Лужение платы

Вот решил попробовать показать процесс лужения платы как это делаю я. Фотик, падла, постоянно теряет фокус, поэтому качество стремное. Да еще на улице темно и освещения нехватает. Так что принимайте как есть :)

Лужу обычно я паяльником, обычным плоским жалом. Мега лудило из оплетки использую только тогда, когда надо залудить плату размером А4 или около того. А для мелких плат можно и паялом. В качестве флюса ЛТИ-120, температура паяльника порядка 270 градусов. Движения быстрые и легкие, нажимать и применять усилие ни в коем случае нельзя, т.к есть риск что отвалятся дорожки, особенно тонкие. Также осторожней с отдельными пятачками, эти падлы отлетают только так, ну а о буковках я и не говорю. Их лучше вообще не лудить. Так что действуем быстро и аккуратно. Флюса не жалеть, мазать кистью от души. Припой брать вначале много, а потом размазывать по всей плате. Под конец лужения я вообще не беру припой с катушки, а смачиваю паяльник прям об плату, снимая излишки припоя и перенося их в другое место. Место, где будут SMD компоненты, надо изначально лудить так, чтобы там не было капель, только микроскопический зеркальный слой, иначе ты потом не поставишь туда микруху ровно.

После плата промывается водой с мылом, смывается весь флюс и поверхность нежно, не применяя усилие, натирается самой мелкой наждачкой, в результате все торчащие неровности сглаживаются. Наждаку желательно тряпочную, т.к. от бумажной отваливается образив и царапает все вокруг. Гадость. После зашкурки плата снова промывается и сушится. Все, готово. Можно напаивать детали.


Хотел еще показать как я запаиваю PLCC, но гадский фотик не врубился на запись, а заметил я это уже когда впаял. :(

27 thoughts on “Лужение платы”

  1. Я, если перебарщиваю с припоем, то обычно сопли разгоняю по плате ровным слоем. Обычно перебарщиваешь в одном месте. загоняещ=шь всю соплю в место большой дороги, чтобы мелкие не отваливались и от туда черпаешь поялом припой.

  2. Я больше 30 лет лужу платы с глицерином, перед нанесением глицерина декапирую фольгу тампончиком, слегка смоченным флюсом LV120 (нашатырь, хлористый цинк, вода, спирт, метилоранж). Или очень слабым раствором (~0,5%) HCL. С глицерином припой ПОС60 течет как вода. Сплавом Розе лужу в ванночке с подогретым до 110-120 градусов глицерином, слегка активированным несколькими крупинками лимонной кислоты.
    Все это прекрасно отмывается теплой водой с мылом и мягкой кистью. ЛТИ120 (спирт, канифоль, триэтаноламин, диэтаноламин солянокислый), — пробовал в 70х годах, но быстро забросил из за потеков канифоли на платах и на емкостях с флюсом, в качестве которых использовал масленки с медицинской иглой на носике.
    Если кого интересует флюс LV120 (чешский рецепт), могу описать подробней. Он не оставляет нерастворимых остатков, почти полностью испаряется при пайке, паяет почти все, вплоть до нихрома и нержавейки, остатки легко смываются водой. В чистом виде я его использую редко, обычно только перед лужением, иногда добавляю несколько капель в глицерин, для большей активности.
    Сам поцесс лужения я уже неоднократно описывал в комментах к другим темам.

    1. ЛВ120 интересует!

      Глицерином я пробовал паять. Прикольно, смывается отлично и паяется хорошо, но только если плата свежая, не окисленная. Если повалялась хотя бы несколько дней, то уже плохо лудится.

      У меня ЛТИ120 в ванночке налит. Я его кистью мажу везде. Поэтому никаких потеков. А если ему еще дать постоять, то он густеет в удобную пасту которую можно точечно наносить зубочисткой.

      1. Если с чистым глицерином плохо лудится, я активирую его добавлением нескольких капель LV120. Вот на всякий случай его рецепт (а то я часто упоминаю его):
        120 г хлористого цинка технического кристаллического,
        12 г хлористого аммония («Нашатырь»),
        420 мл воды,
        580 мл спирта этилового,
        0,1 г метилоранжа.
        Если хлористый цинк не технический, а ХЧ или ЧДА, добавляется несколько капель слабого раствора соляной кислоты. Кислотность корректируется по цвету.
        Оптимальный — оранжево-красный. Если оранжево-желтый — активность будет низкая, добавить несколько капель HCl. Если цвет яркий, розово-краcный, — активность слишком высокая, припой может чернеть. Добавляется несколько капель раствора аммиака («Нашатырный спирт»). Флюс легко испаряемый, удобен для деталей, не переносящих длительного нагрева, (пайка «в одно касание»).
        Большая часть его испаряется во время пайки, остатки и продукты реакции легко растворяются водой. Припой с ним, как и с глицерином, течет, как вода, заполняя любые микронеровности. Я раньше лудил с ним советские черные отвертки, они после этого выглядели, как никелированные, и не ржавели. Хорошо паяет нержавейку, нихром, и многие другие сплавы (Кроме аллюминиевых)!
        Обычно я делаю его сразу литр, но не столько сам расходую, сколько раздаю знакомым. Самому грамм 100 — лет на 5 хватает. Компоненты легко доступные, ядовитого не содержат.
        Обычно я перед лужением протираю фольгу чуть влажной ваткой, смоченной этим флюсом, и сразу наношу глицерин. После этого лудится прекрасно.
        Жалко, что нет редактирования. В предыдущем моем посте должно было быть: «Диэтиламин солянокислый», а то химики засмеют…

