Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена.

Когда в единственный нормальный магазин в городе, чуть ли не на заказ, привезли паяльную пасту, я был за ней первый в очереди :)
Давно уже хотел полностью перейти на SMD, как наиболее ленивую технологию — дырки сверлить лень и была паяльная станция LINKO 850, китайский клон незнаю чего (Ну, судя по стилю написания логотипа, косят они все под HAKKO =) Своего рода Adibas =) прим. DI HALT), пока использовавшаяся только для демонтажа. Мосфеты ей с материнок выковыривать — милое дело. Паста у меня была BAKU BK-30G (У меня такая же грязюка есть. Мерзкая вещь, но паять ей прикольно. прим. DI HALT)

Плату разрабатываем как обычно.

Советы по разводке для SMD монтажа

  • Две площадки рядом — никогда их не сливайте! Наоборот, растяните, и соедините тонким проводником, так они не слипнутся вместе(что придает неаккуратность плате) и позволит визуально проконтролировать наличие дородки между ними(просто так два резистора рядом, или там проводник).
  • Не гонитесь за размером! Делайте площадки чуть больше компонента, и оставляйте между ними достаточно места. Если ограничены в размере, возмите корпус больше, или сделайте двухстороннюю плату. Сам по началу страдал такой фигней. Пока хватает разрешающей способности — ставил как можно ближе к друг другу, теперь куча мелких плат с налепленными в шахматном порядке 1206 компонентами — плату и проводники за ними не видно.

После чего травим как обычно, а вот с лужением есть проблемы:
Я лужу сплавом розе, с последующим снятием горячим резиновым скребком(прям в той же кастрюле/банке где плата лудилась) лишнего слоя — получается плоские проводники практически с зеркальным блеском :)

Если у вас его нет, можно применить следующий хинт — на маломощный паяльник наматываем оплетку для снятий припоя, залуживаем ее, и проводим по дорожкам, предварительно покрытым флюсом. Если так делать не получается, а лудите жалом — оставляйте на контактных площадках как можно тонкий слой олова.
На плоские дорожки деталюхи практически «приклеиваются» на паяльную пасту, а выпуклый слой олова они устанавливаются хуже. Ладно если это еще резистор — его все равно поверхостным натяжением припоя на место утащит (главное напор воздуха на минимум, чтоб не сдуло).

А вот микруху (например, небезызвестная FT232RL) на выпуклую поверхность ой как сложно ровно установить, все норовит упасть в ямку между дорожками, а если и встанет, поток воздуха даже под малым градусом сдует ее в ту самую ямку, после чего припой загадит и ножки, и контакты, превратив выводы в монолит ;-) , а флюс практически полностью испарится через минуту, после чего нормально сдвинуть ее будет практически невозможно, не угаживая выводы предварительно каким нибудь канифоль-гелем.

Короче, в результате мы должны получить плату с ПЛОСКИМИ контактными площадками (флюс там слабый, к розовой меди и сплаву розе цепляет на ура, а вот к загаженной меди уже не очень).

После чего, хорошенько размешав пасту, осторожно, не допуская пузырей воздуха, затягиваем полужидкую пасту (Паста эта, кстати, имеет обыкновение высыхать, даже будучи плотно закрытой. Можно ее размочить добавив в нее спирта прим. DI HALT) в обычный шприц-инсулинку, надеваем и обламываем (кому как удобно, я сначала обломал иглу, оставив сантиметр, потом плюнул и обломал под корень) иглу.

Теперь, хорошенько отмыв, и еще более хорошо высушив (: плату, ляпаем на каждую площадку по чуть-чуть пасты. Сколько именно, можете посмотреть на фото, но после двух-трех раз сами поймете, после чего пинцетом усаживаем рассыпуху.

