Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена.
Автор vvzvlad
Опубликовано 03 Фев 2010
Рубрики: Радиолюбительские Технологии
Метки: smd, Пайка, Фен
 |
Когда в единственный нормальный магазин в городе, чуть ли не на заказ, привезли паяльную пасту, я был за ней первый в очереди :)
Давно уже хотел полностью перейти на SMD, как наиболее ленивую технологию — дырки сверлить лень и была паяльная станция LINKO 850, китайский клон незнаю чего (Ну, судя по стилю написания логотипа, косят они все под HAKKO =) Своего рода Adibas =) прим. DI HALT), пока использовавшаяся только для демонтажа. Мосфеты ей с материнок выковыривать — милое дело. Паста у меня была BAKU BK-30G (У меня такая же грязюка есть. Мерзкая вещь, но паять ей прикольно. прим. DI HALT)
 |
Плату разрабатываем как обычно.
Советы по разводке для SMD монтажа
- Две площадки рядом - никогда их не сливайте! Наоборот, растяните, и соедините тонким проводником, так они не слипнутся вместе(что придает неаккуратность плате) и позволит визуально проконтролировать наличие дородки между ними(просто так два резистора рядом, или там проводник).
- Не гонитесь за размером! Делайте площадки чуть больше компонента, и оставляйте между ними достаточно места. Если ограничены в размере, возмите корпус больше, или сделайте двухстороннюю плату. Сам по началу страдал такой фигней. Пока хватает разрешающей способности — ставил как можно ближе к друг другу, теперь куча мелких плат с налепленными в шахматном порядке 1206 компонентами — плату и проводники за ними не видно.
После чего травим как обычно, а вот с лужением есть проблемы:
Я лужу сплавом розе, с последующим снятием горячим резиновым скребком(прям в той же кастрюле/банке где плата лудилась) лишнего слоя - получается плоские проводники практически с зеркальным блеском :)
Если у вас его нет, можно применить следующий хинт — на маломощный паяльник наматываем оплетку для снятий припоя, залуживаем ее, и проводим по дорожкам, предварительно покрытым флюсом. Если так делать не получается, а лудите жалом - оставляйте на контактных площадках как можно тонкий слой олова.
На плоские дорожки деталюхи практически “приклеиваются” на паяльную пасту, а выпуклый слой олова они устанавливаются хуже. Ладно если это еще резистор - его все равно поверхостным натяжением припоя на место утащит (главное напор воздуха на минимум, чтоб не сдуло).
 |
А вот микруху (например, небезызвестная FT232RL) на выпуклую поверхность ой как сложно ровно установить, все норовит упасть в ямку между дорожками, а если и встанет, поток воздуха даже под малым градусом сдует ее в ту самую ямку, после чего припой загадит и ножки, и контакты, превратив выводы в монолит ;-) , а флюс практически полностью испарится через минуту, после чего нормально сдвинуть ее будет практически невозможно, не угаживая выводы предварительно каким нибудь канифоль-гелем.
Короче, в результате мы должны получить плату с ПЛОСКИМИ контактными площадками (флюс там слабый, к розовой меди и сплаву розе цепляет на ура, а вот к загаженной меди уже не очень).
После чего, хорошенько размешав пасту, осторожно, не допуская пузырей воздуха, затягиваем полужидкую пасту (Паста эта, кстати, имеет обыкновение высыхать, даже будучи плотно закрытой. Можно ее размочить добавив в нее спирта прим. DI HALT) в обычный шприц-инсулинку, надеваем и обламываем (кому как удобно, я сначала обломал иглу, оставив сантиметр, потом плюнул и обломал под корень) иглу.
Теперь, хорошенько отмыв, и еще более хорошо высушив (: плату, ляпаем на каждую площадку по чуть-чуть пасты. Сколько именно, можете посмотреть на фото, но после двух-трех раз сами поймете, после чего пинцетом усаживаем рассыпуху.
