 |
| Минимальный набор |
Один из самых часто используемых компонентов. Расходятся только так. Стоимость одного резистора около 30 копеек. Рекомендую закупить их сразу штук по 50-100 каждого номинала, меньше бегать будешь потом. Номиналов существует тьма, но самые ходовые это, тебе скорей всего за глаза хватит мощности 0.125Вт:
510 Ом
1 Ком
1.5 Ком
10 Ком
15 Ком
Конденсаторы.
Используются в цепях стабилизации питания, а также в обвязке микроконтроллеров. Бывают электролитические и керамические (есть еще куча других типов, но тебе пока хватит этих двух не забивай голову.). Электролиты бери вольт на 25, меньше нерационально, больше смысла нет особого.
| Электролитические | Керамика |
| 1uF 10uF 100uF 470uF | 470nF 100nF 33nF 33pF |
Диоды и транзисторы.
Также не лишним будет с десяток быстрых диодов, например, FR157 и парочка диодов Шоттки (сверхбыстрые диоды),на ток порядка 400мА. Тоже стоят копейки. На них можно и выпрямитель собрать и в DC-DC сгодятся.
Затарься светодиодами, разных цветов по вкусу, чтобы было у тебя их штук 10-20. Пригодятся в отладке и экспериментах.
Также не лишним будет десяток транзисторов вроде КТ315 или их буржуйский аналог. Очень популярный и полезный транз.
Микросхемы.
 |
| Мультиметр и моя макетка со следами экспериментов |
Прикупи несколько штук стабилизаторов LM7805, штучки две три хватит для начала.
Обзаведись сразу несколькими контроллерами, две три штучки ATMega , можно разных. Для разнообразия советую взять еще ATTiny 2313 потому как по себе знаю, что быстро входишь во вкус и контроллеры заканчиваются раньше чем идеи, а выковыривать МК из работающей железки не у всякого рука поднимется :)
Также тебе потребуются панельки под микросхемы. Если ты собираешься работать, например, с Мегой 8, то позаботься о том, чтобы докупить к ней панельку.
Еще будет не лишним пару кварцев на 8-16МГц, несмотря на то, что Мега может работать на внутреннем тактовом генераторе мало ли что, вдруг ты ей случайно фьюз биты выставишь так, что потребуется внешний кварц для разлочки. Опа, а он у тебя уже есть! :)
Рано или поздно тебе потребуется связать МК с компом, вот тут на помощь придет микросхема MAX232 или ее аналог — с ее помощью ты свяжешь свой МК с компом по UART порту.
Барахлишко.
Не лишней будет таблеточная батарейка, как на материнской плате. Иногда нужен источник в 3 вольта, а более быстрого и удобного чем эта батарейка я еще не придумал :)
Купи несколько тактовых кнопочек, очень полезная вещь, часто пригождается.
Затарься несколькими метрами тонкого провода, сразу рекомендую взять МГТФ он прочный и не ломается. И в нагрузку к проводу возьми штук пять крокодильчиков. Полезная фенька — когда надо быстро что нибудь куда нибудь подать, чтобы не паять, а хватануть зубастым и спокойно делать свои дела :)
Также очень полезно надыбать где нибудь старый АТ-шный блок питания. У меня такой агрегат уже много лет служит настольным блоком питания от которого я кормлю все свои радиоконструкции. На выходе четкие 5 и 12 вольт.
Инструмент.
Скальпель
Маленькие бокорезы или кусачки.
Конечно же паяльник. Маломощный, очень хорошо если будет с регулировкой температуры. У меня кроме паяльной станции есть еще мой любимый СТ-96
Не лишними будут мелкие отверточки.
Приборы.
Для начала тебе надо хотя бы мультиметр, а лучше два. Можешь взять любой цифровой. Я сам до сих пор пользуюсь двумя китайцами за 150р каждый. На будущее, если втянешься, очень неплохо заиметь осциллограф. Осцил штука недешевая, тут цена от 5тысяч, до 5 миллионов. Но мне пока хватало допотопного С1-49. Если есть, но ты не знаешь как им пользоваться, то я не так давно писал для него краткую инструкцию.
Расходники.
Припой, купи катушку нормального проволочного припоя, не дешевле 150р за 200гр. бобину — тебе ее хватит на год вперед. Проволока припоя должна быть около 0.5-0.8мм. Это не закон, просто так удобней.
Также тебе потребуется флюс. Рекомендую Канифоль-гель или ЛТИ-120. Немного о флюсах и правилах пайки я рассказывал уже.