Советы по установке

  • Высокие и крупные компоненты устанавливаем последними. Сначала конденсаторы 0603, потом резисторы 1206, высокие светодиоды, а затем микрухи.
  • Под каждый размер — свой пинцет. (или это уже буржуйство?) обычно хватает двух — мелоч и микруху. Ту же 2313 не возьмешь мелким пинцетом, а большим не получается уже так аккуратно резисторы садить, как маленьким — руки дрожат, чтоли. (А мне всегда одного хватало. Прим. DI HALT)

Теперь, нагревая плату феном, можно наблюдать как паста, сначало вскипев флюсом и засохнув, начинает превращаться в расплавленный металл, который надежно приварит деталюхи к плате :) (паста, кстати, очень сильно при этом уменьшается в обьемах. Там где была огромная сопля остается маленькая капелька. прим. DI HALT)

Из за того, что температура станции у меня немного плавает, пришлось научиться определять степень зажаренности по …запаху ^_^ Когда флюс нагревается до рабочей температуры, он начинает пахнуть чем то похожим на ваниль ;-), а когда начнет пахнуть горелыми волосами — значит опять я локтем провернул ручку температуры и надо идти и покупать 5 светодиодов, взамен зажаренных. (Я предпочитаю жарить при температуре на выходе фена около 290 градусов. У платы будет градусов на 10 меньше, в самый раз. И поток воздуха на минимум. прим. DI HALT).

104 thoughts on “Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена.”

  1. Вот незнаю как скажется на самодельных платах, никогда не пробовал, но есть ещё способ жарить плату снизу, правда чаще применяю его для демонтажа. Но в некоторых случаях им удобно и посадить чтото на место если чтото мешает рядом, например разъём пласмассовый который при сплаивтся при попадении на него воздуха. И самое главное ничего не сдувается.

    1. На самоделках плохо. Этот способ использую на многослойных платах(мобилки, комповое железо), однослойки хуже переносят такой нагрев, хотя если натренироваться, может и на самодельных будет получаться…

  2. за неимением фена работаю так же, но с газовым паяльником.
    когда-то пытался работать с смд обычным с жалом, но получалось неаккуратно (

        1. плюс методом проб и ошибок установил нужный напор и расстояние.
          уже больше ничего не сгорает, да и раньше только «перегревалось».
          так, чтобы что-то испортить — не помню такого.

          естессно не пламенем работаю, а через сетку )

        1. да это тень наверное :) пятна начинаются только где то с пятой перепайки, хотя это еще от толщины текстолита зависит

    1. а температуру я не знаю :-D померять нечем
      выяснил опытным путем, температура — 3 в первые полчаса после включения, и 2 если дольше работает

    1. да я эти светодиоды уже раз пятый с платы на плату таскаю :) а поджарились они за один раз, когда я локтем ручку температуры крутанул

    1. Это именно что имхо. Попробуй сделать 100шт плат с смд детальками паяльником и феном. Разница по времени колоссальная. Феном раза в три быстрей.

        1. эээ… ну если выбор — тыкать в каждую детальку паяльником, или прогреть всю плату феном, что удобнее?

          1. А риск перегреть компоненты?

            Хотя я тоже здесь скорее всего не прав, т.к. с пастой я особо дела не имел, а феном только несколько раз запаивал детали, а так в основном демонтаж. Вобщем, нужно пробовать.

      1. Серии больше трёх десятков штук вручную для лентяев-рационализаторов типа меня — подвиг ;) Если найти электропечку дешёвую и сварганить терморегулятор с обратной связью, то все 100 плат за один-три цикла с заводским качеством. Можно даже маску для нанесения пасты быстрого из пластика или картона изобразить. Элементы расставлять строго параллельным методом во избежание ошибок. То есть берёшь номинал и ставишь на каждую плату на подносе (можно платы вообще на одном листе под габариты печи неразделённые держать до победного конца) в отмеченные места. Психологически и визуально удобно — игра «найди 10 различий», даже беглым взглядом видно ошибку. Потом ленточку с другим номиналом, свою порцию — каждой плате. С крупными деталями лучше возиться уже на разделённых платах.

        P.S.: Новичкам не стоит пугаться слова «печка» ) Если почитаете даташиты, то без труда выясните оптимальную температуру, при которой и припой схватится, и плату не покоробит, и все детали выживут. SMD на это и расчитаны (да, даже пластиковые разъёмы, если это не контрафакт из полиэтилена). Не вздумайте фенами и печками паять компоненты, на это не расчитаные (хотя это неплохой шанс понюхать токсичный букет ароматов электролита и компаундов)!