    1. а я спецжиром паяльным…
      потому что лти у меня в маленьких баночках, постоянно заканчивается в самый нужный момент, а сходить купить всегда лень… а вона вазелинового жиру всегда не кончается почему-то )

      зы! вспомнил, как в детстве начинал такое паять-разводить-лудить. это был тихий ужас ибо всё я познавал сам методом проб и ошибок и обучить было некому )

    1. На раз. У него даже на бутылке написано — Смывается водой. Из под микрух и вокруг дорожек конечно смывается говено, но вот с голой платы тока сполоснуть и потереть губкой.

      1. Настоящий ЛТИ120 смывался обычно спиртом. Но если под ним оставалась необлуженная медь, без него она на воздухе быстро темнела. Из за большого содержания канифоли вода его по идее брать не должна. Может, сейчас под этой маркой продают какую — нибудь халтуру? У меня в справочниках сохранился его состав, могу посмотреть. А компоненты я уже называл: Триэтаноламин (сироп красноватого цвета), Диэтиламин солянокислый (обычно в виде чешуек белого цвета), канифоль и спирт. При точном соблюдении рецепта все растворяется без выпадения осадка. При неточном соотношении компонентов или их плохом качестве выпадал белый нерастворимый осадок. Мы с ним в лаборатории работали года три, потом я освоил глицерин, и ЛТИ120 мы забросили. Но помню его хорошо и сам готовил не раз. Его с рук — то без ацетона или спирта было трудно отмыть, а чтобы плату водой… Рождаются жуткие сомнения…

        1. Знач бодяга. т.к. в спирте он образует дофига белого мелообразного осадка. Этот же осадок хреново смывается в спирте даже в УЗ ванне (ванна правда так себе, но все равно) в изопропилке с примесью ПАВ (шняга для омывателя) смывается на раз без каких либо хлопот.

          1. Когда выпадал белый осадок, помнится, качество его сильно ухудшалось, и мы старались по возможности сделать заново, часто это бывало из за некачественного триэтаноламина. Он при хранении частично разлагался, что ли, или какие — то примеси были. Хоть ЛТИ 120 допускалось не удалять (тогда в основном на ТТЛ работали, 155, 131 серий), но, как на любой канифолесодержащий флюс, со временем на него налипала пыль и копоть, и плата выглядела неряшливо. А пока отмоешь, столько липкой дряни натечет, да и для разьемов опасно. В общем, перепробовав десятки различных флюсов, остановились на глицерине. Хотя с салициловой кислотой тоже неплохо получалось, особенно в смеси ее с глицерином. У меня салицилки до сих пор еще где-то дома с полкило валяется. (Не путать с аспирином — там АЦЕТИЛсалициловая кислота, а это жуткая гадость). Но все — таки были кое — какие сомнения в долговечности плат, паяных с активными флюсами, и мы от них отказались, предпочитая тщательно зачищать медь и облуживать перед пайкой выводы всех деталей, в т.ч. и микросхем, даже позолоченные. (Если золото не полностью растворится при пайке, оно может со временем создавать на границе с припоем тонкий непроводящий слой). Зато мои платы меня никогда не подводили.

            1. !!! О! ТЫ второй кто знает о салицил-глицериновом флюсе. Я им всю жизнь паял, а тут флакон почти закончился. Я в печали.

              Скажи пропорции какие там? Сколько глицерина и сколько салицилки. Салициловая кислота вроде бы в аптеках продается.

  3. Есть несколько рецептов с салицилкой (ее одно время для консервирования даже предлагали, но я предпочитаю лимонку).
    Вот наиболее безопасный из промышленных, достаточно промывки водой:
    Салициловая кислота — 8%
    Этиленгликоль — 68%
    Этиловый спирт — 24%.