Для начала все конструкции ты скорей всего будешь собирать на макетной плате. Это такая плата с дырочками куда можно вставлять детали и запаивать. Многие режут эту макетку на куски и на ней же делают финальное устройство. Я так не люблю, предпочитая под готовое устройство вытравливать плату. А макетка только для отладки.
Существуют макетки из серии «матрас с дырками» это такая пластмассовая панель куда детали просто вставляются, без пайки. Дело вкуса, но мне она показалась жутко неудобной, а когда из-за плавающего контакта, который то был то не был я угробил дофига времени на отладку программы, то вообще разочаровался в этой фигне и теперь все сажаю только на пайку.
Если решишь пойти по пути красоты и не заморачиваться на бомжевидные макетные платы, то для изготовления финального устройства тебе потребуется фольгированный текстолит и хлорное железо. О том как из этого набора сотворить печатную плату почти промышленного качества я уже писал.
Ну, а что в этой области и как я постараюсь рассказать на страницах своего сайта. Но и про поисковики не забывай :)
З.Ы.
Так, камрады, из тех кто в теме, что я ещё забыл?
Могут пригодиться контактные гребенки с квадратными штырями и гнездами для них. Бывают 1 и 2х рядые, разной длины, легко разламываются на части.
Можно использовать как разьемы, можно джамперы одевать, на крайняк можно провод накрутить или крокодилом зацепиться. Удобная штука. Хотя можно их и со старых компьтерных плат надергать.
Иногда удобны коробочки для батарей. Бывают на 1, 2, 3, 4 элемента AA. Иногда бывают с выключателем. Для подключения — или лепестки для пайки, или разьем, как у «Кроны».
Могут пригодиться подстроечные резисторы. Для начала хотя бы 1 Ком и 10 Ком или 47 Ком. Из постоянных у меня часто идут еще 3 Ком. Может пригодиться небольшая пищалка, вроде тех, что сейчас в компах на системных платах вместо динамиков ставят. Иногда контроллеру полезно пикнуть, не все же светодиодами мигать.
Разъем «как у Кроны» частенько страдает неконтактом. Есть наверное тысячи более лучших вариантов.
кт315? я их в продаже последний раз видел лет пять назад, наверное… (-:
я недавно в чипидипе(chip-dip.ru) кт315б купил они там по 30 руб,
а в КВАРЦе(quartz1.com) кт315в и кт315г по 5руб.
http://www.promelec.ru/catalog/4/215/225/0/4566/#4566
Да ну? А в наших лабазах лежат в числе от 10000 штук :)
хм. херасебе. либо их какой-то идиот ещё производит, либо где-то есть тайный запасник. (-:
между тем, а чо не кт3102? по сути те же яйца, но не шумит так и брака меньше.
А по привычке. У меня просто их дафига. Да еще в каждой десятой схеме на этот КТ315 натыкаешься :)
А чо бы их не производить то? Шедевральный же был транз!
Да их у всех дофига. Оттого наверное и до сих пор популярен.
Ну шедевральный, да. Был. С тех пор всё-таки загнивающая российская электроника на месте не стоит, а ползет куда-то…
Я как-то пришел в магазин за транзисторами (мне, в общем, пофиг было какими, но срочно), попросил 315-х. На меня посмотрели как на марсианина, покрутили пальцем у виска и насыпали кт3102 (-:
У КТ3102 есть еще один плюс — можно выводы подогнуть как нужно. С 315-ми этот фокус может не пройти.
DI HALT а вы сами не с бурга будете?
Нет я Челябинский
пинцет забыл.
я ещё медицинским зажимом иногда пользуюсь — мегаудобно. Всё покапается в той-же медтехнике, что и скальпель.
Термоусадки еще пару диаметров, припоеотсос — им макетку очень удобно отчищать для следующих экспериментов. Губку для очистки жала паяльника.
:) Эх давно я паяло в руках не держал в плане что нибудь спаять, так вроде все йпомянул только присоединюсь к тому что 315 пора поменять на 3102, и правда более практичный компонент, и про пинцет зря забыл при таких размерах компонентов будет не лишний.
а к паялу неплохо подойдёт ещё и хитрый девайс с крокодилами и лупой для фиксации в ней платы при пайке…
адд. плюс небольшое удивление про кондёры. у меня есть знакомые выпускники техвузов, которые не знают, что в электролитах надо соблюдать полярность. для них это было откровением )
А я, прозанимавшись электроникой полвека, был пару лет назад удивлен, обнаружив, что у танталовых SMD электролитов чертой на корпусе обозначают не «-«, а «+»! Сделав преобразователь на МАX756 (5 v от одного элемента AA), я обнаружил, что все прекрасно работает, да только КПД несколько меньше обещанного.. На входе и выходе были черные конденсаторы 47,0 x 16v. Через полчаса выходной нагрелся. Помянув по привычке маму китайца, заменил его на такой же, но желтый. Тот не грелся, и я несколько дней гордо демонстрировал девайс знакомым. Но подсознание не давало спокойно жить, и я глянул в справочник. Настал момент истины… Глянул на компьютерных платах, — действительно, конец с полосой идет на «+»! Век живи, век учись, и проверяй буржуев постоянно… Конденcаторы я, конечно, перевернул, хоть и не сразу. При правильном их включени все тоже продолжало работать.