Советы по установке
- Высокие и крупные компоненты устанавливаем последними. Сначала конденсаторы 0603, потом резисторы 1206, высокие светодиоды, а затем микрухи.
- Под каждый размер - свой пинцет. (или это уже буржуйство?) обычно хватает двух — мелоч и микруху. Ту же 2313 не возьмешь мелким пинцетом, а большим не получается уже так аккуратно резисторы садить, как маленьким — руки дрожат, чтоли. (А мне всегда одного хватало. Прим. DI HALT)
 |
 |
Теперь, нагревая плату феном, можно наблюдать как паста, сначало вскипев флюсом и засохнув, начинает превращаться в расплавленный металл, который надежно приварит деталюхи к плате :) (паста, кстати, очень сильно при этом уменьшается в обьемах. Там где была огромная сопля остается маленькая капелька. прим. DI HALT)
 |
Из за того, что температура станции у меня немного плавает, пришлось научиться определять степень зажаренности по …запаху ^_^ Когда флюс нагревается до рабочей температуры, он начинает пахнуть чем то похожим на ваниль ;-), а когда начнет пахнуть горелыми волосами - значит опять я локтем провернул ручку температуры и надо идти и покупать 5 светодиодов, взамен зажаренных. (Я предпочитаю жарить при температуре на выходе фена около 290 градусов. У платы будет градусов на 10 меньше, в самый раз. И поток воздуха на минимум. прим. DI HALT).
 |
 |
Комментарии
64 комментариев на «Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена.»
Оставьте свой отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.
Рубрики
Облако тегов плагина WP Cumulus требует для просмотра или выше.
Вот незнаю как скажется на самодельных платах, никогда не пробовал, но есть ещё способ жарить плату снизу, правда чаще применяю его для демонтажа. Но в некоторых случаях им удобно и посадить чтото на место если чтото мешает рядом, например разъём пласмассовый который при сплаивтся при попадении на него воздуха. И самое главное ничего не сдувается.
На самоделках плохо. Этот способ использую на многослойных платах(мобилки, комповое железо), однослойки хуже переносят такой нагрев, хотя если натренироваться, может и на самодельных будет получаться…
за неимением фена работаю так же, но с газовым паяльником.
когда-то пытался работать с смд обычным с жалом, но получалось неаккуратно (
и ничего не сгорает?
Там температура под 400-500 градусов. Нормально обычно
плюс методом проб и ошибок установил нужный напор и расстояние.
уже больше ничего не сгорает, да и раньше только “перегревалось”.
так, чтобы что-то испортить - не помню такого.
естессно не пламенем работаю, а через сетку )
Классно, только потемнения на плате от перегрева не айс.. при 290 они тоже могут появляться?
а где потемнения? эта плата вообще не поджарилась
под перемычкой разве не поджарилась?
да это тень наверное :) пятна начинаются только где то с пятой перепайки, хотя это еще от толщины текстолита зависит
так эта “тень” на 3-х разных фотках =)
аааааа :) есть такое
но это я долго держал, когда пытался снять на видео процесс пайки
вот оно, неполучившееся особо - http://www.youtube.com/watch?v=Ct-5Oftt_UQ
DI, подними в пост, плиз :)
блин, красиво.. и главное технологично
а температуру я не знаю :-D померять нечем
выяснил опытным путем, температура - 3 в первые полчаса после включения, и 2 если дольше работает
очередная светодиодная мигалка =)
На часы похоже
fly text это
А светодиоды - то некоторые поджарились… Особенно 2й с краю.
да я эти светодиоды уже раз пятый с платы на плату таскаю :) а поджарились они за один раз, когда я локтем ручку температуры крутанул
на 4 сверху фотке, еще до запекания виден поджаренный светодиод
ИМХО, мелкосерийные платы удобнее паять паяльником. А феном только выпаивать. А пастой всякие BGA корпуса и регуляторы с мосфетами в D2PAK или подобных.
Это именно что имхо. Попробуй сделать 100шт плат с смд детальками паяльником и феном. Разница по времени колоссальная. Феном раза в три быстрей.
Может я не так выразился, но под мелкосерийными я имел ввиду платы производимые в количестве нескольких штук “на коленке”.
P.S. и компоненты не мельче чем 0805
эээ… ну если выбор - тыкать в каждую детальку паяльником, или прогреть всю плату феном, что удобнее?
А риск перегреть компоненты?
Хотя я тоже здесь скорее всего не прав, т.к. с пастой я особо дела не имел, а феном только несколько раз запаивал детали, а так в основном демонтаж. Вобщем, нужно пробовать.
мелкие смд очень неудобно паяльником :) 0603 прилепляются к жалу
и припоя то больше, то меньше - а так аккуратно и чисто
Спасибо за статью. Полезная информация.
Подскажите, пожалуйста, как правильно хранить пасту? В холодильнике?
И какой у пасты срок годности?
у меня прям так лежит, только закрыть плотно надо…
срок годности - где то говорится год, где то полгода
Пытаюсь на eBay выбрать такую пасту..
Встречаются вот такие названия:
BGA Solder Soldering Paste For Reballing V4
BGA Solder Soldering Paste For Reballing V3
BGA Solder Soldering Paste For Reballing V1
Что значит V4, V3, V1?
Или вот:
BGA Reballing Soldering Solder Repair Sparkle Paste 50g
Sparkle - искрящийся??? В смысле, блестит, что-ли?…
Может, кто покупал там, ткните на проверенный лот. BAKU там тоже есть, но дороговата пересылка (продавец в Лондоне..)
Бессвинцовку только не бери. Она высокотемпературная.
Да чёрт их поймёт. Пока не попробуешь, не узнаешь…
Ткнул пальцем в небо, заказал такую:
http://cgi.ebay.com/BGA-Reballing-Soldering-Solder-Repair-Sparkle-Paste-50g_W0QQitemZ260460212788QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca4a37234
Вроде обычная, написано: Alloy:Sn 63 / Pb 37
Вот что значит «сделать из говна конфетку» :)
Порадовало качество проделанной работы, приятно смотреть.
Статья хорошая. Вопрос намного дороже пасту применять, чем обычный припой? И второй вопрос предварительно приклеивать смд никто не пробовал, например бф-ом, смысл есть или клей от перегрева пучит?
ненамного.. паста стоит 100 рублей, как катушка припоя, но ее хватает как минимум на 50 таких плат, зато выигрываем в удобстве, себя оправдывает
зачем приклеивать? оно отлично прилепляется на пасту и не сдувается
К тому же клей не позволит детальке самоцентрироваться.
Собственно, вопрос по статье: почему бы не запечь плату в духовке? Температуру можно выставить, прогрев более равномерный. А всю пластмассу потом… Хоть феном, хоть паяльником…
И еще вопрос: как сильно чадит эта паста? Про запах автор упомянул.
большие обьемы лучше так и делать :) а одну плату я быстрее феном уделаю
не чадит вообще О_о а должна? да и запах слабый
Слабый- не слабый, а жена за духовку подвесит, сами знаете. Значит, в духовке паять можно? Тогда вопросы по времени выдержки и температуре. Чай, не фен, наверное, надо поменьше ставить?
статья была на радиокоте, там описывался процесс работы с духовкой.. так не скажу, но вроде нагрев до 150, 10 минут, потом до 25 и тоже 10 минут
Правильный вопрос.
Вот бывший соотечественник (на английском) описывает технологию.
http://www.circuitsathome.com/production/on-reflow-soldering
У него там используется хитрый маркер, который при достижении заданной температуры делается прозрачным - он сразу отключает духовку и открывает дверцу для охлаждения.
а у меня приблуда есть, называется ТТ индикаторный флюс гель(в составе вазелин, тетраэтиленгликоль, крс-78, хрен знает что это такое..) малиновый такой флюс, паяет на ура, и при 260 градусах становится прозрачным, я им пару плат делал - удобно очень, только вот один недостаток - сопротивление у него маленькое… КЗ не сделает, но схема не работает… так что отложил, до времен приобретения ванночки отмывочной
У него что-то наподобие, но при 246 градусах, но он где-то на свободном месте оставляет каплю в качестве индикатора - и как она из белой становится прозрачной, он сразу все выключает.
Там на фотках видно.
вот какой у него маркер: http://www.stencilsunlimited.com/product_info.php?products_id=75&osCsid=c1aa4c36586f4b777d587025b227292f
У него что-то наподобие, но при 246 градусах, но он где-то на свободном месте оставляет каплю в качестве индикатора - и как она из белой становится прозрачной, он сразу все выключает.
Там на фотках видно.
P. S. Блин, у меня у самого этот гель есть, последние полгода им паяю :) На этикетку даже не смотрел - флюс и флюс.
а смываешь как? а то удобная штука, а лежит без дела
Выкиньте его , это флюс полный шлак уже многие на нём погорели , годится только провода и детали лудить.
Его отмыть качественно очень трудно, проще не использовать.
вот куплю уз ванночку, если не смогу смыть - выкину :)
Пара комментов по процессу.
1. Я юзал пасту Kester, отличная вещь.
2. Выводы по температуре совпадают на 90% - я ставил 300-320 С, только потому что я нетерпеливый.
3. Дуть на минимуме может быть небезопасно для фена - может перегреться.
4. Некоторые перцы предлагают пропекать платы на сковородке - типа так еще быстрее. У меня не получилось - не прогревается. Один деятель взял тостер, атмегу, и соорудил печку с МК управлением, типа controlled temp ramp-up - круто до невозможности, но если не паять BGA, ИМХО это перебор. Те же ФТДИ и иже с ними паяются феном на ура.
5. Если фен плавает по температуре, то для контроля температуры можно купить ИК термометр, на том же ебае или еще где. Прикрутить его изолентой сбоку стола и нацелить на микруху, на которую мы дуем. Опять же изврат, но все же лучше, чем получить стейк из очередной микрухи :)
А я пользуюсь вот этим :)
http://www.masteram-online.ru/ru/Jovy-Systems-RE-7500-Rework-System-(ERSA-IR-500A-IR-550-analogue).php
Положил плату, щелкнул мышкой в компьютере по кнопочке “старт” и можно идти заваривать чай. Она сама все припаяет по термопрофилю и остудит…
а можно покупать готовые часы :) но ведь так интереснее
меня бы больше заинтересовала станция по производству печаток. чтоб трехслойные, с паяльной маской и металлизацией отверстий…
Ага. И домашний минизавод по изготовлению микроконтроллеров)))
Блин, у меня у самого этот гель есть, последние полгода им паяю :) На этикетку даже не смотрел - флюс и флюс.
Можно гораздо проще, нижний подогрев и хорошая паяльная паста и всё…
нижним подогревом не отпаяешь выборочно одну микруху, на готовой плате, завернув пластиковые элементы в фольгу ;-) станция универсальнель
Смотря какой подогрев, просто если к станции подогрев добавить, можно уже нормально с БГА работать. Есть и пленка теплоотражающая и экраны.
Да и тема то вроде, про монтаж.
Про флюс ТТ гель, раньше производители оного делали зеленый замечательный флюс жидкий для пайки (теперь нету его), с ТТ сам работал и smd и с обычными деталямии в dip корпусе, скажу так отмыть у меня на дипах получалось, на smd не вышло толком, затекал под корпуса, а оттуда трудно вымыть с плат спутник. ресиверов. Да и народ на производстве мелкосерийном его пробывал , потом поголовно пападос с нестабильной работой приборов.
Такие плат и платы не более 60мм в ширину можно строительным феном даже с регулировкой температуры спокойно снизу запаивать и отпаивать.
А так кварцевая лампа или плитка плюс сменные экраны, покруче ИК подогрев.
http://www.hi-techsources.com/prodimages/hakko%20850%20%20+.jpg
о, один в один :)
а спираль на трубке - была или сам поставил? не цепляется?
А кто-нибудь может посоветовать пасту из доступных тут:
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_480
очень уж не хочется методом проб и ошибок подбирать
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6115
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/10893
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6553
Что-бы паста не высыхала в шприце-инсулинке, я в колпачок которым он закрывается, вставляю “турундочку” из ваты смоченной изопропильчеком :)
Есть пара собственных наработок:
Высохший припой можно конечно и спиртом, но после этого некоторые пасты начинают пениться при прогреве. Более правильный, на мой взгляд, способ - покупаем почти жидкий флюс для работы с smd (я предпочитаю no-wash), и перемешиваем с высохшей пастой. Получается отлично.
За отсутствием специализированного, паяю строительным феном. Боялся, что буду пережаривать, но у моего, купленного за 15$, есть режим малого хода, который дает температуру около 270 градусов. Если держать его сантиметрах в 15 от платы, все пропаивается без негативных последствий.
Пасту тоже наношу шприцом, правда это не фонтан. С шаблоном намного веселее, и когда надо сделать несколько плат, то берем толстую медну фольгу (0.13 мм), наносим с одной стороны фоторезист, высушиваем. Вторую сторону я для экономии фоторезиста просто крашу краской из балончика. После этого экспонирую негативную маску контактных площадок на фоторезист, и потом травлю как обычную плату. В результате получаем шаблон для нанесения пасты :о)
Мне надо распаять корпус SSOP тут лопаткой пасту не положешь а правильно развести засохшую BAKU.не могу пробовал и ацетоном и уайт спиртом.Разжижается хорошо до любой консистенци,но через иглу шприца не идет.В лучшем случае выжимается фракция растворителя а спрессованая масса остается в шприце.Почему у всех получается кроме меня? подскажите
может легче купить новую?
проблема в том, что если паста будет слишком жидкая - осядет, лучше гуще
перед засовыванием в шприц ей надо очень хорошо размешать, тогда она будет лучше течь
Товарищи =), скажите чем покупная паяльная паста лучше самодельной?
Может товарищ DI HALT и Ko осветят процесс ее приготовления и плюсы/минусы в отдельном посте?
Погуглил и нашел такой рецепт
состав и способ приготовления паяльной пасты пмкн-40
1. состав пасты (в весовых частях):
порошок оловянный марки по-1 (гост 9723-73) 310
порошок свинцовый марки пс-1 (гост 16138-70) 470
глицерин сырой (сорт первый, второй) (гост 6823-54) 170
аммоний хлористый, чистый (гост 3773-72) 6
кислота бензойная, чистая для анализов (гост 10521-72) 6
спирт поливиниловый марки пвс 5/3 (гост 10779-69) 4
вода дистиллированная (гост 6709-72) 34
2. приготовление пасты:
а) отвесить исходные материалы;
б) поместить в сосуд поливиниловый спирт и при постоянном помешивании залить соответствующим количеством дистиллированной воды;
в) полученный раствор нагреть на водяной бане. сосуд с раствором не должен касаться воды;
г) влить полученный раствор в сосуд с глицерином и тщательно перемешать;
д) порошки олова, свинца, аммония хлористого и бензойной кислоты ссыпать вместе и перемешать до получения однородной смеси;
е) влить раствор глицерина с поливиниловым спиртом в смесь порошков и тщательно перемешать до получения однородной массы;
ж) разложить приготовленную пасту в тару с герметично закрывающейся крышкой. паста готова к использованию через 24 ч после приготовления,
примечание. перед использованием пасту следует перемешать.
3. срок хранения пасты при температуре от - 40 до + 40 °с - 12 месяцев со дня изготовления.
4. все работы по приготовлению пасты должны производиться в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией. при работе с открытым пламенем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.