    Я обычно добавлял в глицерин процентов 5 салицилки, получалось неплохо.
    Есть еще несколько рецептов с салицилкой в сочетании с другими добавками, но их для монтажа не рекомендуют, только для лужения, при условии полной отмывки.
    При температурах ниже 120 градусов большинство флюсов не работает, поэтому для сплавов вроде Розе и Вуда я использую лимонную кислоту с глицерином, а для Вуда — даже просто вода с лимонкой. (Так я когда — то пробовал паять тонкие золотые волоски — выводы бескорпусных микросхем. В простых припоях они мгновенно растворялись, а без флюса сплав Вуда ни к чему не прилипает. Спасла вода с лимонкой!).
    У меня в справочниках наверно больше сотни рецептов разных флюсов, как минимум половину я когда — то перепробовал.

  4. а я лудил спиртоканифолью и мощным паяльником. припой при этом наносился не на паяльник, а на оплетку от телевизионного кабеля, оплетку прижимаешь к плате и водишь паяльником. плату предварительно смазываешь спиртоканифолью

    глицерин и прочая ерунда это кончно хорошо, сразу выглядит красиво, но если плохо промыть — через несколько месяцев припой сереет, а через несколько лет оксиляется настолько сильно, что отваливается

    1. Ну уж страсти какие. У меня валяется платка, паяная глицерин салициловым флюсом. Паял я ее еще во втором классе, было это 17 лет назад. Ничо не отвалилось, хотя флюс я не смывал. Припой посерел, да. Но так и флюс этот активный довольно. Как никак, салициловая кислота!

      А вот от мощного паяльника дороги от текстолита враз отваливаются и вот это полный писец.

      1. У меня и дома, и на работе, до сих пор работает немало довольно сложных (по нескольку плат на микросхемах) приборов, которые я изготовил еще в 70х годах прошлого века. Если не считать накопившейся пыли внутри корпуса, остальное — без проблем. Фольгу на платах лудил всегда полностью, с глицерином, так и сейчас припой на дорожках и пайках — как зеркало. Ничего не окислилось, не почернело. Я часто на платах делал контактные площадки, которыми она вставлялась в разьем (как у плат в компьютерах). Покрывал их припоем, так серебро на контактах разьемов давно почернело, а контакты на платах блестят, как новенькие. От глицерина припой не сереет, сереет он от всяких активных добавок, которые я стараюсь использовать как можно меньше. Глицерин только воду тянет, если его плохо отмыть. Поэтому я его при ремонте не использую, только при лужении и пайке изготавливаемых плат, в процессе изготовления неоднократно мою и протираю плату и водой с мылом, и спиртом, и ацетоном. Чистота — залог здоровья. Лучше потратить лишнюю пару часов при изготовлении, чем пару дней на ремонт через несколько лет или месяцев.

  5. А есть ли смысл лудить не только контакты, но и дорожки? Что-то мне подсказывает, что есть… Какой? Чтобы дорожки не окислялись или…? :)

  6. Эмалированная стальная тарелка стоит на плите, в нее наливается вода, сыпется ложка лимонной кислоты и сплав Розе. Плита заводится, вода вскипает, розе плавится.
    Одеваем варежки, берем плату каким-нить инструментом и окунаем в каплю розе. Излишки сплава удаляются подручными средствами, лучше резиновым ракелем.
    Выключаем плиту, моем плату под проточной водой с мылом. Все.

  7. а слой должен быть тонким(чем тоньше, тем лучше?)? или наоборот? просто я буквально позавчера начал делать курсач, вытравил с десяток плат, пока приловчился не перетравливать. и вот теперь лужу, с двух предшествующих плат половина площадок отпала. стоит ли снимать лишний припой, если у меня не получаеться не перегревать плату?

    1. Главное чтобы коротких замыканий не было. А так пофигу. Некоторые дороги так вообще надо лудить погуще, например подающие силовое питание.

  8. Возможно вопрос глупый… Можно ли по аналогии с лужением платы в сплавом Розе, лудить ПОС61? Я имею в виду следующее: разогреть глицерин (Ткип = 290С) положить туда ПОС61 (Тплав = 190С) и аналогично славу Розе размазать его по плате?

    1. Наверное можно, но геморройно. И главное, чтобы выдержал клей который фольгу держит. Он как то не особо любит высокий нагрев длительное время. Хотя текстолит разный бывает, есть весьма термостойкие образцы.

  9. Есть еще одна приблуда, которая дико упрощает жизнь, называется «жидкое олово», стоит в раене 100р. за 100г. и хватает ее аж на 5 квадратных дециметров отлуженной платы. Слой облуживания — 1 микрон.
    В отличии от сплава Розе(Вуда) — лудит плату вполне нормальным оловом без всяких левых примесей.
    Картинки:
    http://files.homedistiller.ru/77497.jpg
    http://www.avislab.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/olovo2.jpg

  10. фольга может отслоится лучше сплавом розе плату в воду и сплав розе подогрели поелозили платой по припою и всё залужено.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha