Приспособление для вертикального сверления отверстий

Иногда, хотя я это и очень не люблю, мне приходится делать двусторонние платы. Обычно это редко происходит, все часто удается раскидать по одному слою. В худшем случае с перемычками-пофигисторами. Но когда делаешь двусторонку, то сразу же возникает проблема. Нет, совмещение слоев при травлении это задача элементарная. Я травлю сначала одну сторону, потом, совместив по трем отверстиям, накатываю второй слой и вытравливаю его.
Главная проблема тут в сверловке. Практически нереально ручной дрелькой просверлить идеально перпендикулярное плате отверстие, а малейший перекос, хотя бы на 10 градусов даст расхождением порядка 0.5мм, а то и больше. Что черевато несовпадением переходных отверстий (которые я делаю диаметром около 1.3мм, при отверстии в 0.5мм), а то и площадок. Не говоря уже о том, что выглядит в высшей мере убого.

Тут нужен хотя бы простейший станок, осуществляющий вертикальную подачу сверла. Но вот незадача, не люблю я их. Во-первых, станочек, пусть даже мелкий, занимает место, громоздкий. Во-вторых, сверлить ручной дырявилкой гораздо эффективней и быстрей. Если не брать в расчет корявость сего действа, которое совершенно не мешает на односторонних платах, тем более я стараюсь делать именно их.

Тем не менее двусторонняя плата вытравлена. Проблема есть и ее надо решать. За пару минут мозгового штурма, из подручного хлама родился вот такой козлик, лихо направляющий сверло, занимающий мизерное количество места.

Два крохотных кусочка макетки. Идеальны тем, что дырочки на них просверлены на заводе, заведомо правильные и соосные. Несколько штырьков PLS и обоймы от них. Спаяно все в незатейливую конструкцию. На нижнем «этаже» лишние уголки сковырены, чтобы не заслонять обзор.

А дальше, придерживая козлика рукой и нацеливая ушком на нужное место, борзо сверлим отверстия, Не волнуюясь на счет перекоса сверла. Красота!

Да, для пущего качества, при сверлении крошечных переходных отверстий рекомендую просверливать не насквозь, а до половины текстолита, но с каждой стороны. Тогда отверстия соединятся, пусть даже и не соосно, но точно не прорвут крохотные контактные площадки.

З.Ы.
Тем временем, уже почти с год назад, мой сумрачный гений родил во сне проект дрели с вертикальной подачей и мобильную аля механическая печать. Но чтобы сделать красиво надо доползти до цеха лазерной резки, а мне все вломы переться в эти гребеня.

79 thoughts on “Приспособление для вертикального сверления отверстий”

  1. Простинько, но со вкусом =)
    Да и может кто знает где в Эстонии достать не дорогой цанговый патрон, а то нашел только в одном месте но там захатели аж 160 крон (около 10 евро)?

  2. Както раз приходилось делать самопальный станочек для сверлилки.
    Итак, был взят микроскоп. Оптику выбросили, а на место оптической системы лихо стал моторчик. Все вышло супер, работал такой станок на славу, дырки виходили как с завода и места занимал немного. Но вот уволился, а другой микроскоп так и не нашол :(

  3. Я на работе сверлю большим и мощным станком с вертикальной подачей. Удобнее еще ничего не видел. Вес станка позволяет поднять и поставить его на стол для удобства.

  4. У меня вот другая проблема: отверстия то я терпимо от руки сверлить научился, а вот перемычки (кусаные ножки млт 0.25) выходят похабновато. Так, что меня весьма озадачивает вопрос цивильных перемычек.

    1. берешь несколько ворсинок мгтф. Запаиваешь их с одной стороны, загнув предварительно. Пайка получается в виде шарика небольшого. Загибаешь с другой и тоже запаиваешь. Получаются небольшие красивые шаровидные выпуклости.

            1. Гугли про гальванопластику и всякие электрогальванические покрытия. Но ебли там стольк, что для домашних условий не применимо вообще. Проще пистоны напаять если уж на то пошло.

    2. Я делаю так — беру медную проволочку нужного диаметра. Нужный диаметр — это какое сверло есть. Последние делал 0.6мм. Можно залудить, но я обленился.