        P.P.S.: Паять «на глазок» оно, конечно, весело, но если Вы (я к новичкам, не к грозе процессоров Z80 ;) ) собираетесь заниматься этим относительно профессионально, обязательно досконально изучите физику процессов, обзаведитесь адекватным оборудованием и измерительными приборами, тем же бесконтактным термометром, например, чтобы адекватно следить за процессами и калибровать технику. И даташиты на то, что собрались паять, даже если вы не будете жечь всё духовкой, читать НАДО! Не слушайте умельцев, заявляющих, что они с пелёнок паяют uBGA и прецезионные ВЧ приёмопередатчики копеечной зажигалкой из ларька и ничего плохого не случается! Современные высокоинтегрированные чипы состоят из многих десятков материалов с различными коэффициэнтами теплового расширения, температурой плавления и переносимостью ультразвука (это я уже про отмывку). Популярная нонче бессвинцовая пайка, с одной стороны, делает детали более жаростойкими, но, с другой стороны, искушает «выкрутить ручку» и зажарить всё намертво. Закон подлости никто не отменял, и в самый ответственный момент у вас таки лопнет последняя дорогущая ПЛМ-ка или завьются дорожки на плате девайса клиента. Играть с удачей в русскую рулетку можно и без паяльника, и за дело не будет обидно)

        1. Ну я не был бы так уверен. Без лазера сварганить фотошаблон было бы проблематично. Хотя, слушай, мысль. Надо перевести слой маски в векторы и нарезать ее у рекламщиков на тонком пластике. выйдет очень дешево и сердито. Хм…. идея, да…

    2. мелкие смд очень неудобно паяльником :) 0603 прилепляются к жалу
      и припоя то больше, то меньше — а так аккуратно и чисто

  3. Спасибо за статью. Полезная информация.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно хранить пасту? В холодильнике?
    И какой у пасты срок годности?

    1. у меня прям так лежит, только закрыть плотно надо…
      срок годности — где то говорится год, где то полгода

  4. Пытаюсь на eBay выбрать такую пасту..
    Встречаются вот такие названия:
    BGA Solder Soldering Paste For Reballing V4
    BGA Solder Soldering Paste For Reballing V3
    BGA Solder Soldering Paste For Reballing V1

    Что значит V4, V3, V1?

    Или вот:
    BGA Reballing Soldering Solder Repair Sparkle Paste 50g
    Sparkle — искрящийся??? В смысле, блестит, что-ли?…

    Может, кто покупал там, ткните на проверенный лот. BAKU там тоже есть, но дороговата пересылка (продавец в Лондоне..)

  5. Вот что значит «сделать из говна конфетку» :)
    Порадовало качество проделанной работы, приятно смотреть.

  6. Статья хорошая. Вопрос намного дороже пасту применять, чем обычный припой? И второй вопрос предварительно приклеивать смд никто не пробовал, например бф-ом, смысл есть или клей от перегрева пучит?

    1. ненамного.. паста стоит 100 рублей, как катушка припоя, но ее хватает как минимум на 50 таких плат, зато выигрываем в удобстве, себя оправдывает

      зачем приклеивать? оно отлично прилепляется на пасту и не сдувается

  7. Собственно, вопрос по статье: почему бы не запечь плату в духовке? Температуру можно выставить, прогрев более равномерный. А всю пластмассу потом… Хоть феном, хоть паяльником…
    И еще вопрос: как сильно чадит эта паста? Про запах автор упомянул.

    1. большие обьемы лучше так и делать :) а одну плату я быстрее феном уделаю

      не чадит вообще О_о а должна? да и запах слабый

      1. Слабый- не слабый, а жена за духовку подвесит, сами знаете. Значит, в духовке паять можно? Тогда вопросы по времени выдержки и температуре. Чай, не фен, наверное, надо поменьше ставить?

        1. статья была на радиокоте, там описывался процесс работы с духовкой.. так не скажу, но вроде нагрев до 150, 10 минут, потом до 25 и тоже 10 минут

    2. Правильный вопрос.

      Вот бывший соотечественник (на английском) описывает технологию.

      http://www.circuitsathome.com/production/on-reflow-soldering

      У него там используется хитрый маркер, который при достижении заданной температуры делается прозрачным — он сразу отключает духовку и открывает дверцу для охлаждения.

      1. а у меня приблуда есть, называется ТТ индикаторный флюс гель(в составе вазелин, тетраэтиленгликоль, крс-78, хрен знает что это такое..) малиновый такой флюс, паяет на ура, и при 260 градусах становится прозрачным, я им пару плат делал — удобно очень, только вот один недостаток — сопротивление у него маленькое… КЗ не сделает, но схема не работает… так что отложил, до времен приобретения ванночки отмывочной

        1. У него что-то наподобие, но при 246 градусах, но он где-то на свободном месте оставляет каплю в качестве индикатора — и как она из белой становится прозрачной, он сразу все выключает.

          Там на фотках видно.

        2. У него что-то наподобие, но при 246 градусах, но он где-то на свободном месте оставляет каплю в качестве индикатора — и как она из белой становится прозрачной, он сразу все выключает.

          Там на фотках видно.

          P. S. Блин, у меня у самого этот гель есть, последние полгода им паяю :) На этикетку даже не смотрел — флюс и флюс.

        3. Выкиньте его , это флюс полный шлак уже многие на нём погорели , годится только провода и детали лудить.
          Его отмыть качественно очень трудно, проще не использовать.

  8. Пара комментов по процессу.

    1. Я юзал пасту Kester, отличная вещь.

    2. Выводы по температуре совпадают на 90% — я ставил 300-320 С, только потому что я нетерпеливый.

    3. Дуть на минимуме может быть небезопасно для фена — может перегреться.

    4. Некоторые перцы предлагают пропекать платы на сковородке — типа так еще быстрее. У меня не получилось — не прогревается. Один деятель взял тостер, атмегу, и соорудил печку с МК управлением, типа controlled temp ramp-up — круто до невозможности, но если не паять BGA, ИМХО это перебор. Те же ФТДИ и иже с ними паяются феном на ура.

    5. Если фен плавает по температуре, то для контроля температуры можно купить ИК термометр, на том же ебае или еще где. Прикрутить его изолентой сбоку стола и нацелить на микруху, на которую мы дуем. Опять же изврат, но все же лучше, чем получить стейк из очередной микрухи :)

    1. а можно покупать готовые часы :) но ведь так интереснее
      меня бы больше заинтересовала станция по производству печаток. чтоб трехслойные, с паяльной маской и металлизацией отверстий…

  9. Блин, у меня у самого этот гель есть, последние полгода им паяю :) На этикетку даже не смотрел — флюс и флюс.

    1. нижним подогревом не отпаяешь выборочно одну микруху, на готовой плате, завернув пластиковые элементы в фольгу ;-) станция универсальнель

      1. Смотря какой подогрев, просто если к станции подогрев добавить, можно уже нормально с БГА работать. Есть и пленка теплоотражающая и экраны.
        Да и тема то вроде, про монтаж.
        Про флюс ТТ гель, раньше производители оного делали зеленый замечательный флюс жидкий для пайки (теперь нету его), с ТТ сам работал и smd и с обычными деталямии в dip корпусе, скажу так отмыть у меня на дипах получалось, на smd не вышло толком, затекал под корпуса, а оттуда трудно вымыть с плат спутник. ресиверов. Да и народ на производстве мелкосерийном его пробывал , потом поголовно пападос с нестабильной работой приборов.
        Такие плат и платы не более 60мм в ширину можно строительным феном даже с регулировкой температуры спокойно снизу запаивать и отпаивать.
        А так кварцевая лампа или плитка плюс сменные экраны, покруче ИК подогрев.

  10. Что-бы паста не высыхала в шприце-инсулинке, я в колпачок которым он закрывается, вставляю «турундочку» из ваты смоченной изопропильчеком :)

  11. Есть пара собственных наработок:

    Высохший припой можно конечно и спиртом, но после этого некоторые пасты начинают пениться при прогреве. Более правильный, на мой взгляд, способ — покупаем почти жидкий флюс для работы с smd (я предпочитаю no-wash), и перемешиваем с высохшей пастой. Получается отлично.

    За отсутствием специализированного, паяю строительным феном. Боялся, что буду пережаривать, но у моего, купленного за 15$, есть режим малого хода, который дает температуру около 270 градусов. Если держать его сантиметрах в 15 от платы, все пропаивается без негативных последствий.

    Пасту тоже наношу шприцом, правда это не фонтан. С шаблоном намного веселее, и когда надо сделать несколько плат, то берем толстую медну фольгу (0.13 мм), наносим с одной стороны фоторезист, высушиваем. Вторую сторону я для экономии фоторезиста просто крашу краской из балончика. После этого экспонирую негативную маску контактных площадок на фоторезист, и потом травлю как обычную плату. В результате получаем шаблон для нанесения пасты :о)

  12. Мне надо распаять корпус SSOP тут лопаткой пасту не положешь а правильно развести засохшую BAKU.не могу пробовал и ацетоном и уайт спиртом.Разжижается хорошо до любой консистенци,но через иглу шприца не идет.В лучшем случае выжимается фракция растворителя а спрессованая масса остается в шприце.Почему у всех получается кроме меня? подскажите

    1. может легче купить новую?
      проблема в том, что если паста будет слишком жидкая — осядет, лучше гуще
      перед засовыванием в шприц ей надо очень хорошо размешать, тогда она будет лучше течь

  13. Когда-то тоже маялся изготовлением своих паст, когда у нас про них ещё не слыхивал никто) Насколько мне известно, китайская паяльная паста является взвесью шариков готового припоя во слабоактивированном (RMA) канифолесодержащем флюсе. Шарики, скорее всего, получаются искровым (sparkle) методом с моментальным охлаждением в вязкой среде. Не исключаю последующую «обкатку» (в виброваннах) и калибровку по диаметру продукта. Крупнокалиберные шарики от 0.2 мм, кстати, продаются как отдельный продукт за бешеные деньги. Вот что былобы интересно дома делать! ;)

    Приведённый вами рецепт довольно экстремален и современную электронику я бы подобным продуктом паять не рискнул. Да даже пары этого вдыхать не рекомендую)
    Мои скудные химические познания вкупе со справочными данными наводят на мысль, что при нагревании мы получаем обычный свинцовый припой типа ПОС-61 в КИСЛОТНОЙ СРЕДЕ (уксусная и соляная кислоты), да ещё выделяется аммиак. Этим зельем, возможно, предполагалось паять алюминий и пр. сильноокисленные металлы. При работе должно неслабо «бодрить», аж плакать захочется (нашатырём-то… =D )

  14. Кстати, может подскажет кто. Купил убитую матплату, чтоб потренироваться в пайке, и выпаять МОП-транзисторов. НО! Там всё припаяно безсвинцовым флюсом [я сильно матерился, когда попытался что-нибудь отпаять]. Обычными методами не паяется (320 градусов фена). Спросил совета у чувачка из ремонтной мастерской. Он сказал, что
    1) Нужно греть снизу, феном
    2) Температура — 350-400

    Деталькам плохо от этого не станет? Какую температуру они выдержат при длительном нагреве? Нужно ли «помогать» сверху паяльником? И какую температуру на нём выставить?

    1. Там проблема не столько в припое, сколько в мощном теплоотводе. Матплата же многослойная и слои эти медные. Она тепло усасывае ттолько так.Надо снизу ее подогревать прожектором или подогревателем.

      1. Понятно, а что с температурой-то?

        PS: DI HALT — спасибо за офигенный сайт. Не знаю даже каким словом высказать уважение и благодарность. Черпаю знания и опыт отсюда практически ежедневно. Подумываю освоить контроллеры до приемлевого уровня, и сделать это любимое дело основным заработком. Думаю, года за два-три-четыре получу «чёрный пояс» по контроллерам. =)
        Жму руку.

        1. Ну а что с температурой. Некоторое время комплектуха держит 300 градусов, главное нагревать медленно и охлаждать тоже не резко. Тут страшны микротрещины от неравномерного нагрева.

  15. ATtiny2313
    Absolute Maximum Ratings
    Storage Temperature ……. -65°C to +150°C
    Она от фена не загнётся? Я ведь не могу прогреть только дорожки — горячий воздух-то почти на всю плату попадает. И кстати, что с максимальными температурными SMD резисторов и конденсаторов?

    1. Как-то особых проблем не заметил. Микрухи выдерживают до 300 градусов, паяю на 250-280 припоем 63/37 (ПОС-63) у него температура плавления 183 градуса. А резисторы и на 320 выдерживают, больше не давал. Первый проход для прихватки ножек, потом смазываю флюсом и еще раз прохожу — при этом припой растекается так же, как и здесь на фотках — то есть контакты смачиваются по максимуму и непропай уже виден невооруженным глазом

  16. Вот что нашел про пасту BGA BAKU-30G

    Паста предназначена для быстрой и эффективной очистки и облуживания жал паяльников, которые уже не могут быть очищены с помощью губок, салфеток и перелужены с применением трубчатых припоев.

    1. Оптимальная температура жала 300-360ºC.
    2. Погрузите нагретое жало в пасту или покатайте жало по поверхности пасты.
    3. Облудите жало, после чего удалите излишки с помощью влажной целлюлозной губки.
    4. Если работоспособность жала не восстановилась, повторите процедуру.

    Состав: фосфат аммония, тонкодисперсный оловянный порошок, связующее.
    банка 20гр.
    Ссылка: http://foneks.ru/product_info.php/manufacturers_id/63/products_id/7054

    И там же про пасту BAKU BK-5063

    Паяльная паста представляет собой пастообразное вещество, состоящее из смеси очень мелких частиц припоя сферической формы, флюса и различных добавок. Свойства паяльной пасты, в основном, зависят от процентного содержания входящих в припой металлов, типа сплава, размеров частиц припоя и типа используемого флюса.
    Состав
    Главные составляющие наиболее популярного припойного сплава паяльных паст: 62% олова и 36% cвинца. Также в состав может входить 2% серебра (Ag), что влияет на поведение пасты при оплавлении и снижает эффект поднятия компонентов при пайке (эффект «надгробного камня»). К ним относятся паяльные пасты SMT623602-38, SMT623602W-38)
    Хранить при температуре 0–10°С, в затемненном месте.
    Срок годности: 6 месяцев с даты выпуска (в запечатанной баночке);
    Ссылка: http://foneks.ru/product_info.php/manufacturers_id/63/products_id/56101

    Купил себе вторую, буду пробовать

  17. Работаю я электронщиком (так можно перевести) на фирме «Еnder». В том числе и паяю (все виды).
    Так интересно вас читать, вы даже не представляете. Только никак не пойму, зачем вам изобретать то, что во всём мире существует уже давно? Все технологии отработаны. На картинке, скажу честно, сплошной брак. Детали сгорели, а пайка холодная. Не прогретая. И уверен, что получается не быстрее, чем паяльником. Но намного страшнее.
    Позволю себе дать совет. Если уж необходимо (ну мало ли) пастой паять, так уж лучше плату в прогретую кухонную духовку сунуть.

    1. Bor5721, спасибо тебе большое за отзыв, но …. ! НО !!! Раз уж ты работаешь электронщиком, и умеешь паять всеми видами. Не мог бы ты, чисто теоретически, поделиться с народом ссылками или просто своими соображениями о пайке и о тех самых «отработанных технологиях, которые существуют во всём мире уже давно». По поводу сгоревших деталей — читай посты выше, они сгорели по другим причинам :) По причине неосторожных движений локтем, непосредственно воздействующих на ручку терморегулятора паяльной станции.

  18. Всем привет.
    Купил паяльную станцию.
    Первый раз паял феном резисторы и конденсаторы 0805.
    Станция AOYUE 968. Температуру выставил 320 градусов.
    Насадка самая большая которая была в комплекте диаметром 10мм.
    Поток воздуха выставил средний приблизительно 5.
    Использовал пасту Kester R276.
    Фен держал вертикально на расстоянии приблизительно 1см от платы.

    В общем из 22 шт резисторов 6 шт встали вертикально.
    Потом приходилось ложить их на плату пинцетом.
    Товарищи, подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
    Может есть какие-то тонкости?

    Мне показалось, паяльником быстрее получается и качественнее.
    На видеороликах так ловко все выходит.
    Хотелось бы тоже так научиться.

    1. Voronin, внимательнее читай статью! «Дуть» феном нужно на самой минимальной скорости, а ты выставил пятёрку. Температуру тоже выше 300 нельзя поднимать, оптимальная 280-290, а то расплавятся светодиоды … ну или другие детальки :) (Сам так паять не пробовал, а уже советов надавал :) ) А вообще … уже выкидывали http://www.circuitsathome.com/production/on-reflow-soldering
      вот статья, как паять в духовке, трохи на английском, но там и из картинок всё понятно и доступно, на мой взгляд, более технологичный способ запайки.

      1. Я сначала пробовал дуть на сухие детали ( без пасты) холодным феном.
        Когда выставлял скорость 6, детали начинали сдуваться.
        Убавил до 5, перестали двигаться. Решил оставить 5.
        Температуру выставлял сначала 280, грел 2 минуты, паста не расплавлялась.
        Потом сделал 300, паста начинала плавиться, но показалось долго.
        Сделал 320 стала плавиться быстрее ( приблизительно через 10 сек )
        Я подумал, что температура на индикаторе не соответствует реальной.
        А вот почему некоторые резисторы встают вертикально?
        Неужели это только у меня так получается?

        1. Резисторы встают вертикально по двум причинам:

          1) Флюс кипит и их подбрасывает. Бывает от плохой пасты
          2) Кривые контактные площадки. В смысле дорожки к ним подходят абы как ,что нарушает баланс поверхностных натяжений.

  19. У меня при нагревании от паяльной пасты по плате мелкие шарики припоя бегают и рискуют перемкнуть дорожки…
    Да и фен у меня — аля адская машина без датчика температуры… может сам себя изжарить.
    Так что я пока лучше паяльником…

  20. Доброго дня суток DI HALT!Вот в среду мне обещали подвезти AOYUE Int 852A+,руки протираю…Но так как я ни разу не паял SMD-шки,только отпаивал паяльником.Но вот сейчас просматриваю темы связанные с этим,и соответственно есть несколько вопросов.Вот первый:Я в затруднений в правильном выборе пасты,так их много всяких,на рынке мне предложили Тиноль,но меня чего то итуитивно отталкивает от покупки,да и вроде бы и сделать его нетрудно http://master.domovodstvo.net/tinol.php .,сильно смущает глицерин,так как он гидроскопичен,и ультразвуковой ванны у меня пока нет(применяю для очистки изопр.спирт+калоша50\50).А те что выше указывал vvzvlad февраля 13, 2010 at 7:06,на рынке есть.Но не знаю подойдёт ли так как с отмывкой проблема.
    Второе,по температурам и делениям:Вот тут после прочтения форума так и не понял.Вроде бы и логично что меньше 300 греть надо и минимальный напор ставить(не написано какой),но в видео вроде бы и не сходится.И напор не тот и температура завышена,но ничего не трескается и отпаивается-запаивается,вы то что думаете по этому поводу? http://www.youtube.com/watch?v=MOEHstgaVLM&feature=related
    Даже очень будет хорошо если можете показать тест на офисной бумажке как здесь,ведь двух одинаковых фенов не бывает! http://www.youtube.com/watch?v=gDv3OzpCvck&NR=1
    И последнее, в вашем форуме http://we.easyelectronics.ru/site_and_shops/obzor-dealextreme-vypusk-4-himiya.html втеме «паяльная паста»говорится что упоминалась,но где?Выпуски1-3 я не нашёл.

    1. Тиноль это не паяльная паста. Он при нагревании феном не плавится, а спекается в корку. Это совсем не то.

      Температура у фена настраивается только на выходе из сопла. Дальше она резко падает в зависимости от высоты подачи струи. Так что не стоит прям вот так буквально это воспринимать.

      Стоит поискать выпуски 1-3 в постах автора. Если они не были удалены то найдете.

  21. Понятно,ну а насчёт пасты то как?Подойдёт ли какой из них,и какой предпочтительнее?
    1 http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6115
    2 http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/10893
    3 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_557/products_id/10893
    4 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_557/products_id/6118
    5 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_557/products_id/14927
    6 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_557/products_id/12926
    Иззвините что много ссылок,но выбор большой,и не знаю что выбрать поэтому попросил помощи…А по поводу вашей пасты,той которая на фотках ваших.У меня вызвало сильное подозрение,то ли товар не так информирован,то ли вы что-то напутали.У меня рынок ближайший под той вывеской продаёт такие
    7 http://foneks.ru/Fljusy-pripoj-ochistiteli-laki/Pasta-BGA-BAKU-30G
    Вот как вариант
    8 http://foneks.ru/Fljusy-pripoj-ochistiteli-laki/Pasta-pajalnaja-BAKU-BK-5063
    кстати тут один спрашивал почему смдшки дыбом встают,там в ссылке есть инфа про это.Ну вроде всё написал,жду вашей подсказки DI HALT !

    1. Про то что в сирусе сказать не могу. Сам впервые вижу. Я пробовал BAKU-30G — паять ей феном можно. Правда без раздатчика или маски для пасты получается не очень. Наносить слишком геморно.

        1. Раздатчик это такая установка которая после нажатия на педаль выдает точно отмереную дозу. Шприц лажа. Им нормально не надавить.

          Смывается все в УЗ ванне. В общем, паста это для производства, дома ей делать нечего.

              1. Тогда как же паять мелочь в корпусах Sot-23например,или подстроечные резисторы у которого выводы снизу и т.д.Вы сами как справляетесь?

                1. SOT23 легко паяется паяльником. Берешь ее пинцетом и припаиваешь. Резисторы подстроечные, у кого выводы снизу (а есть реально нужда такие ставить? Я вот никогда не ставил) паяешь феном, предварительно облудив дорожки и выводы на шарики.

                  Погляди у меня видяшки мои как я LGA паял феном и паяльником. Пасту я не юзал. Без нормального трафарета от нее проблем больше чем удобств. Где нибудь шарики останутся и будут коротить, и фиг их оттуда достанешь.

                  1. Да,мне таких 5 штук причандалить надо http://www.platan.ru/img_base/view/900702.gif и транзюки и мелочь.Хотел фен завтра купить,но гемора больше оказывается.Я помню ваше видео,только диаметр забыл проволочки припойной.Посоветуйте.И вот если использовать спирт изопр.+калоша 50\50,она из под деталек ЛТИ 120 достанет?

                    1. Такое элементарно паяется обычным паяльником. Выводы же торчат наружу, ну и славно.

                      Припой у меня 0.5мм стандартный. ЛТИ-120 я бы юзать не стал, его отмыть потом сложно. Да и мыть всякую мелкую механику я бы тоже не стал. Хана ей может настать.

                    2. Берешь паяльник и запаиваешь. Давно бы уже сделал, чем задавать 100500 бессмысленных вопросов.

                    3. Да вы немного не поняли,я имел ввиду вместо ЛТИ,с чем тогда паять раз вы говорите что его отмыть сложно.

                    4. Если мыть нельзя, то паяю ваще без флюса, только тем что в припое содержится. Требует некоторой сноровки, зато потом не паришься по поводу отмывки. Либо применяю QF3110 он тоже безотмывочный. Если можно мыть, то паяю с глицерином.

  22. А как монтировать двухсторонние платы? В духовке уже не прокатит (нижние отвалятся), феном — если не перегревать, то на обратную сторону влиять вроде не должно. Да и сам фен купить надо:) А то только паяльная станция ZD-99

  23. Здравствуйте. Буду паять n-канальныеполевые транзисторы irlml2502, которые стоят на плате Pinboard2 для согласования логических уровней. Какие главные условия пайки полевых транзисторов (например заземление дорожек).
    PS: Спрашиваю потому как они стоят на вашей плате, а я боюсь их угробить статикой или еще чем нибудь.

  24. Здравствуйте. Буду паять n-канальныеполевые транзисторы irlml2502, которые стоят на плате Pinboard2 для согласования логических уровней. Какие главные условия пайки полевых транзисторов (например заземление дорожек). Паять буду феном.
    PS: Спрашиваю потому как они стоят на вашей плате, а я боюсь их угробить статикой или еще чем нибудь.

  25. Здравствуйте,
    подскажите как зафиксировать микросхему на плате. Дело в том, что я выпаял старую LPC1769 (обрезал ножки). Убрал остатки ног и припой, но получились выпуклые поверхности, и как точно установить новую перед пайкой не знаю. Убрать в ноль с пом. оплётки весь припой? Вроде и так осталось минимум для запайки новой. Какие есть ухищрения?
    Спасибо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha