снижал, видимо мало, результат неудовлетворительный. надо попробовать снизить плотность печати до нормальной (сейчас максимум).

        попробовал переносить с обычной бумаги — края дорожек не очень ровные, но результат весьма неплох. пока склоняюсь к такой комбинации.

        1. нет, всё таки глянец!
          но за силой прогрева нужно оччень хорошо следить! в последней попытке грел не больше полуминуты, утюг на отметке 2. вышло неплохо, практически без растекания.

  77. Доброго времени суток, товарищи =) Насчет остающегося после перевода рисунка на плату глянцевого налета, который трудно удалять. Да, меня тоже достаточно задолбала эта проблема. С пяточков трудно убирать, да и на мелком рисунке без иголки не обойтись. Но спасибо товарищу Stebanoid, который предложил использовать ортофосфорную кислоту.
    Купил такую http://floomby.ru/content/Syv831Ae0K на 30 мл за 25 рублей. Сделал пробный рисунок. На нем после перевода остался злополучный глянцевый слой. Смочил в кислоте ватный тампон, протер тщательно плату, налет сошел, рисунок сам засверкал черным глянцем. Вот фото: http://floomby.ru/content/jpii8Zm490. (0,1 не получился, но в принципе задумка выполнима, просто с обработкой платы особо не заморачивался, надо было зашкуривать лучше) Теперь можно спокойно делать дорожки до 0,2 мм и не заморачиваться с тем, что при удалении налета рисунок уйдет вместе с ним. Давно искал пути решения данной проблемы, еще раз спасибо ресурсу и участникам! =)
    Кстати, у кого-нибудь была проблема с печатью больших форматов? Просто нужно сделать плату 200 х 100мм, а при печати на глянцевой F4 рисунок плохо закрепился и как-бы наложился сам на себя со сдвигом несколько раз. Может тонера стоит убавить при печати?

  78. DI, привет. Слушай я тут на днях на статью прикольную наткнулся. Называется «фольга спасет мир».
    http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html Чувак вместо фотобумаги пищевую фольгу использует. Я попробовал эту технологию —> рулез. Платы получаются брутальные. Главное скорость изготовления увеличивается в разы. Так же утюгом пришпарил фольгу и потом бросаешь травить и все. Единственное что принтер тут не каждый подойдет. Вставил на работе лист с фольгой в принтер, так принтер эту фольгу в клочья разорвал. Попробовал снова, опять в клочья. Попробовал другой принтер все ок. Даже если фольга заминается, это не проблема, потом это все утюгом разглаживается. Главное чтоб рисунок был хороший. Ну и руку надо набить конечно.
    Хотел еще спросить. Я детали на платы тоже паяю глицерином, промываю водой, потом сжатым воздухом 6 бар всю воду выгоняю. Причем на плату припаиваю и тактовые кнопки и кровати для мк и винтовые разъемы, воздух делает свое дело, воду откуда хочешь выгоняет. 10 сек и плата чистая и сухая. Уже десятки плат так сделал, все идеально. А как ты в домашних условия сушишь платы? На подоконнике на солнце? Как воду выгоняешь из деталей? Ибо дома тоже хочу заняться изготовлением плат.

    1. А сушу я в импровизированной сушилке из картонной коробки. Куда втыкаю обычный фен для волос, запущенный на максимум. Разогревает содержимое так, что в руки не взять.

      1. Получается ты просто, выпариваешь воду? И как эффективность такого метода? Ты впаиваешь тактовые кнопки, порты usb, кровати, винтовые разъемы? Или эти элементы уже позже канифолью?

  79. Многоуважаемый DI HALT и жители портала, подскажите плиз, в чем может быть косяк! Я только начал осваивать ЛУТ метод и застопорился на переносе рисунка с бумаги на текстолит. Обезжирил, прогладил утюгом. Во первых — после процедуры, бумага просто отвалилась и на ней остался рисунок, во-вторых, то что перевелось на текстолит еле видно только под определенным, довольно острым углом. Бумага была глянцевая для лазерных принтеров Xerox, 120 г/м. Помоги добрым советом, кто может!!!! А я всем советую заслушать вот эту песню, которую легко найти в инете или просто в vk: Imagine Dragons — Radioactive!!!! Буду ждать совета здесь или на chydak13@yandex.ru ! Спасибо!

          1. еще один наглый ламерский вопрос!) мне в магазине не дали фотобумагу, потому что продавщица строго посмотрела, когда я спросил можно ли ее в лазерный принтер)) так с принтером ничего не случится? потому что печатал я как раз не на фотобумаге??!) спасибо!

            1. Нашел кого спрашивать. Конечно же нельзя! Струйная бумага для струйных принтеров! Я уже много лет печатаю лазерником по струйной гляцневой бумаге. Если боишься за принтер, то проведи тест. Нагрей утюг и погладь по глянцу. Не прилипнет — значит и принтеру ничего не грозит. А на обычной бумаге у тебя не выйдет ничего.

  80. проблема была в бумаге, купил глянцевую Lomond 130 г/м, перевелось на ура, отдирается с легкостью, правда возник еще тупой вопрос) тонер когда высыхает сереет или это глянцевый слой нужно снять стеклоочистителем?!

    1. Заебательский результат! Поздравляю. Только надо чуток подрихтовать. Видишь у тебя в отверстиях белесая пленка, Это плохо, не протравит медь в отверстиях. Сверло не будет центровать (ну и я бы сделал диаметр отверстий раза в два меньше. Зачем тебе такие дыры?). Чтобы его оттуда удалить нужна либо щетка зубная с мягким ворсом, либо изолента или скотч. Скотч лапаешь руками, чтобы не сильно клеился, лепишь на плату, отрываешь — опа, вся лишняя пленка и глянец ушла, остался только тонер.

  81. Может гдето ктото чтото и говорил по теме — я не заметил. Проблема такая — использую Lomond 120 для переноса трафарета. Дорожки 0.3 мм, между дорожками 0.2 — 0.3 мм(корпус LQFP48) Когда смываю бумагу то между дорожками таки остается — нии щетка, ни ластик, ни вода не берет. Пробовал промежутки вычищать иглой под лубу — задолбало.Кто как с этим боролся и у кого еще такая проблема? Попробую печатать на календариках. Когдато с календариками получалось класно — смывать бумагу даже не нада было — просто снимаешь ее как наклейку. Так как у бумаги глянец тонкий и прикреплен к рыхлому среднему слою листа календаря, то на текстолите остается тот глянец, что припаян к тонеру. Все оторвалось четко по контуру, Но это у меня так только один раз вышло.Больше не пробовал.

  82. Добрые всем день. Хочу поделится опытом для подбора бумаги. Как-то закончилась Lomond 120, а срочно необходимо было изготовить ПП, было воскресенье и ес-но купить новую было негде. По дороге домой заглянул в почтовый ящик и обнаружил среди всего прочего ГЛЯНЦЕВЫЙ!!! рекламный проспект «Praktiker»а — формата А4. Опробовав его в ЛУТ, очень удивился — результат даже лучше чем с Lomond 120 (проще смывается). Теперь если необходима бумага — вперед в любой супермаркет и набирайся рекламы, и самое главное — на ШАРУ!

  83. Добрый день.
    Спасибо за ваши уроки, реально Easy Electronics, но столкнулся с одной проблемой при лужении, покрыл глицерином и когда лужу, обычные дорожки заполняются нормально, а вот элементы форм типа овала или круга с дырочкой(для всяких светодиодов или переключателей) заполняются не равномерно, очень сложно растянуть на всю область, что я делаю не так? Может стоит перед лужением еще раз зачистить шкуркой, обмакнуть еще раз в хлорное железо и потом уже глицерин и дальше лудить, в следующий раз хочу попробывать метод на Розе, т.к. лудить долго нравится в первое время ,но постоянно мучаться с проблемами лужениями как-то не продуктивон.

      1. А зачем именно в хлорное железо?
        По идее, соляная кислота должна делать ту же полезную работу (растворять оксидную плёнку), но при этом не делать вредную (подтравливать медь).
        Хлорное железо потому и удаляет оксидную плёнку, что в его растворе, фактически, присутствует соляная кислота (FeCl₃ — это соль сильной кислоты и слабого основания, поэтому в водном растворе частично гидролизуется: FeCl₃+3H₂O⇄Fe(OH)₃+3HCl),
        P.S.
        Вчера, просмотрев твои уроки, сделал свою первую в жизни плату :-)
        Бумагу использовал специальную (toner transfer), продаётся на ebay по 55 рублей за 10 листов (фотобумага у нас гораздо дороже), жаль только, мнётся сильно в пути. Смывать её не надо, но я всё-то смочил водой в качестве смазки, когда снимал.
        Чтобы не съезжала с платы при глажке утюгом, загнул края на другую сторону платы и приклеил лавсановой лентой («скотчем»). Лента потом расплавилась, но это уже не помешало — тонер-то расплавился раньше.
        Рисунок перевёлся отлично, протравился быстро (не больше получаса), наверно, фольга тонкая (текстолит FR4, тоже с ebay). Раствор: FeCl₃ 10г, вода 40мл.
        Поделюсь парой косяков:
        1. Сначала я пробовал печатать на принтере Samsung ML-191 — треть рисунка сразу осыпалась хлопьями, часть которых к тому же осталась в печке и немного пачкала изнанку последующих нескольких отпечатков.
        После этого я распечатал на Xerox Phaser 3435. Бо́льшая часть рисунка легла нормально, но чуть левее серединной вертикали распечатка выходила сильно пористой (там у меня была запасная копия, я её просто не использовал), а правее середины (от 55% до 75%, слева направо листа) пористость была, но едва заметная. Эта пористость так и на плату перешла, и даже после лужения вполне заметна. Впрочем, это не критично, хотя и неприятно.
        Наверно, в следующий раз надо попробовать совет с парами ацетона — говорят, затягивает поры.
        Или соображать, чем можно зарисовывать поры.
        Или искать другой принтер…
        (Вообще, хорошо бы вместе составлять базу подходящих / неподходящих принтеров. Правда, неоригинальный тонер может исказить информацию).
        2. Совет включать утюг на полную мощность в моём случае оказался совсем неподходящим. У меня на максимуме утюг сильно перегревается, бумага, которую я прокладывал между утюгом и платой с закреплённой на ней распечаткой, быстро желтеет, и в двух местах текстолит вздулся пузырями, отслоив всю медь. Моя плата — «табличка» 6×3 из маленьких плат (20×27мм), так что я просто выбросил повреждённые куски (5 из 18), остальное во вполне рабочем состоянии. Одну платку уже спаял.
        Промежутки между дорожками 0,3 мм вышли замечательно (это под микросхему pt4115 в корпусе SOT89-5).

  84. А что за слой присутствует на промышленных платах, зелёного цвета и подписями, где какой элемент расположен. Как у вас на отладочной плате. Возможно в домашних условиях получить такую плату?

    1. Зеленый слой — это паяльная маска, он закрывает все что не нужно паять. В домашних условиях делается, гугли паяльную маску FSR-8000. Маркировка зовется шелкографией, ее можно тем же ЛУТ способом накатить если верхняя сторона без дорожек. А можно тем же фотоспособом сделать. Но дома так заморачиваться обычно все же лень.

Добавить комментарий