      Итак, сверлим переходы, вставляем туда проволочку (с легким натягом, чтобы сама не вывалилась). Оставляем сверху где-то 0.2-0.3 мм. Снизу кусаем вплотную к плате бокорезами. Из-за того, что бокорезы не идеально ровные, снизу остается те же 0.2мм. Потом обжимаю с двух сторон плоскогубцами с плоской поверхостью (без рифления). Проволочка слегка расклепывается и по высоте не выделяется. Потом лужу плату и в принципе нет необходимости даже пропаивать.

      Такие переходы можно и под корпусами делать.

  5. Интересная приблуда, главное — простая,
    а то моск начинает рисовать неимоверные агрегаты.

    Было бы, наверное, удобно, чтобы можно было сверлить вертикально одной рукой. То есть было бы здорово сделать как у швейной машинки: лапка, сквозь которую идет иголку (сверло). Ставишь приблуду одной рукой на плату, упираешь лапку в плату, нажимаешь на моторчик сверху, сверло опускается и сверлит отверстие строго перпендикулярно подошве лапки, а так как лапка стоит на плате, то значит и перпендикулярно плате.

  6. В продолжение: лапка имеет вертикальную направляющую, перперникулярную лапке. По этой направляющей и ездит вверх-вниз моторчик, отталкиваясь от лапки пружинкой.

    1. Вот я примерно такое и придумал, только еще в конструтиве додумался до того, как сделать его вырезным из плоских деталей (на лазере, ну или лобзиком). Конструктивно — там как бы два кольца, нижнее С образное, чтобы обзор не загораживать. На верхнем стоит движок, а все это ездит по направляющим штырям.

  7. Мы на работе вполне успешно 2х сторонние делаем, и с точной сверловкой не паримся. делаем 2 шаблона и сверлим пару отверстий и совмещаем, утюжим и т.д потом обычной Проскитовской минидрелькой сверлим, получается вполне приемлимо.

    1. Не знаю, на прошлой работе был дивный станочек Proxxon. Ладно скроеный, но неудобно мне было дрыгать туда сюда шпиндель. Раза в четыре быстрей было ручной дрелькой просверлить. Т.к. там позиционирование гораздо быстрей получается.

  8. сверло раздрочит дырочку и придется снова лепить этот изврат
    лучше бы ты запилил чпу станок, если у тебя есть в магазине кошерный алюминиевый профиль, то станок делается за неделю
    не надо там никакую лазерную сварку, только дырки в суппортах под направляющие и гайки просверлить да резьбу под болты наделать

    самое дорогое в нем будет винт с гайками и направляющие

    как вариант http://kalobyte.com/wp-content/uploads/img/e610a730b4eb_A9DE/100_0768.jpg вот такой станок, только он люфт имеет
    и сверла твердосплавные с 3мм хвостовиком рулят

          1. нихера
            чпу станок вонъ там на заднем фоне стоит
            а на переднем стоит ручной

            я тут просто посмотрел конструкцию своего чпу и все оказалось просто
            рама делается из профиля с уголками, сверлим в ней дыры под суппорты, прикручиваем их
            вставляем в суппорты направляющие и гайки с винтами — 50% готово

            для меня сложность была в раме и креплении держателей направляющих, а теперь я и сам станок соберу
            кстати стоит он рядом со столом в однокомнатной квартире, но я его перенесу в коридор вместо шкафа
            потом может быть вообще в отдельную мастерскую

    1. Меня тоже про печать мысль посетила,
      но там не просто вертикальные направляющие, ведь печать при нажиме переворачивается вниз, а при отпускании переворачивается вверх, упираясь в подушку для чернил, прикрепленную в рукоятке печати. Для сверлилки такие кульбиды излишни.

  9. Не занимались бы вы ерундой, ребята…
    Есть у нас в Челябинске магазин «Радиотовары», что по проспекту Победы. Там есть эти станки на любой вкус и кошелек : начиная от Proxxon за 9 000 рублей и заканчивая как раз тем, что вам нужно — обычным держателем двигателя с пружинным рычажком. Стоит такое удовольствие рублей 400. Адрес — пр. Победы, 194.