Ну тогда следует уж упомянуть что они не совсем дремуче заблуждаются, может им просто везло и они всегда видели не полярные, если мне не изменяет склероз есть такие в природе :)
Я такой девайс заменил на школьный штатив. Получилось очень практично. Благо у меня на работе их выбрасывали.
Если речь идет о МК, то тут может пригодится приобразователь интерфейса PD10 (485toUSB).
Fi5t, Это у вас юмор такой? Покупает пацан первый в своей жизни десяток резисторов, и небрежно говорит продавцу: «А вместо сдачи дайте мне парочку преобразовактелей интерфейса 485toUSB»!!! Конечно, все в магазине его сразу зауважают…
Если ВЫ внимательно прочитаете мой пост еще раз, то увидете 2 ключевых слова «МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ». Из этого и надо исходить.
Вообще-то я исходил из того, что статья для НАЧИНАЮЩИХ. Пригодиться же может много чего, но не все сразу, и не всем.
ИМХО это точно лишнее для начала.
Шедеврально! Меня эта статья вдохновила что нибудь спаять.
Лучше спаять не что-нибудь ;) а что-нибудь полезное ;)
еще я бы посоветовал термо клей с пистолетом, или как он там называется?
для монтажа элементов и т.д.
Скажи, а ты АТ-шный блок питания нагружаешь чем-нибудь помимо своего устройства? А то ж его как бы на холостом ходу держать нехорошо.
Вообще он на холостом ходу работает зачастую. Так как бы за 5 лет еще не сдох.
Вот и хорошо. Вот и ладненько :)
Насколько я помню не рекомендуется без нагрузки включать только ATX БП, а у AT таких ограничений нет…
У АТХ на каждой линии стоят нагрузочные резисторы как раз на такой случай.
К инструменту можно еще добавить пинцет. Выводы подгибать и мелкую детальку подержать если чего (особенно SMD). Постоянно пользуюсь.
прочитал вашу статью в хакере. Заинтересовался. Когда-то в детстве паял, но дальше радиоприемника простенького и мультивибратора с мигающими лампочками не сложилось.
А микроконтроллеры- уже темный лес для меня. Но может попробую:)))
За статью спасибо. Как бы представление,- что мне надо- было, но сейчас можно и список написать.
Я тоже прочитал статью «Длинная рука контроля» в Хаке и увлёкся но у меня проблема с разъёмом под сименс мне кто-нибудь может помочь? У меня на кабеле штырьков 12 а в журнале говорится про 7(хотя на фото их 6)
Ты про сименс кабель? Ну да, в нем 12 контактов. Но тебе нужны только первые 1-5 и 7 (6й вывод не используется, вот и выходи что реально их 6штук). Там в журнале есть фотка, где этот самый разьем сфоткан отдельно и каждый вывод подписан.
Ага я это уже сообразил но теперь другая проблема сигнал включается автоматом при включении в колодку не дожидаясь геркона.Вроде бы везде проверил никаких лишних соединений,замыканий.
А геркон у тебя какой? Замыкающий или размыкающий? Скинь мне в мыло код который ты зашил в МК.
Вообще-то на этапе отладки я просто замыкаю проволокой а геркон поставлю потом.Нов сё же можешю посмотреть исходник и переделать его так чтобы он отзванивал на несколько номеров?
Я просто не помню на какой геркон там было сделано у меня. Попробуй не замыкать, а наоборот размыкать. ИМХО там была сработка по размыканию.
Не, переписывать на несколько номеров я не буду. Задача легкая и ты справишься сам.
Для тебя она может быть и лёгкая а я практически не знаю асма и в основном пишу на С++ и для менЯ это сложно можешь просто подсказать как сделать чтобы МК дожидался результата звонка и потом только начал звонить на другой номер
Не знаешь — изучай :)
Узнать состояние телефона можно только АТ командой. Есть там какая то команда, которая в качестве ответа узнает что сейчас делает телефон занят/не занят. Саму команду я сейчас уже и не вспомню.
Если ты ждешь от меня готового кода, то ты его не получишь. Т.к. у меня хватает своих забот, а в две три команды там не уложишься.
Пинай байт в UART (регистр UDR), потом считывай ответ побайтно из регистра UDR. Анализируй и выдавай команды на дозвон обратно в телефон.
Можешь поступить проще. Я так делал в дубовых сигналках. Т.е. звоним на один номер. Ждем минуты 3 (за это время наверняка либо дозвонишься до 1го либо не дозвонишься и дальше трендеть нет смысла) сбрасываем звонок. Звоним по второму и так далее.
Задержку сварганить можно на куче вложенных циклов, или заюзать таймер (как я уже писал).
Если уж совсем влом осваивать ассемблер, то пиши на Си. Компилятор возьми WinAVR или CVAVR. Может тебе это будет проще.
DI_HALT есть время посмотреть кусок кода мне нужна небольшая подсказка
pause: ; Ждём 40 секунд потом начинаем набирать другой номер
MOV R17,R23; Число итераций
MOV R18,R23
MOV R19,R23
MOV R20,R23
Loop: WDR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DEC R20
BRNE Loop
MOV R20,R23
DEC R19
BRNE Loop
MOV R19,R23
DEC R18
BRNE Loop
MOV R18,R23
DEC R17
BRNE Loop
ret
такой вложенный цикл пойдёт в качестве таймера паузы и как подсчитать число регистра R23 (может R23 в четвёртой степени умножить на восемь-число команд в каждом цикле
Красиво сделано. Без лишних загрузок в регистры. Хы! Сам догадался?
Вообще подсчитать интервал будет сложновато. Суди сам:
1) Первый цикл ,который DEC R20 — он протикает столько оборотов, сколько закинуто в R20. (R23 итераций NOP NOP + команды в цикле)
2) После программа перейдет к второму циклу. НО! Смотри сам обратно она вернет его опять на Loop и попадаем опять в первый цикл. Он в результате первого прогона будет 0 после декремента 255 и мы там будем торчать еще 255 итераций.
(255 итераций первого цикла)*R19
3) Дальше проваливаемся еще глубже: Теперь будет
((255 итераций первого цикла)*255)*R18) .
4)
((255 итераций первого цикла)*255)*255)*R17
А теперь сложи 1+2+3+4 и получишь общее число итераций. Помножь это на время выполнения одной команды и число команд в итерации (т.к. точность большая не нужна, то считай команды только в первом цикле, т.к. он прогняется чаще других)
НО! Работать это не будет, т.к. после первой же итерации у тебя что?
Правильно! MOV R20,R23 а зачем? Ты же уже загрузил их все в самом начале! А так у тебя программа навечно застрянет в первом же цикле.
Куда проще поддаются вычислению вложенные циклы.
Т.е. у тебя внутри мелкие циклы с итерациями в 255 штук, длительность которого ты можешь лекго посчитать. А над всем этим нависает цикл поболее.
Delay: WDR
ldi R16,0x10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
Тут внутренний цикл на регистре R17 отрабатывает каждую итерацию внешнего цикла на R16 в итоге получается выдержка примерно равная R17*R16
В R17 можно вложить еще один цикл:
Delay: WDR
ldi R16,0x10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: LDI R19,0xFF
Inside0: DEC R19
BRNE Inside0
DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
Тогда будет R16*R17*R19 и так далее. Главное! Чтобы цикл нигде не устанавливал сам себя! Иначе ты получишь вечное зацикливание.
Но циклы это моветон! Юзай таймеры :)
Догадался вроде сам толькокое-что почитална твоём сайте
WDR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DEC R20
BRNE Loop
это я взял у тебя, просто я вообще не представлял как это сделать(на С++ всё гораздо проще)
Но у меня вроде тоже вложенный цикл или как это можно назвать по другому. И вроде они делают одно и тоже.
На юзание таймеров нет времени или в них можно быстро вкурить
MOV R20,R23 я и вставил для того чтобы при DEC число не становилось 255 а устанавливалось так как надо мне
Ну вот и получил вечное зацикливание :))))) А нет, вру. Зацикливания навечно не будет. Все нормально, тока считать трудновато будет задержку.
А с таймерами чё? Может скажешь с чего начать?
Ну вот те навскидку:
delay: IN wreg,SREG ;Save status register
MOV temp1,wreg
OUT TCNT0,timeout
CLT ;Clear T
LDI wreg,T0PRE ;Timer 0 prescaler
OUT TCCR0,wreg ;Run timer
dwait: WDR
BRTC dwait ;Wait for timer 0 interrupt to set T
MOV wreg,temp1 ;Restore status register
OUT SREG,wreg
RET
;=================================
Обработчик прерывания от таймера0:
;===========Interrupts=======================================
;============================================================
t0int: set ;Set T flag
ldi wreg,0 ;Timer 0 off
out TCCR0,wreg ;Stop timer
reti ;Done, return
Ну а про таймеры читай на сайте. Там расписано что да как.