    Попасть просто : ориентир — салон «Дионис» на пересечении Свердловского и Победы. Идете по стороне движения на Северо-Запад в сторону увеличения номеров домов по правой стороне по ходу движения. Находится в одном крыльце с «Красное и белое».
    Там есть и цанги по 140 рублей, кстати.

    1. Был я там. Проксон крут, но там на него цена накручена раза в два, чем он реально стоит в инет магазинах. А держалка за 400р создает впечатление хилого унылого говна, так что мне западло столько денег на этот хлам тратить. Да и неудобные эти станины все. Большую плату в них не сунешь, позиционировать долго.

      Сверлилка должна быть в виде печати с опорой на плату.

      1. Да, у меня именно такая, из пластика с пружинным держателем. И да, большую плату не засунешь — от сверла до упора всего 5см, позиционировать и правда дольше получается, но в вот такой сверлилке как у меня, выключатель фиксирующийся, поэтому включать/выключать после каждого отверстия напрягает, а не выключать — не попадёшь в отверстие.

    1. Станина выглядит достойно
      а вот сверлилка… у меня такая же, судя по виду и буковкам (китайская CT-чего-то-там). Пока сверло поставишь соосно — полчаса промучаешься

      1. Сверлилку я покупал отдельно с полгода назад. Да, сверло вибрирует, но обнаружился прикольный эффект: когда оно утыкается в дырочку в фольге, то биться перестаёт и идёт ровно.

  10. Я беру зеркальце у жены ставлю его перед платой плату вертикально, чтоб отверстия параллельно плоскости стола и дрельку тоже соответственно подаю горизонтально, при этом я смотрю чтобы подача сверла осуществлялась перпендикулярно плате с помощью отражения в зеркальце и поглядывая непосредственно на дрельку. Получается я смотрю одновременно в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях. результат великолепен.
    http://anahata.su/Files/elektro/drill.jpg

    1. Я без проблем, хоть сейчас, могу отслюнявить капусты и на полноценный ЧПУ фрезер. Дело то не в этом. А в необходимости и достаточности. Была у меня такая станина на работе. ХОрошо сделаная, но удобной не показалось совершенно. Позиционировать долго, поэтому я сверлил ручной дрелькой.

      Продают их тут у нас, но бежать за покупкой не спешу. Т.к. во первых мой гравер (Bort) в нее не встанет, а покупать еще проксоновский меня жаба давит, да и блажь это иметь дома инструмент который редко юзается, да еще в двух экземплярах. Стоила она бы рублей 500 при том же исполнении я бы не обломался. Ради десятка отверстий в месяц можно пятихатку потратить один раз.

        1. Дозвлольте и свои пять копеек. Может пригодится кому… Прочитать все коменты- духу не хватило, поэтому может повторюсь. Сверлилку проще всего так сделать.
          Берём двигатель «с палец толщиной». На вал намазываем комок автомобильной шпатлёвки (шпаклёвки). Он должен быть похож на грушу, толстым концом к двигателю. Постарайтесь не насовать шпатлёвки в подшипник. Ждём несколько минут, что бы она начала схватываться. Включаем двигатель. Одной рукой прижимаем его к столу. В другой резак. Им, резаком, как на токарном станке придаём комку шпатлёвки «благородную форму». Форму груши. Режется прекрасно, но грязи много. (Домашние довольны не будут). Откладываем резак и берём сверло. Не останавливая двигатель сверлим в «груше» отверстие, просто держа сверло в пальцах. До вала. Разворачиваем сверло и хвостовиком вставляем в это отверстие. Всё. Выключаем. После схватывания шпатлёвки сверло держится прочно, не бьёт. Кнопку включения лучше поставить на торце двигателя. И лучше если она включает КМОП транзистор, а он уже включает двигатель. Так контакты кнопки никогда не подгорят.

          1. Если честно, то я не очень представляю как можно просверлить отверстие в груше сверлом, да так точно чтобы потом сверло не било. Наверное у нас различные понятия о биении.

  11. Это, как говорится, каждому своё. Можно и машину поменять, если пепельница полная окурков. А сверло на мелком абразивном камне или алмазном надфиле подточить — меньше минуты.

    1. Хорошо, а если надо просверлить в плате три отверстия 1,5 мм, 20 отверстий 1 мм и штук пятьдесят отверстий 0,6…0,8 мм? Как поменять сверло? Или надо иметь по двигателю на каждое сверло? Ваш вариант оригинален (для меня во всяком случае), но не универсален и не удобен.

  12. Нет. У нас просто различные понятия о сверлении. Попробуйте и поймёте. Ведь сверло НЕ ВРАЩАЕТСЯ, а значит разместится НА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДЕТАЛИ точно по центру. Так что не бьёт. Да, этот совет я написал для радиолюбителей. Людей что-то мастерящих. Для производства, где отверстий как у Вас сотни — дело другое. Тогда нужно просто купить станок.
    P.S. По поводу удобств. Удобны или нет штаны, можно понять только поносив их. У меня есть приятель «оппозиционер» — тот вообще плевался. Теперь их у него штук пять.

  13. Забыл добавить. На цанге в качестве крепежа (вал-цанга) стоит, обычно, винтик М3. По сравнению с весом цанги и сверла не такой уж маленький довесок. И посадочное отверстие в цанге далеко не всегда соответствует валу. Будем точнее — никогда. Так что про биения это Вы зря. И винтик этот М3 вечно стучит по пальцу. У меня несколько всяких «сверлилок», включая серьёзно-промышленные, но эти «уродцы» самые удобные.
    Как-то классик сказал:»Можно до хрипоты спорить о вкусе устриц, ни разу их не попробовав!»

    1. Это у вас какая-то кустарная цанга — я такие уже забыл когда видел — у нас уже почти 100% цанг продаются просто накручивающиеся на вал, а конец вала представляет собой что-то вроде обрезка трубки с нарезанной по внешней поверхности резьбой.
      Причем самое смешное, что кулачковый патрон от 0.3мм на этот-же вал стоит как две правильные цанги, а дешевая, но вполне пригодная для плат шлифмашинка чуть дороже этого патрона.

    2. У меня цанга с дыркой под вал 2мм и одевается она на вал движка внатяг прям впритирку. Да так что не снимешь. Так что винтики я даже не вкручивал.

      Посадочное отверстие не соответствует валу О_о у меня в трех разных цангах идеальная центровка. Правда через пару лет юзания губки цанги заминаются и центровка пропадает, но это надо просверлить не одну тысячу дырок.

      Кстати, по поводу диаметров. У меня в одной плате часто встречается три диаметра. 0.9 это отверстие под выводы. 1.2мм под толстые выводы клеммников. 0.5мм под переходное отверстие. И предлагаете мне иметь три разных двигателя?

  14. купил сегодня мини дрель для сверления с патроном. даже одного отверстия не выдержала (0.6 мм). остановилась, и резко щёлкнуло (контакты на валу слетели и замкнулись). хорошо что запитал от бп для внешнего диска, сначала хотел от ПК. расстроился сначала, но вспомнил про старый убитый dvd: тот самый двигатель управляющий лотком просто замечателен. установил его в корпус от того что осталось и обрадовался. сверлит хорошо. люфта нет. шума нет. иногда застревает если сверлить двухстороннюю плату сверлом на 0.8мм, но это не плоблема.

    менять дрель не захотел идти: всё равно патрон всего на 300р дешевле, чем сама дрель с патроном. хотелось быстрее сделать рабочий вариант, а корпус пригодился.

  15. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Один раз отдал пять с половиной тыщ за станину и бормашинку и вообще проблем не знаю. Прмменений масса! А вот сверлилки по 700 — 1000 рублей покупать совсем не хочется и тем более изгаляться с изготовлением собственной сверлилки. Мы должны юзать интрумент, а не он нас!

  16. Вот был как-то доступ до токарного станка, решил немного
    усовершенствовать сверлилку из моторчика и цангового патрона
    и собственно вот, что получилось.

    http://www.sko-olimp.ru/images/my/IMG_4421.JPG
    http://www.sko-olimp.ru/images/my/IMG_4423.JPG
    http://www.sko-olimp.ru/images/my/IMG_4424.JPG
    http://www.sko-olimp.ru/images/my/IMG_4425.JPG

    Внутри двигатель ДПМ-25 на 27В до 9000 об/мин, плавная регулировка
    оборотов, реверс (иногда бывает полезен), схема SmartDrill, которую
    по желанию можно включить или отключить, внутри алюминиевого корпуса
    самой дрельки вал на подшипниках который уменьшает радиальную и
    осевую нагрузку на ось моторчика (т.к. иногда использую этот девайс
    для шлифовки мелких деталек там где дремелем неудобно подлезть).
    Т.к. у меня достаточный набор насадок и свёрел с хвостовиком 3мм, то
    цанговый патрон с самозажимом тоже сам выточил на этот один хвостовик.

    Теперь очень жалею, что сейчас нет свободного доступа к токарному и
    фрезерному станкам — полезные вещи иногда можно сварганить ;)

      1. Патрон тоже сам точил, но он только у меня на 3мм хвостовик, конструкция примерно вот здесь на рисунке
        http://www.sko-olimp.ru/images/my/minidrill1.jpg
        Ну некоторые доработки правда были в процессе — куда же без этого.
        А если поподробнее, то приоткручиваеш крышечку переднюю на пол оборота и вставляешь сверло, на цанге пружина намотана которая обеспечивает первичную жесткость и центровку, т.е. сверло входит с некоторым усилием, а потом крышечку когда зажимаешь то цанга входит с небольшим натягом в передний подшипник и дожимается уже до конца, быстро вообщем менять можно. Ну и за счёт переднего подшипника биения очень маленькие получаются и центровка самой цанги и сверла хорошая. Конечно это всё добавляет немного усилия на двигатель, но мощи у движка хватает с запасом даже так, а SmartDrill пришлось для этого просто немного подкорректировать, что бы холостые нормально держал и стартовал только при нажиме на сверло. Вот.

        1. Кстати, хотел сначала и электронику SmartDrill заменить механическим аналогом, ну например на вал движка и передаточный вал надеть торцевые шестерёнки, и сам передаточный вал подпружинить так, чтобы в нормальном состоянии эти шестерни не зацеплялись, ну т.е. были на расстоянии 1-2 мм друг от друга и соответственно сверло не крутилось на холостых, а когда сверло спозиционировал и надавил — чтобы вал подвинулся на эти 1-2мм и шестерни вошли в зацепление и сверло начало вращаться и сверлить. Вобщем наподобие системы сцепления на автомобиле. Но к сожалению не хватило времени доработать конструкцию.

          Но впрочем и так вполне устраивает — холостые у СмартДрила выставил маленькие и попадать точно в центр перехода или конт. площадки не проблема.

          1. Да, раньше было проще, была возможность делать не только электронику но и механику. Выкатываешь токарю и фрезеровщику пузырь и баночку огурцов, они с радостью убегают на склад потреблять сей продукт, а тебя оставляют один на один со всем станочным парком хоть на целый день ;)

  17. Тоже подумал себе такую сделать, но когда делал 2-х стороннюю плату (методом ЛУТ), то верхний слой на одном краю сместился на миллиметр (бумага видимо нелинейно деформировалась — надо было побольше опорных отверстий делать… пожадничал). Т.е. для точного совпадения надо было сверлить под 45 градусов!

    Так что данная установка — не очень полезна… а вот совет:
    >а, для пущего качества, при сверлении крошечных переходных отверстий рекомендую
    >просверливать не насквозь, а до половины текстолита, но с каждой стороны. Тогда
    >отверстия соединятся, пусть даже и не соосно, но точно не прорвут крохотные контактные
    >площадки.
    Оказался очень полезным и эффективным. Ни одного сорванного переходного отверстия! Причём не обязательно точно держать угол — когда сверлишь с другой стороны — сверло при сверлении «самонаведётся» куда надо (т.е. туда, куда ему легче сверлить)
    В общем спасибо! Буду детей этому учить…

      1. Бывает в магазинчике промэлектрон, в подвале, справа от драм театра, если стоять к нему спиной. По Сони кривой. Вход в подвальчик со стороны сони-кривой, напротив арки вьезда во двор.

Добавить комментарий