А можешь сказать сколько тактов жрёт WDR, BRNE, DEC, MOV
точно не помню, такие вещи глядеть надо в даташите. Обычно у АВР одна инструкция один такт. Тока BRNE и прочие переходы вроде бы делается за два такта. У таймера один тик один такт ну и предделитель не забывать.
Delay: WDR
ldi R16,0×10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: LDI R19,0xFF
Inside0: DEC R19
BRNE Inside0
DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
можешь объяснить чё за wreg и как воткнуть туда четвёртый цикл
Wreg это у меня так иногда обозван R16 он же часто называн АСС.
четвертый цикл вешается внутрь inside0 так же как inside0 вложен в inside
У тебя в разделе инструменты есть ссылка на статью про осцилограф, которая ведёт на самом деле на статью по пайке.
Спасибо. Пофиксил.
Ну, я бы добавил немного от себя:
Резисторы иметь желательно ряда Е24, то есть 24 цифры номиналов от 10 до 100, с множителями на 0,1, 10, 100, 1000. Штук по 10 каждого номинала до 5,1 Мом. (такие наборы обычно предлагают немцы в своих каталогах для радиолюбителей) Кондеры керамика Е24 (в малых номиналах) Е12 — от 10нФ, электролиты Е6 — 6 номиналов с множителями в мкф. Просто меньше не имеет смысла, беготня по магазинам обеспечена (особенно при повторении схем). Напряжение электролитов действительно 25в, чтобы всю гамму не закупать.
LM7805, LM7812 или кренки на 5 и 12в. Новгородские трансы ТПГ-1 и ТПГ-2, вольт так на 9-15. (www.transled.ru)
Очень хороший старт дают старые «мамки» от 486 или первопней, распаянные на электроплите. Там набор простейшей эсэмдятины и достаточное количество простейших электролитов. Электролиты лучше выдирать паяльником, чтобы не лопнули от натуги.:)
К диодам желательно добавить несколько мостиков, чтобы лишних дырок не сверлить. Я лично часто использую б/у, если исправно — работает вечно. Диоды 40ХХ в любом нестабилизированном б/п китацкого производства.
К малым диодам надо добавить кд522(521 — без разницы, надо только отслеживать маркировку на корпусе — полосатость там то с толстой на аноде, то с толстой на катоде)или 1N4148 (что обычно на нем и написано). Стабилитроны, в принципе, не так уж важны, но иногда пригождаются.
Да, и самое главное, (чуть не забыл!) — транзисторы не только n-p-n, еще и p-n-p (кт361, кт3107) иногда требуются. Но все-таки лучше использовать буржуйские из серий 2N или BC, во-первых, у них стандатрные корпуса со стабильными (по расположению) выводами ЭБК, а во-вторых, отверстия под выводы не 0,8 — 1мм, как у 315-х и 361-х, а 0,6, что, собственно, влияет на диаметр контакных площадок на плате и увеличивает зазор между ними. И в Спринте не надо создавать под них собственные макросы (шаблоны).
На старой «мамке» всегда есть «часовой» кварц, что тоже иногда нужно, и колодка на батарейку CR2032 на 3V. Если нужно что-то низковольтное «замутить», весьма пригождается.
Инструмент — добавлю маленькие плоскогубцы (не пасстатижи) — удобно формовать выводы. И еще у меня есть «зачистка» для проводов — еще из советского набора для паяния. Можно использовать нож-макетник, но он часто перерезает проводник, особенно тонкий. Пользоваться предельно аккуратно.
Да, еще на мамках есть куча двухрядных «шпыньков», поодиночке их можно впаивать в качестве штырьков, попарно — в качестве перемычек совместно с «джамперами». Иногда бывает весьма актуально, особенно в моделировании процесса.
Неплохо бы еще иметь винтовые колодки на плату. Тип не знаю, но у хозяина сайта они на фотографиях часто встречаются. Чтобы внешние соединения не паять.
Хм. Мне такая подборка резюков никогда особо не пригождалась :) Будет пылиться, особенно если собирать преимущественно цифровую технику. Вот что улетает влет так это 1к, 10к и 510ом этих всегда надо много.
Я больше в «аналоге» работаю. Там нужно. В «цифре» действительно не так актуально, там больше 1-10-100к. и 1/2 от них.
хех (-:
я тут пока заказывал газовый паяльник с чип-и-дипа, обнаружил что у них smd резюков большинства номиналов дешевле купить 1000 штук, чем 100.
теперь у меня, похоже, есть запас на годы…
А я не так давно в чип-дипе купил набор из 610 резюков от 1 кОм до 1 Мом.
Тоже теперь до конца жизни не перепаяю (hi)
раз уж «для начинающих»
не помешала бы статейка с типом корпусов
а то я вот сцукаламер сеня затарился мешком радиодеталей
кагда оформлял заказ — сказал «разных мег»
дак вот прихожу домой — любуюсь чо там напокупал (на месте проверять всю кучу было западло)и =(((((
меги и другие микросхемы оказались не в дип корпусе а в этом как его -мелком -smd штоли
ишоб не помешала бы страничка со всеми деталями которые когда-либо упоминались в схемах с этого сайта и характеристиками (U,I,P ну ищо там чо)
и ваще заипенно шоб с распиновкой выходов)))я дак например ни знаю где на 3102 э,б,к
а у начинающих дома врятли справочник имеется
……
ищо сёня спрашивали какая напруга керамики — в каком корпусе — в виде капельки илькак
стабилитроны тоже(для программатора) — какой ток — а я иппу штоль? ))))
На все детали смотреть надо еще в магазине, не отходя от кассы. Так как могут запросто положить не то. Проверять номиналы всех резисторов и чтобы кондеры все подписанные были.
Нет справочника? Гхм, у меня его тоже нет. С тех пор как у меня появился инет вся бумажная мукулатура полетела в мусорный бак. Цоколовека выводов на раз находится в инете, на крайняк можно найти даташит или, если транзистор советский, его зарубежный аналог и посмотреть даташит на него. Каждую детальку я не тут не распишу.
катушки индуктивности могут пригодиться…
Разве что пара дросселей. АЦП там референс выровнять чуток. Ну или ДС-ДС сделать, но это далеко не на первое время :)
DI HALT, хотел поблагодарить как начинающий, за прекрасный сайт.
Вопрос по поводу использования блока питания от компьютера. Так как я ещё начинающий, то могу что-то соединить не так и в итоге вызвать замыкание. Предусмотрен ли в стандартном AT блоке питания предохранитель, который защитит «от дурака» и в случае замыкания можно будет заменить?
Спасибо.
Я его постоянно корочу :) Обычно это приводит к тому, что его напряжение падает почти до нуля. И обратно не восстанавливается — защита не дает. Надо включить и выключить. Так что не бойся, если БП от более менее адекватной фирмы то защита там есть. Главное смотри пожар не устрой. А то он мощный зараза. У меня как то раз коротнул проводок ,так защита не вырубилась (не дошло до предела) зато проводок раскалился и изоляция вся обуглилась. Ладно ничего не загорелось.
спасибо. буду применять :)
ИМХО во всех БП есть защита от КЗ.
раз забавно коротнул БП, автомат на щитке отрубился раньше, чем БП :)
Про БП — можно в сириусе купить например 0-15В за 500р. http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/5837
Ну для этого как минимум должен быть сириус рядом. А вот эти БП — говно полное. Горят как спички. Нормальный лабораторный БП стоит от 1500-2000р. Лучше за 2500 брать, MASTECH какой нибудь. ЧТобы от 0-30 и до 5А
А вот такой ещё вопрос от чайника. Пробовал недавно паять SMD 1206. Пришёл в восторг, до чего просто быстро в стравнении с обычными совесткими деталюшками. Решил купить пару килограмов всего. И тут где-то у тебя вычитал, что переходишь на 0805. Что посоветуешь, мож и мне не терять время на старье, а сразу переходить на нанотехнологии? Благо утюг позволяет…
Да я так и не перешел на 0805 — их тупо нет в наличии. Точнее бывают, но далеко не всех номиналов. ТАк что все делаю на 1206 просто упаковываю плотней.
Может уже не актуально, но я только седня на Ebay видел тонну 0805:
2000 резисторов и 1000 кондеров всех номиналов — 10$(с доставкой):
http://cgi.ebay.com/SMD-0805-50-Value-Resistor-32-Value-Capacitor-Kit_W0QQitemZ370277651470QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item563644940e
5000 резисторов и 2000 кондеров — 25$:
http://cgi.ebay.com/SMD-0805-50-Value-Resistors-32-Value-Capacitors-Kit_W0QQitemZ380166395977QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5883aed849
Вообще, на ебае электронного добра полно. Седня например там заказал дешифратор BCD-7сегментка — 10 штук по 1 баксу, у нас такая микросхемка стоит 120рэ. Жаба душит. Обычные резисторы — примерно стокаже, чуть подешевле — 20 коп вместо 30 выходит. Диоды и транзюки — стокаже.
Доброго времени суток, Уважаемые!
Как было написано в начале поста заинтересовала меня электроника, и прям зачесались руки!)))На практике НИКОГДА ничего не собирал(каюсь) и вот теперь захотелось попробывать всё «в железе»!
Подскажите пожалуйста книжку, али дайте ссылку какую на простые и понятные схемы для начинающих, дабы их можно было бы на макетке собрать,и померить-поэксперементировать.
Заранее благодарен!
В разделе КНиги у меня есть ряд отличных книг для начинающих.
Очень рекомендую
Борисов+Сворень
Чуть позже Стюарт Болл, ну а когда начнешь вьезжать сильней — Хоровиц и Хилл как настольная.
А, всё, сорри за вопрос, где глаза мои были…))))
День добрый, уважаемый DI HALT.
Хотелось бы узнать
Какой лучше для начала купить микроконтроллер ATMEGA- это же целое семейство?
Какой мощности стоит взять паяльник/паяльную станцию?
Диоды Шотки- какие конкретно? Сами понимаете- незнающим могут и не то вручить.
Благодарю.
Mega8-Mega16-Mega32 оптимально. Лучше 16ю или 32 в дип корпусе
Паяльник должен быть мощным (около 70вт), но регулируемым чтобы можно было выставить любую температуру. Сейчас уже 21 век, нерегулируемые паяльники это атавизм. Если же нет никакого регулируемого, то ватт на 25-35 с тонким жалом.
Диоды шоттки любые на ток порядка 1А точную модель говорить не буду, т.к. их там легион и ее может не оказаться, но будет что то похожее.
КОрпус типа DO
Кстати, вопрос, а чем диод шоттки от обычного диода отличается, и где применяется? Прочитал в википедии — понятнее не стало.
Меньше падение напряжения, скорость срабатывания выше.
А какой кт315\3102 можно использовать? Есть много 315Б\3102Б, они подойдут?
Подскажите, какие лучше резисторы закупить CF или MF?
Зашел сегодня в магазин
Накоец то нашел время- купил практически всё из списка для начинающих.
ЗИФ-панелька на 40 ножек=100 рубелей.
ATtiny2313 в дип- 90 ру
Фемега16 в дипе- 150.
Хотел еще купить сразу «шкафчик» с выдвигающимися отсеками для упорядочивания( в какой-то из тем было про такое)..
Афигел- 700 рубликов такой стоит…Может будет проще купить 5 блоков спичек ?:)
Я бы еще прикупил микродрель. Как только начинаешь платы изготовлять, сразу встает вопрос чем сверлить. Можно и обычной дрелью, но очень неудобно и сверла ломаются частенько.
http://easyelectronics.ru/sozdanie-pechatnoj-platy-metodom-lazernogo-utyuga.html
там один из первых комментов как раз про это
аналогично вдруг увлекся электроникой и заинтересовался где покупать всякие детали, может кто поделится магазинами?
вот понял что можно на ибае за копейки затариваться.
Нашел чип-дип, только там цены какие-то ломовые.
Ещё БурыйМедведь, только офис, где продавали электронные компонены щас переезжает и когда снова заработает не известно.
Подскажите, кто в Москве обитает, магазинчик, где можно не очень дорого прикупить всяких деталик)
на Шоссе Энтузиастов есть магазин Кварц (quartz1.com)
Вот надо будет туда как-нибудь заехать, судя по сайту у них там цены еще более менее, а то на Митино вообще какой-то нецензурный ад творится — всякая россыпь типа джамперов, кнопочек, светиков дешевле 5-10 рублей в розницу не стоит, а во много раз более низкие оптовые цены только от 100-1000, а мне столько не надо…
порылся у деда в гараже, отрыл кучу советских деталей:
диодов типа: Д7
транзисторов МП и П
ну и кучу резисторов и конденсаторов ( отличающихся от нынешних размерами^_^)
вот интересует их актуальность,для новичка, применение в современных схемах и не очень)
Что насчет такого добра, то вполне могут пригодиться для ваших первых конструкций.
Сам такое на заре увлечения радиоэлектроникой паял.
Уважаемый DI HALT, наглая просьба начинающего дополнить+поправить список, который удалось мне накумекать из страниц вашего сайта и немного своего поиска. уж очень он был бы полезен мне и остальным из Че
список магазинов:
1) Челябинск, м. Радиодетали, ул. Свободы, 80 (http://www.radio74.ru/)
2) Челябинск, м. Элемент, ул. Курчатова, 24 (http://www.element.uu.ru/)
3) Челябинск, м. Промэлектроника, Свердловский пр, 33а (http://www.promelec.ru/)
4) Hong Kong, http://www.dealextreme.com
5) China, http://www.ebay.com
может быть есть божеские наши онлайн шопы
[1] диоды, резисторы, транзисторы, кондеры, стабилитроны, LCD ?
[3] микросхемы, драйверы
[4] дешевый серво моторы с гирбоксом
[5] дешевые LCD, солнечные панели
Хотелось бы узнать Ваш опыт, где дешевле затариться нужными запчастями к проектам типа роботов или калькуляторов. Где искать дисплеи телефонов, микро моторчики вибраторы, шаговые моторы, датчики расстояний, фотодиоды.
Также просьба привести примеры наименований сих девайсов, чтобы проще каталог нужный найти..
С уважением, MoZy
совсем забыл :'( где купить макетки, может в городе есть все-таки?
В Промэлектронике были. Могу тебе свою отдать. Там правда уже какой то трешак напаян. Я их не юзаю.
Да, на ebay еще есть USBasp программатор за 19 у.е.
я все беру массово в elitan.ru
очень интересный магазин! выбор есть.
но с доставкой нужно объединяться с кем-то.
про макетку — спасибо. но я вспомнил как оно по английски пишется и заказал на ebay 5 штук за 120 р. =)
приедут вместе с программатором.
Ездить в город за электронными компонентами мне не выгодно
Слишком много денег тратится на проезд около 300р и пол дня времени
Поэтому я распаиваю всё что только могу найти(
МОЖЕТЕ ДАТЬ ССЫЛКУ С СПРАВОЧНИКАМИ МАРКИРОВКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ????
Нет таких справочников. В лучше случае найдешь справочник по smd кодам, но и то там не все совпадает, насчет многого приходится догадываться. Обычно вбиваешь строку с корпуса в гугл и ищешь что то похожее на даташит, только так.
>>Не лишней будет таблеточная батарейка, как на материнской плате. Иногда нужен >>источник в 3 вольта, а более быстрого и удобного чем эта батарейка я еще не придумал :)
Старый Li-Ion кумулятор от мобилы?
зачем заморачиваться со старым аккумулятором от мобилы и потрошить мать? Литиевые элементы (штука существенно отличная от литий-ионных аккумуляторов) продаются в магазинах. Как таблетки, так и пальчиковые.
с тех пор как первый раз зашел на сайт, беспокоит вопрос… зачем 2 мультиметра?
А как ты будешь мерять одновременно силу тока в какой-либо цепи и напряжение на интересующем элементе/выводе?
ладно но мне сказали научишься собирать радио , и оно будет говорить!то мозг у меня активен. И я готов стать радиолюбителем ! Что для начала мне надо купить????
Ди! Классно излагаешь. Запаяю игральную кость на логике! =)
Имеет ли смысл брать сразу паяльную станцию, человеку ни разу не державшему в руках паяльник? Например такую Lukey 825D+ http://www.nce.ru/pdf/10025.pdf SMD мелочевку точно придется паять, например в преобразователе на FT232RL. Ну и в дальнейшем думаю пригодится. Или достаточно будет газового паяльника, который можно применять как фен и паяльник?
газовый паяльник это не замена фену и паяльнику.
Как нож Рэмбо не замена пулемету, хотя в тяжелых случаях может и убить и даже на расстоянии.
Жаль, что нет в предложенном минимальном наборе конденсатора на 47 uF, обязательно участвующего в обвязке AVR :( http://easyelectronics.ru/img/AVR_kurs/AVR_connect/con2.GIF
А то вот заказал все детали из набора, прислали. Сел вязать, а тут нет необходимого кондёра :(
Кто сказал что он обязательно необходим? С ним лучше, но он не обязателен. И без него все нормально будет работать. Кроме того его можно заменить любым электролитом сходной емкости от 10 до 1000мкф и напряжением не ниже 10 вольт. Выдрать его можно из любого прибора.
Уважаемый Wladimir, прошу прощения за возможно глупый вопрос. Однако я так и не смог разобраться в ваших словах(даже с определителем и с человеком «старой школы»):
«Резисторы иметь желательно ряда Е24, то есть 24 цифры номиналов от 10 до 100, с множителями на 0,1, 10, 100, 1000. Штук по 10 каждого номинала до 5,1 Мом»
Прошу объяснить мне эту данность
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Спасибо. Моя ошибка?
То есть если я правильно понял:
1.0; 1.5; 2.2 и т.д, это наминал,
10 и 100 множитель (то на что умножают). А 0.1; 10; 100; 1000 это степень. Тогда получается так:
1.5x10n=150 On
Где n=100
Пожалуйста, поправте если что не так?
Именно так