Создание печатной платы методом лазерного утюга.

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом Sprint Layout схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм. В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR. Принципиальную схему вы найдете в записи про макроассемблер, а готовый файл с разводкой для Sprint Layout 5 я выложил на сайт
 

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.
 

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.
 

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист, который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ).
 

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.
 

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,
 

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.
 
Sprint Layout - быстро и удобно
 

Вывод на печать, две копии
 
Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.
 

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м2. Идеальная бумага!
 

Идеальная бумага
 

Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.
 

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне. Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать :) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.
 

Печатаем!
 

Печатаем
 

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли. Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.
 

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.
 
Кусок текстолита нужного размера
 

Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.
 

Тщательно зашкуриваем:
Тщательно зашкуриваем
 

Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.
 
Мелкая шкурка
 

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.
 

Обрезаем по размеру заготовки
 
Обрезаем по размеру заготовки
 

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум, придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.
 

Придерживая пальцем проглаживаем
 

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.
 

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.
 

Приутюуженная, пожелтевшая
 

После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.
 

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.
 

Щетка для замши
 

И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.
 
Дрючим щеткой
 

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.
 

Скатываем бумагу пальцами
 

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.
 

Бумага содрана
 

Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.
 

Сушим и высматриваем косяки
 

Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.
 

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.
 

Кидаем в хлорное железо
 

Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

 

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды. И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.
 

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.
 

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.
 

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.
 

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.
 

Смотрим на просвет
 

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель.
 

Смываем тонер
 

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.
 

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.
 

Микродрель Микродрель
 

При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.
 

Отверстия готовы
 

Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.
 

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!
 

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.
 

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28. Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.
 


 

Резисторы на верхней плате типоразмера 1206. Каково?
 

UPD:
Обещанный видео урок по ЛУТ технологии

639 thoughts on “Создание печатной платы методом лазерного утюга.”

  1. Вчера сделал свою первую плату, а сегодня прочитал эту статью… В общем синхронно ;)
    Сначала намучался с бумагой, потом узнал про фото от Ломонда… только я чуть толще использовал, но на качество это не повлияло. На все ушло около часа… правда и «плата» у меня была 20х40мм
    Теперь вот думаю где достать цанговый патрон и сделать минидрель.

    1. Этот я купил в радиомагазине нашем. До этого был от швейной машинки, только там не более 1мм сверла влазили. А совсем в детстве, брал наконечник от стержня (шариковые ручки механические такие, с кнопочкой, с там еще стержень с коронкой на жопе, вот эту коронку я и юзал) обматывал сверлышко виток к витку тонкой проволкой, пропаивал все воедино и запрессовывал в отверстие коронки. А ее уже можно было внатяг надеть на вал двигателя.

      1. Прочитал здесь про использование металлического стержня под патрон — сама идея очень понравилась. Как раз нужно сделать изделие из трех плат со множеством отверстий. Нет ничего лучше высокооборотистого станочка, но за неимением нормального девайса долго искал патрон под моторчик — подходящего патрона не встретил. Так что, воспользовавшись идеей, с облегчением взял старый металлический стержень (не нравятся они мне как ручки всё равно, не знаю, может их и не выпускают уже — масляные стержни похоже пока верх для бюджетного решения). Сделал так как мне представлялось проще и надёжнее — как кто это делает ещё не знаю. Кусачками осторожно вынул шарик, отпилил основание, подровнял напильником. Далее просто насадил стержень на 2мм шпиндель моторчика от магнитофона (завалялось штуки 3 найденышей, собственного кассетника никогда не было) — держится надежно, но можно тихонько постукивая пассатижами насадить ещё плотнее. Затем (хотя это можно сделать и ранее) шилом или самим сверлом выровнял отверстие от шарика и всадил предварительно залуженное на свободном конце сверло (0,8мм). Затем несложная пайка канифольным припоем (НО! Будьте осторожны — в процессе пайки сверло может (наверняка это сделает) выстрелить от остатков чернил — НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ его в глаза )… Моторчик должен держать не ниже 3000 оборотов, номинальное напряжение, чем больше тем лучше (9-12 В) — мой при таких данных и новом сверле (0,8мм) сверлил с перерывами на разгон. Результат на картинке http://s013.radikal.ru/i325/1407/15/ea909a8c5c8b.jpg
        …Ко всему этому делу прилаживается ещё микрик по фэн шую.

      2. И небольшое замечание. Чтобы отверстия ложились ровно в ряд и были как можно вертикальнее, необходимо следить не за положением сверла, а за положением (горизонтальностью) торца моторчика — при этом к тому же меньше риск сломать сверло. Если захотите подчистить отверстие, просверленное под углом, сверло наверняка сломается.

    2. Предлагаю не страдать фигнёй с моторчиками, а купить себе раз и на всю жизнь мини-дрель Dremel. Аффигительно удобный и многофункциональный инструмент с кучей опциональных насадок (отрезные круги, фрезы, и т.п.). В Москве продается, например, в OBI.

      1. У меня он есть, и дофига насадок к нему. Иногда пользуюсь. Платы НАМНОГО удобней сверлить ручной микросверлилкой чем дремелем. И шуму в разы меньше. Я работаю преимущественно ночью, от воя дремеля домочадцы бы повесились уже давно.

    3. Я печатаю на подложке от самоклейки ломонд, ей достаточно остыть до комнатной температуры и она сама отваливается, даже мочить ее ненадо. Плюс она выдерживает повторное использование, раз на двадцать хватает. Есть свой минус нельзя долго греть иначе рисунок растекается. Максимум 10 секунд держания разогретого утюга. Стоит передержать и рисунок плывет. Также нельзя двигать утюг, что тоже приводить к размазыванию. Достаточно прижать утюгом на 5-7 секунд.
      По поводу сверления долго искал в Вологде по магазинам патрон чтоб сделать минидрель из моторчика от магнитолы, не нашол. Поломав голову обжал милиметровое сверло термоусадкой оно стало одного диаметра с валом двигателя. закрепил на валу его еще 3 слоями термоусадки. Для обеспечения соосности термоусадку нагрел вставил сверло в заранее просверленное отверстие и включил двигатель. после остывания термоусадки получилось идеально соосное соединение.

    4. Я уже очень давно печатаю не на обычной бумаге, а на подложке от самоклеющей пленки оракал или от офисной самоклеющей бумаги. Стоит немного дороже от обычной бумаги, и дешевле фотобумаги. год назад покупал пачку 100 листов А4 за 65грн.
      Самое главное это качество… и не нужно ничего отмачивать. И тонер четко ложится весь на плату. Прогладил утюгом дал остыть и эта подложка чуть ли не сама снимается.

    1. Ну а зазор по идее зависит от напряжения :))) Как никак напряжение пробоя воздушного промежутка. Но в слаботочных низковольтных цепях это не имеет значения, поэтому тут делаешь исходя из технологичности. Я стараюсь делать дорожки по возможности более толстыми (1.6 мм максимум обычно), а минимальное 0.3 мм и чтобы тонкая часть была как можно короче — меньше риск запортачить дорожку при травлении. Просветы тоже стараюсь делать не меньше чем 0.5-0.8 мм — проще выгнать оттуда остатки глянцевого слоя. Но если нужно, то делаю и 0.2 — 0.3 мм

      Если делаешь силовую часть, да еще на напряжение выше 10 вольт, то стоит задуматься о больших расстояниях и толщинах. Хотя бы исходя из того, что на плате могут остаться несмытым флюс или какой либо конденсат, а это уже резко улучшает проводимость между дорожками.Может или коротнуть или пожечь нежную электронику Ну и про паразитные связи не стоит забывать, но это уже относится скорей к высокочастотным и точным аналоговым цепям.

  2. Залог успеха при ЛУТ — это подобрать бумагу для перевода изображения, обычно использовал глянцевые журналы, каталоги с плотностью 100-120г/м2, а вот фотобумагу не приходилось, надо взять на вооружение, с фоторезистом более ровная заливка полигонов, да и платы аккуратнее получаются, но я столкнулся с двумя проблемами, это равномерность нанесения лака, оптимально выходило в ванной при заполнении ванны горячей водой (большая влажность и не так бысто сохнет лак) и другая проблема — это проявление рисунка, использую практически подобранный водный раствор очистителя труб «Крот», если не та концентрация, то смывает все или ничего.
    Двусторонние платы не делал, но возникла необходимость, хочу опробовать для этого ЛУТ, такой вопрос как фиксировать лучше бумагу для переноса второй стороны чтобы было минимальное смещение?

  3. >Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель
    Я со времен, когда еще самодельные платы рисовали нитрокраской, пользуюсь 647 растворителем. При этом ватный тампон смачиваешь водой (холодной из под крана) потом на него-же добавляешь немного собственно растворителя. Получается чище и быстрее. .Чья идея — за давностью лет не помню.

    Еще, сразу после изготовления лучше покрыть все дорожки спиртоканифольным флюсом, чтобы не окислялись. А еще лучше — пролудить. Тогда и микротрещины в слое тонера не страшны.

  4. Позволю себе вставить свои 5 копеек. Способ с Ломондом не плох, но стабильных результатов я на нем не получил. Самое лучшее это было лет 5 назад, печатал на принтере HPLJ5N с фирменным катриджем. Тогда я собрал программатор BiDiPro. Плата была 2х стороняя. Сначала «приутюжил» 1 сторону и протравил. Когда стал прикатывать 2 сторону, то обнаружил что размеры поплыли. Когда бумагу приутюживаешь она изменяет размеры. В последнее время сколько я не пытался её использовать при отмачивании остается противный белый слой пленки. Бороться с ней нужно сразу, если её пропустишь, под ней не травиться. Если плата высохнет с ней, потом она не размокает ;-(. Её приходится изводить. Если дорожки близко друг от друга, это её та проблема. В результате перешел на подложку от китайской самоклейки. Платы получаются с приемлемым качеством и не нужно бороться с ворсинками и пр. артефактами.
    На обратку односторонней платы обозначения элементов вообще идеально получаются.
    Если бы найти какой-нибудь химикат который эту пленку растворяет, цены бы Ломоду не было.
    Подложка на впитывает тонер, по-этому дорожки могут поплыть. А вообще если плата сначала не задалась, то так и идет с косяками ;-(, до 10 раз переделывать приходится ;-(.

    1. Читаю и удивляюсь, может на Урале законы физики другие? Или ломонд у нас другой?

      С белесой пленкой никогда проблем не было, всегда она заново отмокала и снималась несколькими интенсивными движениям зубной щетки вдоль дорожек.
      Максимальный размер платы который я делал лутом — чуть меньше чем А4 размеры не поплыли. Просвет между дорожками в 0.3 мм считаю нормой. Тонкие дорожки получаются хуже, но тоже без особых вопросов.

      А вот с самоклейкой у меня не получилось от слова совсем. Слой тонера получается тонкий, растекается от нажима, трескается вообще плохо пристает к плате. Даже не знаю почему.

      Я делаю платы ЛУТом почти в промышленных масштабах. Сделал одну платку тиражом почти в 200 штук. НЕ помню, чтобы мне приходилось переделывать хоть одну плату. Подтравленные дороги восстанавливать приходилось. перемычки иногда удалять тоже. А вот чтобы переделывать…

      1. С Ломондом я не знаю почему у меня так. Годов несколько назад все было гуд. Мож дело в марке тонера. А мож Ломонд усовешенствовал производство бумаги.
        Последний раз пробовал сделать на Ломонде адаптер для программатора Jonis, там плата разведена с маленькими зазорами. Вся плата была после отмачивания покрыта этой белой фигней. Я запарился её иголкой продирать. В итоге 1 раз попробовал китайку.
        Плату я вопервых в конце подготовительного этапа протираю нашатырным спиртом из аптечки (вычитал на автомобильном форуме), эффект положительный. После переноса и отдирания подложки ещё раз прогреваю плату утюжком с обратной стороны, вроде как это помогает тонеру ещё немного спечься и уменьшается эффект подтравливания по площади дорожек.
        С подложкой как я уже писал есть засада с «плаванием» дорожек, если рука дрогнет в неподходящий технологический момент, или слой тонера толстоват при печати. Тоже решается выставлением плотности на принтере при печати.
        А с переделыванием это мой бзик, люблю когда все идеально. А подкрашивать дорожки моими нехудожественными ручками…настроение портится.

              1. Да вообщем-то брал бумагу Ломонд для струйных принтеров с односторонней глянцевой поверхностью. Плотность разную пробовал, 230 г/м2. Но лучше получалось на 120 г/м2.

      2. С белесой пленкой со стороны дорожек я проблем не наблюдал, все вроде бы нормально щеткой отчищается, а вот если переносишь рисунок расположения деталей с противоположной стороны, то тут беда. Эта пленка щеткой не отчищается. Чем дольше прижимаешь утюг, тем сильнее она прижаривается, так что на утюге надо температуру поменьше ставить (ставлю посередине шкалы). Еще помогает ласковое протирание рисунка спиртом (медицинский 70%), пленка частично отходит, только увлекаться не надо — рисунок сотрешь.

        З.Ы. Бумага у меня ТОЧНО такая же, как на фотке DI HALT. Собственно по этой фотке я ее и покупал.

  5. Почитал эту статью. Так и не понял, почему все в утюжно-лазерный метод тнулись?? Ведь фоторезист на поряд лучше и проще. Толщина дорожки 0,1 с промежутком в 0,2 — легко!!! При 2х стороннем монтаже тоже нет проблем, что что-то собъеся, или расплавится.

    1. Может и лучше, но отнюдь не проще.

      Во первых дороже:
      Фоторезист 600 рублей баллончик, в наличии я его видел только один раз пару лет назад. Заказывать еще +400р за доставку. Велика гарантия получить испорченный резист. Первый баллон резиста был протухшим — 1000р коту под хвост. Второй был более удачным, но уже закончился. Покупать новый желания нет никакого.
      Хранится недолго, поэтому магазины обламываются его завозить.

      Во вторых денсити тонер нужен (это еще 600р за флакон), либо трахаться с подбором выдержки засветки. Либо накладывать две-три пленки друг на друга. Опять же пленка дорогая. Нужно лампу для засветки, на обычнх люминисцентках как то все стремно выходит. Так что я плюнул на искусственную засветку и засвечивал солнцем, оно еще и контрастней выходило. Солнечных дней у нас мало, да и работаю я обычно по ночам.

      Дольше — сушка резиста один два дня, либо надо с печью гемороится, температурный режим поддерживать. Плюс засвечивать, смывать, подбирая концентрацию щелочи.

      Во вторых мне так ни разу и не удалось напшикать резист без косяков. Не ложится ровным слоем, вечно откуда то берется пыль.От которой в дорожках появляются дырки.
      Жутко воняет при нанесении, так что домашние выть начинают. Кроме того нужно все вокруг застелить газетами, чтобы ничего им не загадить.

      Опять же прижать шаблон плотно нужно, та еще проблема — прижимал между двумя кусками органики толщиной в 10мм каждая, в итоге один хрен были места где было прижато неплотно (кривой текстолит???) в результате дорожки засветились с краев и стали тоньше, а окантовочная рамка (0.2) мм вообще сошла на нет.
      Те же 0.1 на фоторезисте у меня получить не удалось — изза засветки они стали еще тоньше и сожрались за счет бокового подтрава.

      Для сравнения
      на утюге у меня от печати рисунка платы до опускания в расствор уходит не более 15 минут. Из приготовлений — только фотобумагу заранее купить. Пачки А4 за 150р хватает почти на год.

      Дорожки всегда получаются идеально и без каких либо косяков. Я на ЛУТ достиг 100% повторяемости результата на платах формата А4. При несравненно более низкой стоимости производства.

      Дорожки в 0.1 мм я ЛУТом тоже делал, но это бесперспективное занятие, при пайке они отваливаются от текстолита в момент.

      1. А вот по поводу фоторезистивной технологии, как пришлось разок поизвращаться в домашних условиях. Только сразу предупрежу, что это НЕ совет как надо делать, а просто так сказать «голь на выдумку хитра» или «используй то, что под рукой» ;)
        http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=25839

  6. Зря Вы так. Во первых резист бывает пленочный (не воняет, ложится аккуратно, срок годности до плугода. Хотя работает и дольше), во вторых есть уже готовый текстолит с резистом 100х160 = 120 руб. Доставка почтой по России еще 100. Экспонирую обычной ИФК лампой (300 руб.) прижим стеклом. Пленка для принтера 120 руб пачка 20 листов. Проявка кальционированной содой (в любой аптеке 25 руб 250 гр). Время изготовления — печать на принтере 1 минута :) , экспонирование 5 минут, проявка 5 минут, травление хлорным желеом минут 15-20. Это все!!!

    1. Пленочный ни разу не видел. Слышал, но в продаже у нас его никогда не появлялось, равно как и готовых плат с нанесенынм резистом. Да и формат маловат мне надо А4 как минимум. Доставку по россии почтой России делают дааалеко не все фирмы, как правило только СПСР и прочие, а это таки 400р.

      Связываться же с почтой россии я не хочу, т.к. на получение посылки я буду вынужден убить целый день. Эту организацию вообще спасут только массовые расстрелы, по крайней мере Челябинский филиал.

      ==Пленка для принтера 120 руб пачка 20 листов.
      Вау! Это где такие цены? У нас 10 листов стоят 150р и то хрен найдешь эту пленку.

      ==Время изготовления — печать на принтере 1 минута :) , экспонирование 5 минут, проявка 5 минут.
      Ага, как всегда все забывают про изготовление самой платы.

      Вот и выходит, что резистом то пользоваться можно, но зачем? У меня и утюгом получается ничуть не хуже, а главное быстрее, проще и на порядок дешевле.

      1. Посмотрите инет магазин «Чип и Дип». Можно и просто пленку купить. Про изготовление платы я не забыл, просто я указал, что есть уже готовые в продаже. Утюг хорош, конечно, но если небольшая плотность платы, а так, всеже, резист рулит.
        Да, предложение админу, добавте плз. кнопку «редактировать сообщение»,
        а то, элементарная опечатка, не ИФК лампа, а ультро-фиолетовая, а исправить не могу, да еще клава тупит =)).

        1. Видел, ага. Доставка меня напрягает. Почтой России это ждать месяца два да еще день убить в очереди почтового отделения. А экспресс почтой это дорого.

          По поводу плотности, хм а какую плату считать критической? Зимой с друганом под пиво развели и вытрваили 10плат на которых стояли по три АТМега 128 с кучей SMD обвязки. Из 10 плат маркером подкрашивать кривую дорожку пришлось только на одной. И то она была последней и нас уже изрядно подзаебало утюжить и мы стали халявить, да и бухие были уже в гавно. Считай пол ящика пива в два рыла уже нахлобучили.

          По поводу кнопки. Движок не самописный, а переделывать в нем что либо, кроме установки плагинов лень и впадлу, да и опыта у ней такого нету, чтобы там что то добавить.

  7. Да умя всё тоже получилось только с лужение заморочки, стал лудить дорожки пучком волосиков, лудил сплавом розе и всё испортил (похоже руки кривые), давайте другой способ лудить, и чем обрабатывать дорожки перед лужением?
    И я сдирал тонер не растворителем, а насадкой с волосиками на мини дрель(круглой щеткой).

    1. Использовать для зачистки корд-щетку не советую, можно повредить дорожки.
      Перед лужением покрой пату (густо) глицериновым флюсом, например ТАГС-2, потом на паяльник широкую насадку, и достаточно 1 раз провести по дорожке, как она будет радовать тебя блестящим белым цветом. Желательно, конечно, использовать «розе», так меньме шансов перегреть дорожку.
      Второй способ есть специальная паста для пайки BGA микросхем, стоит копейки. В ее состав уже входит и флюс и припой. Намазываешь плату и прогреваешь феном (90-10 градусов).

    2. Где-то читал про лужение сплавом Розе (или Вуда) просто в кипятке — плата опускалась в ванночку с кипятком, и просто ватой на пинцете размазывался припой…
      Честно говоря — сомнительно. Без флюса… Хм… Пусть это будет на совести автора.
      Сам я обычно лудил платы мощным паяльником (40Вт) и кусочком экрана от экранированного провода. Мощный паяльник из соображений быстроты прогрева экрана и дорожек, чтоб не елозить по ним несколько раз. Просто пропитываешь экран припоем и с небольшим нажимом по дорожке едешь. Слой припоя получается тонкий (экран лишнего не отдаст) и аккуратный. Можно одновременно несколько параллельных дорожек облуживать. Флюсом покрывать плату нужно.

      1. В кипяток еще немного укуса надо капнуть. Тогда будет ок.

        Я себе лудило сделал. НА старый мощный паяльник намотал бобину из демонтажной оплетки, пропитал ее припоем и этим макаром все лужу. Правда обычно мне лень ее доставать, искать под нее розетку, куда то ныкать, прогревать… и я просто лужу паяльником, водя по дорожкам. Получается не намного дольше.

  8. > Перед лужением покрой пату (густо) глицериновым флюсом
    Вот этого лучше не делать. Припой, конечно, растекается по глицериновому флюсу обалденно, но его практически невозможно полностью отмыть. А неотмытый глицерин проводит электричество.

    1. Горяча вода, или дихлорэтан, или калоша (бензин), все это смывает глицерин хорошо. Что касается остаточного сопротивления, верно подметил. Я забыл указать, что плату нужно промыть будет :=)

      1. Кран с горячей водой, мягкая плоская волосяная кисть, хозяйственное мыло, — и от глицерина нет следов. Особенно если еще просущить при 60 градусах. Если площадки на выводе паяются с двух сторон, следите, чтобы с одной стороны осталась небольшая дырочка. С 72 года паяю и лужу платы и дома, и на работе, некоторые работают уже лет по 30, и никаких проблем. Зато припой ПОС61 течет с глицерином как вода, и пайки как зеркало. Конечно, фольга должна быть чистой и обезжиренной, а выводы хорошо залужены. Но это должно быть заложено в подсознании. В некоторых случаях слегка активирую глицерин несколькими каплями флюса LV120 (Не путать с ЛТИ 120 !!!), им же слегка протираю фольгу перед лужением. Первый раз лужу начерно, не заботясь о потеках, лишь бы все было покрыто припоем. Промываю плату теплой водой щеткой с мылом, сушу, снова промазываю тампоном с глицерином, лужу уже начисто, в основном стягивая паяльником лишний припой и следя за тем, чтобы не оставалось полос, портящих видуху. Снова мою, сушу, вставляю детали, откусываю вывод, оставляя примерно 0,5-0,8 мм над площадкой, наношу каплю глицерина тонкой кистью на место пайки, прогреваю пару секунд, заливая площадку с выводом припоем. Вторым касанием сливаю лишний припой обратно на жало. Пробовал лудить сплавом Розе. Неплохо, особенно для тонких дорожек (меньше опасности повредить), да вот только он потом становится сероватым, а я привык, чтобы мои платы блестели, как зеркало… Глицерин перед использованием полезно прогреть, чтобы выкипела вода. (Любит он ее тянуть из воздуха).

    1. В Чип и Дипе лежала проскитовская дрелька за 600р (было два года назад), но думаю и щас лежит. Купи лучше мини станочек который опускает сверло строго перпендикулярно. Стоит он рублей 400, но стоит того. Я бы купил, но увы негде.

    2. Сверлить оказалось лучше всего бытовой дрелью. Этой здоровой штукой, которой сверлят стены, с перфоратором еще они бывают. У меня за всю историю было 4 разных сверлилки, сверлили они примерно так: «взззыуу-взззыуу», бытовая дрель сверлит так: «взк-взк-взк». Главное чтобы патрон мог держать тонкие сверлышки и чтобы он не бил. То что дрель тяжелая и ее не очень удобно держать, оказалось не слишком большим неудобством. Сто дырок за раз сверлятся, как нефиг делать. Больше раздражает поток воздуха из дрели, вечно в лицо норовит. Сам пришел к этому способу случайно, дома не оказалось сверлилки, а ждать до следующего дня не хотелось. Подумал: «да щас я этой балдой просверлю…». Вот с тех пор только ею и сверлю. Да, еще: протравленную плату я сначала лужу, а только потом сверлю. Соответственно, никакие заусенцы не мешают лудить, а отверстия потом не бывают забиты канифолью.

      1. Я обычно сверлю отверстия сверлами 0,6-0,7мм. С большой дрелью их столько наломаешь… А с маленькой ручной сверлилкой пользуюсь сверлом , пока не затупятся боковые грани, тогда заточка конца становится бесполезной.
        Если сверлить после лужения — как убирать заусенцы? Шкурить уже облуженную — припой обдерешь. Я после сверления снимаю заусенцы мелкой шкуркой, заодним и фольга перед лужением освежается, и все прекрасно лудится. А чтобы канифоль не забивала дырки — так я лужу с глицерином. Потом под горячим краном мягкой кистью с мылом — и все блестит, как у кота яйца на пасху.

        1. Я тоже сверлю 0.7мм, ни одного не сломал. Все неудобства только кажущиеся. Надо просто попробовать. Еще раз настоятельно рекомендую всем.
          После травления платы, сразу покрываю дорожки флюсом ЛТИ-120, потом лужу, потом отмываю флюс, потом сверлю. Заусенцев на стороне дорожек у меня не бывает, делаю пятачок под отверстие 0.6мм, так и сверло хорошо центруется. Но я пользуюсь фоторезистом, и поэтому отверстия в фольге под отверстия в текстолите получаются идеального качества. Вот со стороны деталей торчат незначительные махры и на ощупь поверхность не благородная. Поскольку я ярко выраженный эстет, то снимаю фаски. Беру пальцами сверло 2мм, и прохожусь по отверстиям без нажима. Где-то 2 отверстия в секунду. Кто-то скажет: «гемор», а мне не в лом. Да, вспомнил, бывают заусенцы, когда рассверливаю отверстия под толстые вывода. Снимаю фаски точно также.

          1. Берешь его двумя пальцами, во вторую руку берешь надфиль. Надфилем открываешь мусорное ведро, кидаешь туда сверло. ДОстаешь новое сверло — вуаля! Сверло заточено!

    1. Трейсит он здорово, но вот более ебаного интерфейса чем в протеусе я не видел. Кстати попробуй Topor :) вот это ацкий трассировщик, после него такие укуренные платы выходят — он трассит все плавными линиями, а не ломаными :) Там какой то могучий топологический алгоритм заложен

      1. Надеюсь, что так. Очень уж хочется окончательно перейти на микроконтроллеры в TQFP корпусах, а там сам знаешь какие мелкие дорожки нужны… До этого я просто приклеивал МК к текстолиту и подпаивал к ножкам шлейф.

              1. У меня еще куча непоняток по поводу корпусов… Вот чем отличается TQFP и CQFP? Просто в Sprint Layout дофига *QFP32 и *QFP44 разных размеров. Заказ с атмегами до меня еще не добрался, поэтому примерить нет возможности. А точных размеров в даташите нет. Боюсь, что развёл плату не под тот корпус… Вообще приятно было бы видеть статью с небольшим обзором по разным типам корпусов.

                    1. Прошёлся сейчас по даташиту поиском — оказывается и правда написано :) В самой-самой жопе, на 303й странице…

                    2. Найди полный даташит. Который на 300 с гаком страниц. Там будет описание корпуса.

    1. Потому что лазерный принтер не может положить густо большой полигон. Похоже это его конструктивная особенность. Впрочем, фотослой глянцевой фотобумаги решает эту проблему, забивая поры. Так что у меня большие полигоны не подтравливает вообще.

    2. На большие площади расходуется много тонера, поэтому принтеры кладут на них его меньше, используя особенности зрения: Большие площади визуально кажутся чернее, чем есть на самом деле. Обычно в драйвере принтера есть отключение режима экономии, но, например, HP даже при отключении экономии продолжают экономить, только меньше. Поэтому я взял себе специально для плат года два назад SAMSUNG ML-1430. (110$). У него в настройках отключаю экономию, печать — «Чистовая», Разрешение = 600, Плотность — «Темная», бумага — «Тонкая», (чтобы печка меньше грела). После переноса на плату слой тонера получается визуально и на ощупь достаточно толстым. А для HP рекомендуют для плат заправлять тонером от более старых моделей, — он более грубый и ложится более плотным слоем. Хотя быстрее изнашивает барабан.

  9. Принтер на работе с таким трудом схавал эту бумагу (270 г/м^2), несколько листов я испортил. Народ, не забываем по возможности ставить в драйвере принтера, что бумага плотная! Иначе можно накосячить.

  10. Вчера попробовал — всё отлично получилось, можете меня поздравить =)
    Фотки:
    http://clusterrr.com/dump/forlj/photos/IMG_1620.jpg
    http://clusterrr.com/dump/forlj/photos/IMG_1629.jpg

    Несколько замечаний от себя:
    — Дорожки лучше рисовать раза в полтора тоньше — тонер немного размазывается при переводе
    — Дырочки лучше делать чуть меньше размера сверла — так оно хорошо фиксируется

  11. Еще забыл сказать, что у меня всё получилось немного проще, чем тут описано — бумага отваливается вся после нескольких движений щётки, белесых плёночек между дорожками не было вообще. Может быть бумага такая просто — Lomond, двусторонний глянец, 270г/м^2.

    1. Прикольно, видать с бумагой свезло. У меня ни первый ни второй ломонд так просто не оставали, приходилось скатывать.

      Ну чо, понравился метод? Или вернешьсяк к макеткам? ;))))

  12. Кстати о микродрели. Точнее о том как закрепить сверло без патрона вообще.

    Попался мне как-то странный такой моторчик «Сделано в СССР», похоже, от какого-то военного агрегата, т.к. сделан уж очень качественно, герметично и на 27.5 В Т.е. пыли не боится, и для дрели подходит идеально.
    Цангового патрона под рукой не было, поэтому решил просверлить в торце оси отверстие и, пока временно, посадить в него сверло на 0.5. Долго думал, как просверлить отверстие строго по центру и параллельно оси, пока не допетрил зажать сверло в тисках и с включенным моторчиком насверлить ось на дрель. Получилось просто идеально. Оказалось, что при таком способе сверления сверло автоматически центрируется и отверстие получается строго по центру, параллельно оси движка и, к тому же, точно по диаметру сверла, т.е. никаких биений не будет вообще.
    Закрепил сверло еще проще. Накрошил в отверстие канифоли, подогрел паяльником и вдавил туда сверло. Подержал пока не застыла канифоль. Держится отлично, не прокручивается и не выпадает.
    Когда таки сверло сломал и начал его вытаскивать, получил приятный сюрприз. Сверло сломалось заподлицо с торцом оси движка, и я уже приготовился к долгому его выколупыванию. Но, как только я нагрел паяльником ось, обломок сверла сам вылез из дрели. Оказалось, что когда я вставлял сверло в расплавленную канифоль, под ним остался пузырек воздуха. А когда я расплавил канифоль во второй раз, то пузырек расширился и вытолкнул обломок сверла.
    С тех пор цанговый патрон так и не поставил, да и нафиг не надо. Удовлетворен дрелькой полностью (поручики, молчать! :). А отверстия потолще сверлю дрелью побольше.
    Потом нашел, валявшийся с детства микроскоп для юных натуралистов (увеличение слабое, — толку никакого), привинтил дрельку вместо тубуса, — получился отличный станочек.

    PS Отличный сайт. Я тут в первый раз. ;)

  13. пара вопросов:
    1. Не пробывал ли ты разводить не в спринте, а в чем-нть посущественнее — например, в KiCAD’е?
    2. Не лень сверлить столько отверстий? Я уже достаточно давно перешел на SMD компоненты — очень удобно сразу, после травления, лудить и паять. Правда для разного рода аудио техники все равно приходится делать на выводных компонентов — качество звучания выше. Но для цифровых схем это самое то. И платы меньше, и быстрее получаются, и паять удобнее.

    1. Сейчас лениво осваиваю Eagle, но все равно в спринте разводить получается в разы качественней и быстрей. Т.к. в мощных САПР то нужной либы нет, то корпус нужный отстутствует, пока нарисуешь там нужный компонет… в общем за это время я в Спринте всю плату разведу. Единственное достоинство — привязка к принципиальной схеме, но опять же при полном наличии компонентов в базе. Без нее все вырождается в тот же спринт. А уж заточен он под ручную разводку великолепно. Линию поменять — 1 секунда, дырку изменить размер еще пара движений. Когда как в том же Игле, чтобы дырку поменять надо всю модель перекраивать.

      Автотрассировка — на односторонних платах не работает ваще. Лажает страшно. То что я вручную разведу по одной стороне легко все САПР которые доводилось юзать лошат по черному, что ИГЛ, что спектра, что Арес. Либо через кучу переходов на другую сторону, либо никак.

      Лично я тоже давно уже перешел на SMD монтаж. И дырки не сверлю. Но ресурс для начинающих и не все умеют виртуозно запаять какой нибудь TQFP144, для многих даже 1206 кажется мелким.

  14. Во-первых, предлагаю всем сброситься на памятник неизвестному автору изобретения ЛУТ !
    Уже несколько лет использую в своих поделках ЛУТ и очень доволен качеством и низкой ценой.
    Поделюсь некоторыми своими технологическими тонкостями:
    1. после шлифовки заготовки мелкой шкуркой обезжириваю ее кухонным чистящим средством CIF Active Chlorine — содержит соляную кислоту и образив. Натираю заготовку этим средством, пока медь не станет розовой, потом ополаскиваю струей воды из-под крана. Конечно, дисциллированной водой лучше, но не обязательно. Качество проверяется полным равномерным смачиванием заготовки. Потом заготовку сушим. Прикасаться нельзя!
    2. Бумагу использую тоже LOMOND, но __матовую__ (точнее, Lomond Matt Inkjet Photo Paper 180 g/m2). Матовая — принципиально, так как после отмачивания нет белесой пленки, закрывающей мелкие детали, как это у меня было с дорогой бумагой EPSON S041134. Только остаются волокна бумаги на больших полигонах, но они не мешают травлению. Кроме того, тонер не расплывается на матовой бумаге. На глянцевой — замечал такое, если перегреть.
    3. Перед прогревом утюгом заготовку с бумагой помещаю между 4-мя листами обычной бумаги для принтера (снизу и сверху). Это позволяет плотно по всей поверхности прижать отпечаток к заготовке. Спросите — а зачем снизу? А чтобы не сжечь гладильную доску :)). Грею утюгом 1800вт на максимальной температуре 60 сек.
    4. Развожу платы вручную в Srpint Layout 5.0 и стараюсь максимально использовать SMD компоненты — сверлить почти н надо.

    В итоге получаю платы с первого раза, быстро и качественно. Без проблем обеспечить толщину проводников 0,15мм и шаг контактов 0.8мм, как например у Atmel MEGA48 в корпусе TQFP32.
    Делал плату под модуль Siemens XT55, у которого SMD разъем с шагом контактов 0,5 мм и все получилось.
    Есть фотки этапов изготовления, но не знаю как приаттачить их к моему коменту.

    Радиогубитель с большим стажем
    Сергей

    ЗЫ: Огромное спасибо DI HALT за очень интересный сайт!
    Обнаружил случайно на кулере

      1. На матовую бумагу набрел случайно — выбирал самую дешевую :)

        Сергей
        г. Новосибирск
        UPD от DI HALT
        У Сергея почему то не получилось прикрепить картинки и он выслал мне их мылом.





  15. Есть специальная бумага для ЛУТ, никакого шаманства со сдиранием щеткой.
    При смачивании просто отделяется от тонера. Они же, кстати, продают пленку, которая прилипает только к тонеру, пишут, что она обязательна, так как тонер может быть пористым. Я купил все это, на днях буду пробовать.

    http://www.pulsarprofx.com/PCB/a_Pages/4_Products/4a_Transfer_Paper/Transfer_paper.html

    1. Я уже писал про фотобумагу от струйников от Эпсон. Минут 10 в теплой воде, и она сама всплывает, а тонер весь на плате. Дырки чистые, беловатый налет если и бывает, легко смывается пальцем под водой или тампончиком. Но он вроде и не мешает. Можно просто снимать ее, как намокнет, но тогда иногда на бумаге местами остаются небольшие кусочки тонера, особенно по краям платы. Я обычно жду, когда сама всплывет. Если невтерпеж — слегка покачиваю ванночку, тогда вода проникает с краев под бумагу, и она быстрее отстает. Но чаще сажусь пить чай, этого времени обычно хватает. В начале пробовал и на глянцевых журналах, и на обычной фотобумаге, для фотографий, — все не то было.

      1. 2 мм — многовато будет. Я постоянно использую 1,5 мм, двухсторонний (односторонний постоянно коробится, 1мм — слишком хлипкий, даже 2х сторонний, а 2 и более мм сильно изнашивает сверла). 2, 2,5, и 3 мм использую только если нужно обеспечить крепление тяжелых деталей, для жесткости. Делал на полуторке платы размером до 20х25 и более сантиметров, особенно когда работал на 580 серии. Жесткости вполне хватало. 2 и 2,5мм использовал для блоков питания и как кросс- платы, на которые в корзине распаивал разьемы (обычно 56 контактные), в которые вставлялись платы.

  16. Я вместо бумаги использовал пищевую фольгу. Фольгой оборачивается лист плотной бумаги, матовой стороной фольги наружу и вставляется в принтер. Так как фольга часто морщит, при печати рисунок платы размножается (чтобы копиями был заполнен весь лист), после печати, ножницами вырезаем наиболее хорошо пропечатанный рисунок. Вырезаем с запасом, чтобы запас можно было завернуть за края платы. Проглаживаем плату утюгом через лист бумаги, после этого на поверхности фольги должен проступить рельефный рисунок дорожек. После этого бросаем ее в раствор хлорного железа НЕ СНИМАЯ ФОЛЬГИ. Алюминиевая фольга быстро растворяется, оставляя 100% тонера на поверхности платы. Вуаля!

    1. Да, знаю я про этот метод. У него есть два больших минуса:

      1) трудно сделать большую плату изза сминания фольги.
      2) люминий в момент убивает хлорное железо.

      Нафиг такой геморрой? Хотя да, можно получать ОЧЕНЬ качественные платы.

    2. Кроме того, что засирается хлорное железо, очень велик шанс угробить барабан в принтере. Хорошо, если чужой или на работе. А стоит он немало. Люминь — не бумага, обдирает барабан только так… Да и алюминиевая фольга без морщин мне практически не попадалась. В общем, минусов много, плюсов не вижу. У меня и на фотобумаге от Эпсона все хорошо получается.

  17. Эхх.. у меня платка должна быть на атмеге644(tqfp44) + AD9057 (SSOP20)+ еще пару soic-ов… реально потянуть на ЛУТе? или переходные платки делать (типа ssop20 в дип20 и тд)?(покупать всмысле).

  18. Народ, а кто-нибудь отверстия в платах металлизует? И если да, то как? Иногда нужно для переходов меджду слоями при использовании автоматической трассировки, да и монтаж качественнее получался бы, если есть какие-то быстрые и дешевые способы это сделать…

    1. Надежную металлизацию без хлористого палладия, азотнокислого серебра и двуххлорного олова не сделаешь, а это сейчас дорого. Но даже с ними надежность очень низкая. Требуется точное соблюдение чистоты процесса и строгого соблюдения кучи вроде бы незначительных мелочей. В 70-80х годах процентов 90 отказов в аппаратуре происходило из за отказа металлизации (появление кольцевых микротрещин). При ремонте печатных плат обычно начинали с того, что пропаивали все подозрительные переходы. Особенно на платах, изготовленных в Тбилиси и Абовяне. Те вообще работали только в порядке исключения, и то недолго. Даже Калужские были намного надежнее. А уж про кустарные способы, которых полно в литературе и Интернете, и говорить нечего. Сам все перепробовал в свое время. Даже с хлористым палладием — геморой еще тот… Уж лучше проволочки впаять. Не зря же китайцы, скупающие у нас даже люминь по высоким ценам, все платы в компьютерах покрывают золотом. Видно, без него было бы дороже. Уж экономить — то они умеют…

    2. Есть умельцы которые заморачиваются с осаждением меди гальванопластикой. Но гемор это. По дефолту считаем, что в домашних условиях металлизация не делается.

      Если сильно надо, то берут тоненькую проволочку, продевают ее через дырку и запаивают к дорожкам с одной и другой стороны. ГДет по 5мм в каждую сторону.

      1. Так чтобы медь осадить, сначала нужно проводящий слой подготовить. Просто так на текстолит она не сядет. Сначала с помощью хлористого палладия, хлорного олова и какой-то матери пытаются прилепить к пластмассе коллоидные центры кристаллизации, на которые методом химического осаждения садится другой металл, обычно серебро или медь, создавая тончайший проводящий слой, который уже наращивают осаждением меди путем электролиза, сначала малыми токами, по мере осаждения ток увеличивают. Фольга в это время еще должна быть целой, непрерывной. (без дорожек, но с отверстиями. Дорожки травятся после металлизации). Нюансы: отверстия должны быть чистыми, с конусной зенковкой с двух сторон (на оcтрые края металл не садится!). Медь на краях отверстия должна быть чистой, иначе контакта не будет. Но при сверлении сверло или фреза затирают медь на краях отверстия тонким слоем эпоксидки. В многослойных (>2 слоев) платах надо еще, чтобы края площадок из фольги были не только чистыми, но и выступали из стенок отверстия. Для этого отверстия обрабатывают двумя растворами. Один из них травит только эпоксидку, но не травит медь. После него из стенок торчит не только медь, но и волокна стекла. Их удаляют раствором фтористых соединений, травящих стекло, но не травящих медь. Гадость жуткая и ядовитая. Обычно медь хоть и не травится этими растворами, но пассивируется, и ее нужно дополнительно очищать. Потом надо защитить чем-нибудь отверстия и протравить дорожки. Потом отверстия очистить. Ну и так далее. Но самый главный прикол даже не в этом, а в том, что, когда сделанные с таким трудом проводящие пистончики сформированы в отверстиях, в плату вставляют детали и начинают ее паять. Припой затекает в металлизацию, хорошо ее смачивает, и начинает остывать. При этом он, как и почти все металлы, начинает уменьшаться в обьеме. И отрывает с таким трудом полученную металлизацию от дорожки, формируя кольцевую трещину! Для борьбы с этим в припое увеличивают содержание висмута. В отличие от других металлов, висмут не уменьшает, а увеличивает свой обьем при застывании. (как вода, превращающаяся в лед). Но рано радоваться, ибо нас ждет облом! Припои с большим содержанием висмута обладают плохой смачиваемостью! (Попробуйте припаять что-нибудь сплавом Вуда — поймете, что это такое)… И начинаются шаманские танцы с бубном, с подбором состава припоя, флюсов, температурных режимов пайки… Это только часть проблем, есть еще куча других, и все они влияют на конечный результат. Вот почему я предпочитаю впаивать проволочки, хотя в свое время перепробовал кучу вариантов, и промышленных, и кустарных. И перечитал кучу книжек по технологии изготовлению печатных плат, наблюдал этот процесс на заводах, в т.ч. и на Калужском заводе КЗТА, делавшем довольно неплохую (по сравнению с другими) аппаратуру для связи и военных. Был там на стажировке в 83г. И если на большом предприятии еще можно наладить и контролировать этот процесс, то при мелкосерийном производстве это практически невозможно. Несколько часов простоя одной из ванн, и брак неизбежен…

  19. DI HALT, а сколько по времени в среднем занимает у тебя процесс травления? У меня это дело длилось час или два, что меня очень накаляло… при чем помешивание и подсыпание еще хлорного железа не сильно изменяло процесс… Но вот нагревание раствора с плавающей в нем платой — ускорение процесса травления уже очень ощутимо… платы травились за 3-5 минут. Но появилась другая проблема — в чем травить? Стеклянная посуда при нагревании трескается и лопается, а в железной нельзя… Остановился на коробках TetraPak, но их тоже не более 3-х раз можно использовать. Народ, поделитесь решениями, кто сталкивался с такой же проблемой.

    1. Да по разному. Зависит от качества и старости раствора. В среднем от получаса до нескольких часов.

      А травлю я в пластмассовом тазике от мороженого Инмарко. Одно время у меня посреди комнаты стоял большой пластмассовый таз в котором было литра 4ХЖ — я тогда в день платы делал десятками =)

        1. Существуют специальные ванночки для проявки. Они идут с подогревом. У меня еще с 90 годов осталась)). Самый простой вариант: обычную пластиковую ванночку для проявки опускаещь в другую, побольше размером наполненную горячей водой, воду подливаешь по мере остывания. При 60 градусах травлю минут 15 — 20.

          1. Так на этот момент убирать со стола то пока нечего :) На компе схему начертил, на печать отправил, утюгом прогладил. пока остывала, убрал утюг. Все, понес травить :) Это потом уже резка, сверление, паяние требуют уборки…

  20. …если чесно- я так и не понял чем всё-таки печатать ???
    Лазерны притером, или струйным(тонером)??? Или подойдут оба???
    И ещё вопрос:Чем можно заманить LOMOND ?
    Перерыл вса магазины(Германия) ну нету у нас такого…!

    1. Если статья называется «Создание печатной платы методом лазерного утюга», то как думаешь, на каком принтере надо печатать? И как ты себе представляешь перенос жидких по своей сути чернил струйника с бумаги на плату?

    2. Печатать лазерным принтером, т.к. струйных принтеров с тонером не бывает (тонер — это порошок, которым лазерные принтеры печатают. А струйные только жидкими красками). Я до появления статьи печатал на глянцевых листах из любого журнала. Только надо обязательно глянцевые, чтобы тонер в себя не впитывали, и он спокойно мог перенестись на плату.

      1. Чернила для струйника бывают с полимерным пигментом, который у народа нормально припекается к плате в духовке.
        Еще когда-то были для струйников HP термосублимационные картриджи, полимер от которых тоже водой не смывался, сейчас вроде по аналогичной технологии работают фотопринтеры, только они пока малого формата и дороговаты чтобы с ними экспериментировать :(

  21. Что-то мой принтер уже вообще отказывается хавать эту бумагу… Останавливается на середине печати.
    А у всех нормально принтер печатает по глянцу? У меня что на работе, что дома — местами рисунок сильно смазывается :(

      1. Конкретно на текстолите не проверял, но первый же отпечатанный рисунок легко перевёлся на первую попавшуюся поверхность — гардероб. Бумага легко снимается, а рисунок остаётся.
        При второй же попытке принтер зажевал нахер эту бумагу (она довольно тонкая), после чего отказывается работать вообще. Внутри всё забилось этой бумагой, я ХЗ как её теперь выковыривать… :(

  22. Поделитесь опытом, какой принтер лучше всего подходит для ЛУТ? Имеестся ввиду в плане настроек плотности печати в драйверах и вообще толщины тонера. На работе есть HP LJ 2420d, но заправлен, судя по всему каким-то гавном — печатает еле видную пленку на бумаге и платы получаются отвратительные… :-(
    Хочу купить домой принтер в основном для ЛУТ. Кто, что подскажет?
    Спасибо.

    1. Samsung ML1520 — без нареканий. Картридж, естественно, родной, не перезаправленный.

      Был еще 1210 самсунг тоже без нареканий.

      Cannon модель не помню — тоже без нареканий.

      ХП еще, здоровый такой, модель не помню правда :(

      Да на многих я печатал. Не встречал еще такого лазерного принтера который бы дал дерьмовый результат. Главное чтобы он на фотобумаге нормально принтал. Без замятий и заклиниваний. Ну и картридж родной был.

      1. Все верно, :) вот взял себе «cannon 2600» с буквами… (= и сразу же кинулся делать тестовую плату…Быстренько развел в Лайоте, результат был ошеломляющий: 0.15 мм дорожки , с таким же просветом с первого раза!!! (бумага Ломонд, матовая, 170 г/с, картридж родной) Я был в шоке! :)

        Рекомендую всем!! =) =)

    2. Лучше SAMSUNG. У меня вроде 1430. Брал года 2-3 назад за 110 баксов. Хорошие настройки плотности печати в драйвере, легкая заправка картриджей (не надо разбирать, крышка для засыпки тонера сбоку). Хорошо тянет любую бумагу, начиная примерно с размера визитки. Лучше выбирать модели, у которых бумага подается сверху, а не снизу (из ящика).
      HP не бери, они экономят тонер в любых режимах, большие площади кроют плохо. Заправлять порошком неудобно.

      1. Может быть 1430 и хороший, но я недавно покупал самсунг ML-2240. Он несколько раз зажевал бумагу, выломав (!) в самом себе скомканной бумагой какие-то детали и несколько раз задымившись (!!!). Продал нахер за полцены. Купил HP P1006 — счастью нет придела. Печатает на любой бумаге, ЛУТ получается отлично.

        1. Так я и отметил, что нужно брать принтер с подачей бумаги СВЕРХУ. С нижней подачей постоянно проблемы, и не только у Самсунгов, но и у Оки, и многих других. Кроме того, при верхней подаче легче работать с маленькими кусочками бумаги. Я например часто режу на ~~ 60х70мм для маленьких плат. Не совать же ради маленькой платы целый лист 210х297 дорогой фотобумаги (использую EPSON Foto для струйников, у меня есть еще принтеры EPSON 600 и EPSON Foto 890). Лазерник SAMSUNG ML1430 брал специально только для плат, остальное печатаю на струйниках. (фотки тоже). Тонера мой ML1430 кладет столько, что дорожки на фотобумаге на вид и на ощупь имеют приличную толщину, и никогда не подтравливаются. Купил сразу про запас большую банку (с полкило) его родного тонера, но пока работаю еще на заводской заправке, хоть и заливаю фольгу для шин питания и земли почти по всей плате. Иногда распечатываю на нем и документацию, но предпочитаю струйники, особенно если в цвете.

      2. я пользую ломонд140глянцевый, нормально переносится
        вот с принтером другая тема:
        пользовался самсунго, ксероксом и рико(есть такая контора)- хрен перенеслось
        а вот на хулите сапоге и куосере — получилось на раз
        из чего сделал вывод: однокомпонентная магнитная система — самое то
        даже большие площадки получаются идеально
        и переносится на фольгу только так

    3. Всем оромное спасибо.
      В общем, взял Samsung ML1641, т.к. он самый дешевый из имевшихся вариантов (Canon LBP2900 и HP1006) — результат отменный! Платы получаются отлично!
      Из того, что не понравилось: отстутсвие прямого тракта (без изгиба бумаги) и маленького окошка для конвертов (как на ML1520, например).
      Для суммы около 100$ — нормальный вариант.

      1. Прямой тракт сейчас специально не делают, потому что перегиб придает бумаге устойчивость к перекосам, что сильно упрощает протяжку при хорошей стабильности. Правда, на моем есть возможность направлять выход листа вверх, в вертикальный карман, или вперед, параллельно столу. Вперед перегиб получается меньше, хорошо для толстой бумаги. Правда, лотка спереди нет, кидает на стол. Зато два подающих кармана — для обычной бумаги шириной от 60 до 220 мм, и для конвертов и открыток. У обоих регулируемые направляющие — ограничители ширины. Выбор кармана задаешь в драйвере при установке типа и ширины бумаги, или автоматический — берет мз того, где есть бумага. (если в обоих — приоритет у основного).
        В опциях драйвера отключаю режим экономии, ставлю «печать — темная», бумага — «Тонкая». (для тонкой бумаги температура печки ниже, тонер меньше вплавляется в бумагу и лучше отстает, ложась на плату толстым слоем). Если ставить «Нормальная» или «толстая», возможно коробление или усадка фотобумаги от перегрева. Печатаю на тонкой глянцевой фотобумаге для струйников EPSON, после 10-15 минут в ванночке с теплой водой бумага сама отстает и всплывает, а тонер остается на плате. Главное — чтобы не было следов от пальцев ни на фольге, ни на бумажном отпечатке. Бумагу и плату после обезжиривания беру только за торцы. Перед утюжкой накладываю плату на бумагу с рисунком и, прижимая пальцем в середине, приклеиваю с 4 сторон кусочками скотча. Потом переворачиваю и глажу, скотч не дает бумаге сдвинуться в начале, пока еще не прилипла. В воде скотч сам отвалится минут через 5, следы от него на плате легко удаляются ацетоном.

  23. Спасибо DI HALT за технологию! Кто не хочет экспериментировать, а кому нужен результат, делайте все как написано. Пробовал делать на матовой бумаге, у меня не получилось. Для сдирания бумаги в местах с большой плотностью дорожек можно применять ластик, но я особо не усердствовал и пленочку оставлял на дорожках, ни каких проблем при травлении с трещинами в тонере и выглядит эстетично :) чистые белые дорожки. Только должны быть зазоры между дорожжками, если в некоторых местах не получились, продерите пленочку шильцем. Для создания проводимости в отверстиях двухсторонней платы могу посоветовать токопроводящий клей «Контактол», только сначала противоположную сторону заклеивайте скотчем, чтобы он не вытекал, и капайте из маленького шприца, типа инсулинового.

  24. В принципе, делать можно в любом варианте и будет все правильно, главное соблюдать технологию… А вот про шприц — это идея! У меня как раз валяется тюбик «Контактола», клеил им ТКФП-корпуса по первости

  25. Я всех присутствующих поздравляю, во первых с тем что в Киеве на радиорынке кардачи можно свободно купить правильную бумагу Lomond (только надо поискать, разница цен довольно ощутимая) — я взял 25 листов глянцевую а4 120г/м за 42грн (почти 5$ по нашему нынешнему курсу), а во вторых что также есть в продаже фольгированный текстолит с уже нанесенным фоторезистом — размер 160х100мм за 32.5грн (3.82$)

  26. Всем доброго времени суток.
    Вот тоже решил попробовать cделать плату методом ЛУТ, до этого все схемы собирал на макетках, так что можно сказать что я новичок в этом деле. Купил бумагу как написал Сергей Lomond Matt Inkjet Photo Paper 180 g/m2 (50 листов за $3). Делал схему на микросхеме FT245RL (ширина ножек 0.3мм и расстояние между ножками 0.3мм) и все получилось с первого раза.

    P.S. Читаю блог уже давно, спасибо DI HALT за интересные статьи.

  27. Ну вот читал я все это и наконец решил вставить и свои Пять копеек опыта.

    Незнаю кто как а по мне фотобумагу для этого дела использовать дороговато будет.
    Для данной технологии я использую бумагу плотностью 90 грам глянцевую.
    Напечатол прогладил бросил в миску с теплой вадой и через менут 5 все практически снялось целиком а что осталось то снимается простым движением пальца.
    Мне както надо было развести дорожку между выводами микросхемы в DIP кортусе все получилось идеально и с первой попытки.
    В качестве микродрели использую уже давно маторчик совдеповскиго производства ДП30
    скорость вращения при 12 вольтах 3000 оборотов.
    Маторчик уже служит больше 3 лет.
    Сейчас собираю из отработавшей свой ресурс печки от Samsunga станок для приглаживания изображения к плате.
    механика уже гатова никак не дойдут руки до электроники.
    Блин ктонебуть разобрался как встовлять картинки в сообщение или это вообще невазможно здесь???

          1. там тема такая:
            бумага для струйников рассчитана на жидкие чернила, их впитывание(!) и сохранение поверхностным слоем

            бумага для лазерников рассчитана на сухой порошок, который будет плавиться в печи
            там нет впитывания, сама повехность адгезионно подготовлена для длительного удержания цужеролдной массы за счет поверхностного натяжения
            (блин, заматался умности писать, пивкаб)
            итак
            внешний слой бумаги более приспособлен для пропуска струи, и совсем не прропусксает порошок, что и может служить плацдармом для опытов по термическому переносу чужеродного, сухого, твердого порошка

  28. Нет обычная бумага для лязерной печати
    Я использую такую Xerox colotech+90грм Она есть двух типов глянцевая и матовая. Пробовал на матовой получается немного хуже варсинки остаются, на глянцевой идеально.

    Кстати бумага идет в пачках по 500 листов.

  29. Здорово народ. Классная штука эта ЛУТ. Но вот мне надо сделать дорожки по 0,53мм с промежетком в 0,6 мм. Дело в том, что сделать их надо не на жестком материале (текстолите), а на каком нибудь другом-сгибающимся… чтобы, например, трубу можно было обогнуть и обратно выпрямить. Подскажите пж, как и что мне использовать???

    1. Тут подойдет тонкий текстолит (0.5мм) либо фторопласт. Вопрос в том, насколько тонкий тебе надо сделать шлейф.

      Можно еще попробовать взять медную фольгу и наклеить ее на самоклеющуюся пленку, но тут лут не пойдет — лут технология горячая. Надо фоторезистом, а потом сверху вторую пленку влепить и тогда может быть будет нормально и дорожки не поползут друг на друга.

  30. Люди! Любите выборы! Ведь это неиссякаемый источник мелованной бумаги, которая, как
    выяснилось, отлично подходит для этого! С одной стороны лицо, а с другой, которой на
    забор лепить полагается, чистый белый лист, на нем и печатаем.
    Особенность проглаживания- между утюгом и вырезанной распечаткой надо лист обычной
    бумаги проложить, иначе утюг краской с лица испачкается, жена не оценит.
    Пропечатывается отлично, а если проявить терпение и подержать её в теплой воде минут 20, то и бумагу скатывать не надо- сама пластом свалится. Проверено не раз, жаль, запас лиц небольшой…

  31. Хочу поделиться своей небольшой наработкой в ЛУТ (Ширина дорожек/зазора между ними стабильно 0,2/0,2 мм). Начитавшись форумов и однажды посмотрев ролик где один чел используя печку от лазерника, так ловко накатывал шаблон на текстолит, решил сделать такой же агрегат. Разобрал несколько лазерников и ксероксов, понял что не каждая печка годится для этих целей, после чего забросил это глупое занятие. Но запчасти от принтеров остались и мысль терзала как из них чего, нибудь, придумать. И тут понадобилось срочно сделать плату, а в поле зрения попала запчасть от печки лазерника (валик из термостойкой резины) и тут меня осенило!!! Почему бы не использовать его вручную для накатывания шаблонов на текстолит???
    Короче принцип следующий:
    1.Бумага глянцевая от журнала «Хакер» или подобных.
    2.Температура утюга на II.
    3.Утюг переворачиваем вверх подошвой и зажимаем в тиски(или во что нибудь так)за ручку.
    4.Включаем в розетку и ждем пока погаснет лампочка.
    5.Накладываем шаблон(обрезан по контуру текстолита) на подготовленный кусок текстолита и фиксируем малярным скотчем(если руки не трясутся можно не фиксировать).
    6.Кладем текстолит на утюг шаблоном вверх и гдето секунд через 5 начинаем с легким нажимом прокатывать выше указаным валиком, чтобы тонер прилип к текстолиту.
    7.Секунд через 15 сбрасываем плату на какой нибудь журнал(шаблоном вверх) и продолжаем прокатывать валиком увеличивая нажим помере остывания платы.
    8.Когда плата остынет где то градусов до 60-70 оставляем ее до остывания градусов до 30.
    9.Далее в теплую воду на минутку и начинаем пальчиком акуратно скатывать бумагу.
    10.Ура, у вас самая красивая плата без всяких дефектов(не точто как после утюга), проверял минимальный размер дорожек и расстояний между ними 0,2 мм стабильно(зависит от разрешения принтера)!!!
    У меня плата получилась с первого раза(от такого супер качества, я просто в шоке), все делал по интуиции, вторая и последующие как промышленные не отличить, я их показывал знакомым инженерам-электронщикам они не поверили, что это возможно в домашних условиях.
    Спасибо за то что выслушали.

    1. Чето как то сложно. Утюг зажимать, валик где то брать. У меня и без этих хитростей все получается на ура.

      А электронщики видимо сильно отстали от любительских технологий. =)

  32. Ну типа незнаю как у некоторых но я данный фокус с печкой давно уже использую.
    Правдо первую печку использовал от принтера А3 здаровый динозавр получился.
    А сейчас использую печку А4 формата так так нечего нормально и места мало занимает.
    Для данной технологии подходит печки с тефлоновым валом а не стермо пленкой.
    Тоесть печка НР и Canon не подходит а надо брать или Samsyng или Xerox.ьзую
    Я использую печку от Phaser 4520. правдо с приводом гемарой был пришлось ставить шаговый двигатель чтобы при маленькой скорости была достаточная мощьность. С редуктором было в падлу вазиться.

  33. Здравствуйте спасибо за статью. В прошедшие выходные изготовил свою вторую плату по методу ЛУТ опираясь на эту статью. Так как последние семь лет занимаюсь электроникой очень редко и раньше рисовал платы краской, решил освоить ЛУТ. Свой первый опыт проводил с факсовой бумагой, результат в принципе меня устроил. В эти выходные решил таки закончить свой много страдальный и долго откладываемый проект. Надыбал фото бумагу LOMOND 120 и решил попробывать. Принтер у меня Samsung 1210, распечаталось с первой потытки (в случае с фоксовой бумагой были проблемы). Вырезал, накатал изоброжение и немного изменил технологию, плату с бумагой бросил на несколько минут в миску с теплой водой, затем снял промокший слой бумаги (снялась практически вся бумага)и спомошью зубной счетки удалил остатки глянцевого слоя. Результат меня посто порадовал качество переноса изображение отличное. После плату протравил, удалил тонер, зачистил залудил. Вобшем резултат мне очень понравился. Еще раз спасибо за Ваш вклад в просвитительство масс.

  34. Первое — спасибо DI HALT за ресурс. Мне как ламеру по электронике все о чем пишется очень интересно.
    Второе — пробовал метод ЛУТ. Давно хотел перейти от рисования красками печатных плат к чему-то более удобному. Смущало одно — смывать аккуратно бумагу после переноса тонера не очень нравилось. По совету камрадов решил попробовать подложку от самоклеящейся плёнки типа ORACALL и т.п. Это такая плотная бумага типа фото, но только с одной стороны покрыта чем-то вроде парафина. Докладываю результат — печатается «на раз», довольно хорошо, только следует аккуратнее быть с опечатком, можно смазать пальцами.
    Затем после проглаживания утюгом несём под струю воды и полив струёй воды сверху, чтоб остыла, а потом межу платой и бумагой получаем результат — вода просто смывает лист бумаги. Весь тонер на плате.
    P.S. Бумагу такую во множестве выбрасывают рулонами (там её квадратные метры) разные рекламные мастерские, которые делают таблички, планшеты и так далее. Только по Челябинску их болше 60-ти. Открываем 2gis и ищем — «изготовление рекламных конструкций».
    Ещё раз спасибо интересные новеллы о электронике.

  35. Почему все таки глянцевая?
    Я матовую купил 160 гр плотность Lomond…
    вот попробую….

    на самом деле у меня с пятой поппытки получилось сделать плату даже на обычной бумаге
    причем с довольно мелкими дорожками.

  36. вообщем странно…. эта матовая Фото бумага Lomond 160 gr вообще от платы отслаивается когда ее после утюга в воду помещаешь ….

    и тонер спекается плохо и вообще почти не пристает к плате….

    чудеса…..
    даже обычная бумага и то лучше получается….

    буду искать глянцевую 120gr….

        1. А какой именно принтер? (бренд, модель)?
          — может быть что просто его печка не в состоянии хорошо пропечь слишком толстую бумагу, и в следующий раз кто зайдет, узнает из обсуждения, что такой принтер такую толстую бумагу не берет.
          Лечится такое по-всякому, например один мой знакомый когда-то как крайний случай печатал на лазерке визитки, а потом эти визитки пропекал в духовке, но лучше конечно просто взять потоньше бумагу чтобы принтер зря не убивать.

          1. какой то HP ….

            вообщем с глянцевой бумагой все получилось
            тонер идеально перешел …прям как на видеоуроке…..

            ))) так что вот так…
            щас засунул плату травиться

    1. В Москве должны быть и радиорынок и приличный ремонтно-строительный рынок, патроны бывают и там и там, только нужно найти электроинструменты и поспрашивать.
      Кстати расскажите какие у вас цены — у нас (Киев), сейчас цанга стоит почти как пол дешевой микродрели (комплект микродрель+чемоданчик+куча насадок), а кулачковый патрон почти как вся та микродрель :-/

      1. у нас самая простая дрель (комплект микродрель+чемоданчик+куча насадок) уже в сборе в магазине Сириус стоит 558р … это 16 долл примерно …..
        они высылают даже чуть ли не по СНГ товары кстати

      2. Блин а че так дорого на томже рынке на Караваевых дачах есть дедок каторый продает сверла, так вот подходиш к нему и говориш что тебе нужен набор цанг все это удовольствие стоит 30 гривень сам таким пользуюсь. Ну еще использую вкачестве маторчика ДПМ 30 тамже на рынке стоит 35 гривень.
        для нех то невкурсе унас сейчас курс 8.5 гривень за бакс так вот и считайте.

        1. Я сначала тоже хотел купить моторчик+цангу и в качестве дрели пользовать, а потом обнаружил что моторчик на 12В тяжело найти (большинство на «военные» 27В), а моторчик с трансформатором и цангой в сборе продавался за 95грн (транс отдельно тоже недешево), ну плюс я специально переспрашивал — мне сказали что 35грн стоит только одна цанга.
          И когда я обнаружил за 150грн сразу целый комплект (дрель в удобном корпусе, 3 цанги на размеры от 1 до 3мм, куча насадок почти на любой случай и чемоданчик) я и купил этот набор, и вполне им доволен. Кстати потом понял что те доп насадки тоже пользую (для резки и для шлифовки/полировки) и заодно попробовал что можно делать — с отдельным моторчиком я бы скорей всего не стал озабочиваться этими закупками.

          Да, и хотя цанги бывают разные, цангу нечего сравнивать с кулачковым патроном — хоть патрон и значительно тяжелее но зато правильный патрон надежно фиксирует сверла в диапазоне размеров от 0.3 до 3мм а цанга только один размер в пределах +-0.2мм.

            1. Да уменя тоже такая Я собственно про неё и писал.
              Просто унас цанги на один диаметр лежат в трех точках на рынке а про эту надо спрашивать ходовой товар однако!!!

          1. Ну вчемто ты и прав насчет маторчика но не савсем он при 27 вольтах дает порядка 5000 оборотов как по мне многовато для сверления текстолита а на 12 вольтах дает гдето враене 2000 и мощности хватает впалне и сверла медленней содятся.Я чаше всего пользуюсь сверлами леньше 1мм как тут быть насчет патронов и твоей сверлилки. Кстати твоя сверлилка вообщета является гебридом сверлилки и дремера.
            Так что как помне цангочка всамый раз для мелких сверел.
            Кстати на томже базари продаются дополнительные цанги под сверла 0.8 и 0.6 мм я покупал по 5 грн за штуку но так и непользуюсь.Чаше всего приходится заниматься ночью а шуму от этой дрельки довольнотоки много. Маторчик шумит меньше. Я такой патрон нашол присылали на заказ стоит 25 долларов дороговато будет.
            И держать когда много дырок сверлить рука устает тяжеловато всетоки.
            Но как говарится хозяин барин.
            Утебя дрелька в таком прозрачном чемоданчике синенькая с выключателем наверху если я правельно понял???

            1. Я купил такую (12В, 12000об/мин, чемоданчик люминиевый):
              http://www.mastermax.ru/mr2_4_2.html

              Положительно что она легкая (взвешивал, кажется получалось порядка 150г, вобщем сравнимо с паяльником от паяльной станции), вибрации практически незаметно и очень неплохо сидит в руке, можно и как ручкой работать (зажать между пальцами) и как большим ключем (обхватить между ладонью и пальцами) — моторчик тяжело удержать если работать не сверлом а фрезой или отрезным кругом а эту дрель держать удовлетворительно.
              Минус что в самом наборе цанги только на 1,2.3,3.2; я пока купил сверла с толстым хвостовиком, а там посмотрим.
              По шумности оно вполне пристойно (где-то на уровне обычного, нетихого компьютерного кулера, порядка децибел 40), хотя конечно моторчик от плеера сверлит плату намного тише, но бор (фреза) или отрезной круг сами шумят так что уже шум конкретно этой дрели несущественен :)

              В сравнении с полноценными дремелями конечно 12000 оборотов маловато, но если брать что-то кроме дорогого Dremel series 400 или тоже недешевого Proxxon, обычно практически у всех дремелей совсем хилый крутящий момент на немаксимальных оборотах, а на максимальных пластмасса при резке горит точно, да и сверла будут быстро вылетать. Еще минус полноценных дремелей что уж больно они тяжелые (я где-то встречал цифру чуть не килограмм, реально в руки брал — действительно с паяльником не сравнить).
              Так что я думаю что мой выбор вполне удачный, как будут деньги еще куплю (а может сделаю) сверлильный станочек, и какой-нить китай для грубой резки металла и proxxon для тонких работ с металлом. Еще слышал есть точильный станок с подключением гибкого вала, может его бы выбрал, но не видел живьем.

              Патрон за 100грн видел на Юности (там есть женщина которая продает proxxon и боры и прочее к микродрелям).

              1. Ну вобщемто я про такой и говарил но он есть вариант в пластиковом чимоданчике.
                У меня сним както не сложилось как помне слабоват.
                Я взял другой каторый с регулятором.
                Но уних есть недостаток они все питаюстя источником без электролита поэтому маторчик работает не вполную силу так что поставь на свой электролит поралельно источнику будет крутить лучьше.
                У моего с регулятором другая проблема регулятор собран на теристоре и когда ставиш электролит то перестоет регулировать скорость.
                Надо сесть схему переделать на обычный стабелизатор но както руки недаходят наверное не приспичило.
                Как я уже сказал тамже на караваевке есть дополнительные цанги под нестондартный диаметр.
                Но неполенись позьми матор с сабой и надо премерить стобы входило Ато цанги на разных маторах диаметрами отличаются немного.

  37. Сегодня впервые опробовал Метод Лазерного Утюга. Результат порадовал — все действительно оказалось не просто, а очень просто. Рисунок печатной платы, предварительно подготовленный в программе Sprint Layout 5, был распечатан на внутреннюю сторону обложки журнала CHIP (на внешнюю что-то не очень хорошо получалось), прижарен утюгом к текстолиту ну и так далее по технологии…(:

  38. Тоже попробовал эту технологию. С первой платой все получилась как в инструкции. а вот вторая по другому. во первых бумага после утюга отпала сама (почти целиком) успел только слегка намочить. рисунок перевелся почти весь (одна дорожка только не перевелась) те первую я минут 5 отмывал в воде а вторая отпала сама. первая протравилась часа за 3 а вторая уже ночь пролежала и ничего не происходит. на поверхности хлорного железа появились какие то бело-зеленые фигни в большом количестве (как в куличе на пасху). Что я делаю не так? может надо больше хлорного железа добавлять? или заново раствор делать?

  39. Клал «на глаз» пол 100 граммовой баночки.
    В качестве ванночки использовал блюдце от горшка для растений.

    какие пропорции лучше использовать? на баночке написано 1 к 2 или 1 к 4. но мне сложно граммы в с литрами совместить поэтому клал «на глаз» ))

    кстати стеклотекстолит у меня фольгирован с двух сторон, сверху приклеивал на скотч пенопласт. так вот верхняя сторона на первой плате сошла только когда перевернул.

    1. У меня обычно 100гр на литр воды.

      А то что верхний слой не стравился до того как перевернулся это нормально. Когда плата висит вниз фольгой, то шлак отпадает сам и не мешает. А когда плата мордой вверх, то шлак скапливается на ней и мешает ходу реакции увеличивая время травления раз так в 20

  40. Хочу сказать что лучше Ломонда я не втречал. Перепробовал почти всё : подложку от самоклейки — да не плохо, сама отстаёт, но протравки. калька — полное гавно (но на радиокоте человеку как-то удаётся делать платы). Я с ней неделю ебался. время, нажим, температура.Полное Г. Странички журнала — иногда получалось неплохо, но уже запечёный фотолслой, такого эфекта не даёт. Бумага других фирм. С ломондом всё с первого раза.Песня.Бумага от ломонда имеет какойто магический состав. Вернее её фотослой имеет смысл.Фича вся в нём. С ним нет протравок вообще, дорожки ровненькие. Скока не грей бумагу, как не надавливай, а результат будет КЛАСС. Не трате время просто купите. Мне просто влом в своё время было отдавать 12$ за 50 листов. После долгих эксперементов, мучений, купил, ни капельки не жалею.

    1. Ну насчет Ломонда не пробовал не знаю
      Лично я печатою на Глянцевол Колотехе 170грамм и нечего нет ни протравок и отстает без проблем намочил она почи вся сома и отвалилось потом зубной щеткой прошолся и вперет в травление
      В пачке 250 лостов и стоит 22бакса за пачку.
      Против ламонда нечего не имею против но както пихать бумагу для струиной печати в лазарный принтер стремно
      насмотрелся последствий этого на работе

  41. По поводу печати.
    Если вам не жалко принтер (как например мне — у меня их 3 штуки — Harry Potter 1100), и руки растут откуда надо (а здесь таких большинство) то можете прикрутить к печке тиристорный блок управления мощной нагрузкой, и эмпирическим путём подобрать температуру таким образом, чтобы тонер не отваливался, но и не запекался слишком. В этом случае, процесс переноса тонера на плату облегчится, а качество рисунка и шанс получить хорошую плату сильно возрастут.

    1. C фотобумагой наоборот надо чтобы тонер как можно плотней припекался, тогда он оставляет на себе глянцевый слой, закрывающий поры и большие полигоны получаются идеально.

      1. После тщательной зачистки, обезжиривания и длительного прогрева утюгом, тонер даже не прилипает к медяхе. Только тоненький слой красителя остается.

        Естественно, пробовал черный тонер. Подозреваю, что там связующее вещество какое-то не такое, как обычно.

        1. В цветниках техналогия нанесения тонерапоэтому химический состав тонера другой
          И при закрепление он впитывается намного глубже чем тонер на чернобелом принтере.
          Ну а насчет переводится оно или нет
          Я пробовал на обычной офсетной бумаге пичатать на цветнике так изображение перевелось наура
          Офсетная булага обробатывается спициальным раствором чтобы авсетные чернила не сильно впитывались, поэтому на ней тонер держится весьма плохо.
          Сейчас использую глянцивую бумагу на 170гр так там защет глянца припечате на чернобелом принтере вообще идеально и бумага после того как намачил слазит почти полностью, а если чтото осталось стирается обычной зубной щеткой.
          На цветном принтере тоже пробовал получилось неочень но тоже терпимо ( возникли проблемы с тонкими дорожками невсегда полнгостью перебиваются)

              1. Ну блин совсем застыдили
                Вопервых граматика уменя дествительно хромает.
                Это я и так знаю.
                Вовторых сообщение писал в движущейся машине.
                Вот два фактора и наложились.
                А вообщето я пытался объяснить человеку вазникшую проблему.

  42. ЗДравствуйте всем! Спасибо за толковую статью и комменты!! А двухстороннюю плату я травлю сразу, периодически переворачивая её. Соответсвенно и тонер наношу сразу на обе стороны. Для этого оба слоя бумаги тщательно совмещаю. Это делается на просвет, можно также воткунуть 3-4 иголки в разные точки рисунка платы и следить за их параллельностью. Совмещенные листы скрепляю степлером. В полученный «конверт» помещаю зачищщенный текстолит и окончательно фиксирую конверт степлером со всех сторон текстолита.

  43. Купил себе принтер для ЛУТ, ну и для остальной печати. Побродил по синегорью чо то ненашёл я ломонд 120г/м квадратный. Минимум нашёл 130г/см 50 листов, обошлась в 300 с лишним деревянных, не дорого ли?

      1. Надо бы ещё с принтером разобраться, у меня ХП П1006 там загрузка бумаги снизу и вроде только по центру, так что мелкие кусочки бумаги неудобно, не знаю как получится печатать на обрезках.

            1. Да, без проблем. Размером с почтовую открытку спокойно проходит. На ширину ограничения нет — хоть кассовый чек туда суй, а вот по длинне желательно не короче 10см, иначе ролики ее могут не передать дальше — провалится в принтер :) Впрочем, в этом случае можно тоже получить профит — через барабан то она пройдет, а через печку еще нет. Получишь незакрепленный отпечаток, который просто волшебно переносится :)

  44. Сегодня покупал текстолит. Подхожу к мужику с большой раскладкой этого добра и спрашиваю двухсторонний с ТОЛСТОЙ фольгой. А он мне отвечает, что фольга везде одинаковая, стандарт 35мкм, и типа тебе показалось, что она разная (я пытался что-то аргументировать). В итоге ушёл ни с чем. А сейчас глянул в инете, так есть и 50 и 100мкм. Как-то можно это определить «на глазок»?

    1. Открываешь донышко движка. Там платка. Отпаиваешь от нее выводы двигателя, плату удаляешь. Включаешь движок напрямую, и он всегда будет вертеться на пределе своих возможностей.

  45. Добрый день такой вопрос
    принтер лазерный(перезаправлялся уже раз 5), бумага ломонд 230 г/м*м, использую обезжиреватиль(нефрас 2-80/120)

    проблема в том что тонер ОЧЕНЬ плохо прилипает рисунок жутко блеклый с чем связано???

    и сколько надо времени прогревать скажем так минимальное и максимальное время???

      1. Да ладно прям так сразу «картридж должен быть новый».
        Так да несовсем так. Надо в картридже поменять просто Фотоборобан и желательно ракель ( чистящее лезвие).Вот это однозначно надобно зделать.
        И картридж становится как новенький.
        И будет ему Щастье.
        Да и еще чуть незабыл. Желательно попробовать подобрать тонер помельче.
        Но это при большом желании.
        Лично я использую отработанный тонер от Xerox N24 и ему подобных.
        Там тонер более мелкий и цвет более темный.

        1. принтеры довольно жестко рассчитываются под определенный диапазон плотностей бумаги — если использовать слишком плотную, то во первых убивается механизм (чтобы согнуть плотную бумажку нужно большее усилие, а производитель экономит), а во вторых печка не прогреет как следует.
          Короче лучше всего посмотреть в мануале принтера сколько у него максимальная плотность.
          Конкретно 120-130 берут практически все принтеры что я встречал, а за 200 нежелательно.

        2. А какой у вас принтер.
          230 Грамм конечно многовато
          160 грамм для обычного домашнего принтера больше не пропихнеш
          для бумаги более 200 грамм желательно принтер с прямым трактом подачи

            1. Данная модель принтера имеет однокомпанентный тонер.
              Подходят тонера Xerox P8e, Phaser 3110,3120,Optra E, Xerox XE82-84
              Плохое прилепание тонеро связано с износом барабана.
              Чем больше износ барабана тем меньший уровень заряда он принимает и как следствие малае количество тонера остается на барабане, тем меньше тонера попадает на бумагу и естественно еще меньше поподает на фальгу.
              Для качественного переноса изображения надо отключить режим экономии тонера.
              В твоем принтере это делается кнопочкой на панели управления принтера, это та кнопочка каторая светится зеленым цветом.
              Нодо тагже отключить эту функцию в драйвере, тамже надо включить функцию печатать все черным.(раньше это называлось режим авсет, тоесть повышеное количество тонера). Тагже выбрать в настроиках драйвера более тонкую бумагу.
              ( это приводет ктому что печка немного меньше греется и как следствие пеполное спикание тонера с бумагой, опять таки легче переводится).
              Удачи в трудах нелегких.

  46. Про тонер это я так к слову.
    Его надо подбирать чтобы дорожки можно печатать как можно тоньше
    У меня между ножками дип корпуса можно пропихнуть 3 дорожки.
    А так если надо не более одной то подбирать нечего и ненадо.
    По стоймости.Давай посчитаем
    Новый картридж стоит 570 грн.
    Новый боробан 150грн, ракель 25грн, тонер 25грн, ну и работа 50грн.
    Как помне экономия налицо.
    Кстати если руки стоят правельно то все можно делать самому и естественно не платить за работу.
    Это цены на нашем украинском рынки такие.

    1. Да там, собственно, все просто.

      Слева на право:
      Два жииирных пятака — вход питания +5вольт.
      Дальше три пятка в ряд — это стабилизатор 7805 две дорожки с двумя пятачками вверх — это его конденсаторы электролиты.
      Центральный вывод 7805 это земля — он еще соединен с земляным полигоном с дырками чуть ниже.
      Мелкие квадратики вверху — это резисторы на 510ом (ну или примерно на 510) пары пятачков совсем рядом с ними — это светодиоды причем квадратная дырка это его минус.

      Синие прямоугольники — кнопки.
      Один резистор нарисованый через плату (от первой квадратной ножки МК) это резистор на 10к ом — подтяжка ресета.
      Тонкие линии идущие под корпусом МК — перемычки.
      маленький красный квадратик, ниже корпуса МК — пофигистор. Перемычка или резистор в 000 ом.

      10 штырьков в самом низу платы, в красном квадрате — разьем программирования. Ну и куча дырок просто так.

      На самом деле эта плата получилась довольно стремной и нефункциональной. В учебном курсе есть другая демоплата, она куда более успешная и удобная. А я через день другой выложу инфу о PinBoard — это здоровеннная плата недавно спроектированная мной для нужд отладки и написания примеров по АВР. Там имхо наборо вообще всего что нужно.

  47. Рекомендую попробовать мой способ переноса тонера на фольгу.
    Можно использовать любую бумагу, предварительно замочив его в обойном клее (я использовал Метилан), можно несколько слоев. После просушки печатаем, утюжим, и в теплую минут на 10-20. Клей разбухает, и без всяких механических воздействий бумажка отваливается. Весь тонер, даже тот который не до конца прилип все равно останется на фольге а не на бумаге. после чего можно немного прогреть над газовой плитой плату, тонер окончательно прилипнет. Кстати есть еще один плюс обойного клея, при утюжке клей раньше прилипает к плате чем тонер, тем самым недавая тонеру расплываться под давлением утюга.
    Удачи!

      1. отлично, но не идеально. суть этой идеи добиться 100% качества термопереноса по всей площади. 1 решается проблема недогрева. 2 нет необходимости искать неоправдано дорогую фотобумагу, а обойный клей можно купить даже в деревне. 3 идеально для микро дорожек и зазоров между ними, ненадо выковыривать остатки фотопокрытия между микро дорожками.
        минус 1 тратится время на изготовление этой бумаги, хотя фен ускоряет этот процесс ;)

        1. 300 за 50 листов формата А4 которого хватает на год интенсивного платоделания это неоправдано дорого???

          А засрать фотобарабан весьма недешевого принтера обойным клеем за риск не считается?

          1. Ну это наверное если на _чужом_ принтере печатаешь, типа на какой-то говно-работе в банке или в Газпроме..
            — Когда бумагу надо свою покупать, а знаешь точно что принтер все равно починят.
            — Видать и на фольгу печатать тоже там-же придумали — они если-бы могли то и тосты в принтере готовили — прикинь тост из лазерки ;)

    1. Опробывал. (клей виниловый Келид — валялся в шкафу). Охренительно!!!
      Перед печатью — осадил бумагу со стороны покрытия утюгом, один холостой прогон через принт. И 0.2 — с первой попытки. Сход тонера с бумаги 100% (на бумаге остается только оттиск).
      Что успел надыбать:
      — лучшая плотность клея — как рафинированное подсолнечное масло
      — крупинки нерастворившегося клея и прочий мусор — недопустимы
      — осаждать бумагу лучше в режиме отпаривания на максимальной мощности
      Решпект автору идеи

  48. Привет!
    Прочитал статью, смотрел ролик.Много думал.Решил попробовать.
    Принтер ХП ЛДж 5Л ,бумага от журнала Хакер.Нифига не получилось.
    Сколько времени утюжить и на какой температуре? Сдуру так грел , что фольга от текстолита пузыриться начала . ;))) Утюг старый советский , греет шо полоумный :))
    Кстати и текстолит я тоже в чулане откопал , древний такой .Может в этом причины неудачи.Подскажите, плиз, не дайте энтузиазму иссякнуть :))

    1. Плохо читал. ГДЕ Я ГОВОРИЛ ПРО БУМАГУ ОТ ЖУРНАЛОВ? ЭТО ГОВНО! Настоящий результат дает только фотобумага, фольга и подложка от наклеек. Все остальное только время терять. Результат нестабильный.

    1. Я подозревю, что Вы использовали гетинакс («Кстати и текстолит я тоже в чулане откопал , древний такой…», «коричневый такой…), а не текстолит. От гетинакса фольга отскакивает при минимальном нагреве! Г..но ещё то!!! Найдите текстолит и всё у Вас получится!!!

    2. Отличия гетинакса от текстолита:
      -фольга приклеивается к основанию клеем БФ (к тестолиту — эпоксидной смолой)
      -основа гетинаса — пропитаная бумага. Поэтому он расщепляется на мах. (текстолит — пропитанная эпоксидной смолой стеклоткань).
      — Ну и по цвету — обычно гетинакс тёмно-коричневый, а стеклотекстолит — желтоватый.
      Так что делайте выводы…

      1. Спасибо за совет. Столкнулся с похожей проблемой — мелкие дорожки и площадки от платы отлетают, как листья. Что не отстало при лужении, отваливается при сверлении отверстий. Я уж думал, руки погнулись. А нет, есть еще надежда, что текстолит дерьмовый попался.

    1. Просто струйник не катит, хотя вообще я слышал что люди переделывали струйник что он печатал прямо на плату, а затем чернила запекали в духовке (вместе с платой конечно, и конечно не все чернила подходят) и далее как обычно травление-смывание.. Есть кстати промышленные «струйники», которые так печатают целые схемы (например можно напечатать OLED экран), но стоят они космических денег, и расходники тоже дорогие.
      Еще теоритически есть термосублимационный принтер, который специально предназначен для переноса изображений на различные поверхности (лет 15 назад я своими глазами видел как на нем печатали картинку, которая затем переносилась на футболку и даже выдерживала несколько стирок).
      По технологии это ближе как раз к струйнику, даже если быть точным — некоторые струйники позволяют ставить специальный картридж.
      И вообще говоря вот такой спецпринтер для термопереноса правильнее чем не совсем корректное использование лазерника.

      Но по сути получается практически то же самое (даже сам перенос у принтера для термопереноса тоже производится с бумаги на поверхность, уже после распечатки, с помощью термопресса, который по сути вариация утюга ;) только термосублимационный картридж намного дороже даже чернил, не говоря уже про тонер, а результат практически идентичный.
      Так «зачем платить больше?»

  49. как же все таки рлохо снимается глянцевый слой
    сегодня делал плату trashduino demoboard

    минут наверное 30 снимал глянец … аккуратненько между дорожками…
    раньше вроде как то лучше отходил

    что же такое то

    это у всех так?

    1. Тебе с бумагой не повезло. Бывает и так.

      Тут товарищь рекомендовал средство Luxus Professional это какая то шняга для мытья ванн от следов ржавчины. ДАется мне в ней не то щелочь не то кислота. Вот он в ней платку замачивал на 8минут и после чего глянец просто исчезал.

      1. У меня старой глянцевой фотобумаге Лонгман 150 г/м2 примерно такой же эффект как и у Kane, буду пробовать другую бумагу. Задолбался белесый слой отковыривать.

  50. Купил текстолит,Ломонд 120 глянец — Всё получилось супер!Единственное что,торопился и в двух местах плохо удалил бумагу и сопли соответственно между дорожками.Ну ,дело такое, первый блин комом. Вопрос задам,если можно, чем удалять тонер после травления кроме ацетона ? В Украине ацетон не продают , борются с наркоманами типа, может есть у кого опыт снятия тонера другим раствором , поделитесь плиз . Заранее благ.
    З.Ы.Спиртом тёр — результат нулевой.

    1. 646 растворитель
      Жидкость для снятия лака (косметическая)
      многие растворители красок.

      Ацетон крут тем что он и смывает и он же обезжиривает хорошо. Два в одном :)

    2. Лучше Хальта не отвечу, но уточню:
      ацетон лучший потому что самый экологичный (пить его конечно нежелательно, но в организме он есть);
      растворители 646/647 хороши, но ими дышать крайне нежелательно — «если выпить из бутылочки с надписью ЯД рано или поздно почуствуешь недомогание»;
      жидкость для снятия лака плоха тем что там могут быть нежелательные примеси (типа жиры всякие), то же и с растворителями красок — они не для врачебных целей делаются ;)

      Вообще я слышал что в Украине не продают частным лицам, а на фирмы вроде купить можно (из чего-то ж они Жидкость для снятия лака и растворители красок бодяжат?), так что главное правило успеха быть коммуникабельным и поискать кто может помочь.

  51. Все, получилось!!! Использовал цветную мелованную бумагу(тонкую), замшевой щеткой не пользовался, после утюживания отмачивал минут 20(картошечки жаренной поел=), вместо ацетона использовал жидкость для снятия лака(на бутыльке написано что в составе имеется еще и глицерин для залудки)… Зачем микродрель? Сходил в хоз. магазин, да и купил полноценную дрель с патроном от 0,5-10мм 500W… Результат вроде бы идеальный(под лупой рассматривал)…

    1. Теоритически можно использовать любой струйный принтер, причем даже не только для изготовления плат — OLED дисплеи фактически печатают на специальных струйных принтерах специальными чернилами.
      Но практически описанная здесь технология только для лазерных, и она намного доступнее (струйных технологий), и дает надежный результат без риска испортить принтер.

  52. по поводу травления и регенерации растворов хлорного железа:
    с точки зрения химии это окислительно-восстановительная реакция, где трехвалентное железо восстанавливается металлической медью до двухкалентного железа и переводом меди в двухвалентное состояние (растворимый хлорид меди):
    1. хлорное железо это FeCl3, в раствоере это ионы: Fe3+ и 3Cl- . ТРАВЯЩИМ АГЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОКИСЛИТЕЛЬ Fe3+.
    2а. Реакция: 2Fe3+ & Cu & H2O => 2Fe2+ & CuO & H2 . (шлам CuO)
    2b. Реакция: 2Fe3+ & Cu => 2Fe2+ & Cu2+
    ОБе реакции идут параллельно.
    Таким образом ценный Fe3+ тратится, медь превращается в шлам CuO — осадок мы его стряхиаем чтобы реакция не замедлялась, Соль CuCl2 в растворе.
    ПРи наличии в растворе какойнибудь кислоты
    — улучшается перевод оксида меди в раствор
    — увеличивается агрессивность Fe3+
    то и другое ускоряет процесс.
    Гдето встерчал рекомендацию добавлять перманганат калия, сам не пробовал. думаю работает как катализатор. хотя я думаю в растворе перманганата, особенно в кислом травиться будет не хуже чем в хлорном железе. просто он дороже.
    ——————-
    теперь о регенерации.
    после травления в растворе присутсвуют:
    — остаток Fe3+,
    — продукты реакции: Fe2+, Cu2+
    чтобы регенерировать раствор нужно:
    — убрать медь
    — окислить железо обратно до Fe3+

    Убрать медь можно опусканием гвоздей в раствор, тогда происходит две реакции:
    1. Cu2+ & Fe -> Fe2+ & Cu осаждение меди на гвоздях
    2. 2Fe3+ & Fe -> Fe2+ & Fe2+ — окончательное добивание остатков полезного нам Fe3+.
    Тем более что когда гвозди покроются медью, последняя обратно начнет растовряться в остатках Fe3+. А также сами гвозди будут растоврять в Fe3+ используюя медь как проводник. Вывод: Делать это вообще бесполезно и даже вредно.

    Окислить железо из Fe2+ в Fe3+ можно какимнибудь могучим окислителем типа H2O2 — перекись водорода. но ее можно рпименить и более производительно, просто для травки платы по реакции:

    Cu+H2O2=CuO+H2O CuO+HCl=CuCl2+H2O
    Вместо солянки можно применить любую кислоту, кроме азотной, хоть серную, из аккумуляторов, хоть уксусную 10%. А гидроперит(H2O2 в таблетках) в аптеках никогда ещё не переводился.(http://forum.qrz.ru/thread11786.html)

    Вывод окончательный: регенерировать растворы хлорного железа абсолютно бесполезно.

  53. Привет всем фанатам этого дела.Судя по форуму, народ здесь толковый,и давольнотаки умный.Я с этим делом сталкиваюсь в перрвый раз,можно так сказать начинаю.Но хачу заметить что в радио деле,далеко не начинающий навичок.Убедительная прозба,ПОЖАЙЛУСТА,посоветуйте.Какой лучше лазерник преобрести(модель).Толька не сверх
    дорогой,ичтоб заправлять можна было в домашних условиях.Кароче говоря, укого что есть опешите.
    С.П,73 BAY.

    1. У меня Samsung ML1520 еще было неплохо на каком то Canon старом.

      Заправлять их, кстати, не стоит. Я печатаю только на оригинальном тонере — на перезаправленном ЛУТ уже плохо идет. Хотя может от тонера заправщиков зависит. Наши заправляют каким то говном.

      Поэтому у меня два картриджа. Один для плат — новенький оригинальный. Другой для печати мукулатуры, двести раз перезаправленный и кривой весь :)

        1. Да чип придется перепрошивать однозначно.
          Качество после заправки очень сильно зависит от тонера и от износа барабана.
          Я лично сразу призаправке меняю барабан а заправляю отработкайпросеянной через чулок от больших копиров.
          Качество выше чем у оригинала.
          А так как он имеет меньшую дистерсность то естественно получается большая плотность тонера при печати и меньший износ барабана

  54. Заметил, что при печати на бумаге иногда создаются маленькие «мостики» между дорожками которых быть не должно, причем правка рисунка в программе(стирание этих перемычек) при достаточно большой плате может занять много времени, иначе можно запортачить электронику и коротнуть все. DI HALT через какую прогу ты печатаешь или как сделать что б не было этих ляпов?

  55. Дело в том что у меня нет дома лазерного принтера(струйный только), поэтому приходится как-то сохранить в графическом файле и нести на распечатку, потому что не везде, думаю, по точкам офисных услуг захотят запускать программу с флешки на своем компьютере, вот на моменте создания графического файла и возникают проблемы… Попробую с собой программу взять…

    1. Вот ведь действительно интересно! И чем это отличаются жидкие чернила струйника, которые впитываются в бумагу, от твёрдого порошкообразного тонера лазерника, который к бумаге прилипает? Детский сад, ей-богу.

        1. Пожалуйста, сходите, ознакомьтесь с принципом работы лазерного принтера:
          http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерный_принтер
          http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_printer

          Подсказка: после этого аналогичным образом можно ознакомиться с принципом работы струйника.

          Очень надеюсь, что вопросы после этого отпадут.

              1. Да ну, правда? А RFC3987 ничего об этом и не знает. :) И броузеры не знают, и веб-серверы многие тоже не догадываются, что русских ссылок не бывает. :)
                Я, может, сейчас вообще страшную вещь скажу, но ещё есть и RFC3490,3491,3492, которые разрешают использование национальных символов в доменных именах! И мало того, все современные броузеры это поддерживают, а nic.ru даже регистрирует домены на русском языке. Чудо? :)

                    1. проблема в том, что имхо национальные кодировки в урлах это бред. Вот сделает китаец какой нибудь интересный ресурс, но в своей кодировке назовет. И как я туда попаду? Я даже набрать то этот адрес не смогу. По крайней мере без установки доп языков и прочего гемора.

                    2. Это спорный вопрос. Вот у меня там выше как раз пример ссылки, в которой национальные символы просто обязаны быть. :)

                    3. Ну это именно прикол викидвижка. Кстати, а почему бы он не мог делать аналогично транслитерацию?

                      А по поводу спорного вопроса, вот представь увидел ты какую нибудь крутую схему (картинку), хочешь о ней узнать больше, а у тебя есть лишь только копирайт в виде иероглифического доменого имени. Опа. Ну и таких примеров масса.

  56. Здрасте всем! Встала проблема. Хочется попробовать сей ЛУТ метод, но напугали меня, мол опасно глянец сувать в лазер, типа похерится вся печка с неё. Все бы ничего, если бы принтер у меня был, а так он на ратоте только имеется. Вот теперь и думаю, втихоря сломать печаталку коллективную, или нагло прилюдно распечатать разъясняя по ходу дела что сиё действие не повлияет на работоспособность. Риск есть?

        1. Без привязки к статье «лазерный утюг» — это всё, что угодно. Use your imagination, как говорится. :) А с привязкой — это просто (уже) идиома, которая звучит несколько короче, чем «лазерно-утюжная технология», и при этом достаточно ёмка, чтобы отразить суть.

  57. Фоторезист «протух», УФ-лампа разбилась… Решил вновь попробовать ЛУТ -пошло! Но вот тереть потом тонер ацетоном-нитрорастворителем жутко не понравилось. И тут меня пробило- на работе часто смываем тонер со всяких деталей от картриджей УАЙТСПИРИТОМ (разбавитель для масляных красок, он же нефрас). Я взял пластиковую банку из-под рыбы, на дно положил вдвое салфетку и намочил этим самым УА, сверху тонером-дорожками вниз положил плату и закрыл крышку. Минут на 5-10 можно заняться другим. Потом открыл -тонер уже набух, этой же салфеткой мухой смахнул его весь. Вся прелесть в том, что тонер не размазывается по всей плате, а снимается лохмотьями. Протер сухой ветошью и напоследок обезжирил ацетоном. Для ускорения процесса можно банку сунуть на батарею.
    Тут же посетила мысль надо будет нарезать стопкой салфетки и хранить их в банке мокрыми (в УА). Одна плата-одна салфетка.

  58. DI HALT, а сколько Ампер подается на твой 12-вольтовый электродвижок для сверловки?
    А то я тут подключал 12-вольтовый движок от шуруповерта так он от 2Ампер не стартует, а когда подключил к компьютерному блоку питания(там 20 Ампер подается) так движок завертелся что бешеный. Может ли движок сгореть от большого ампетража?

    1. Я прошу прощения, такое дурацкое словосочетание как «закон Ома» Вам ни о чем не говорит?

      Я просто слегка теряюсь, как Вам объяснить, что источник напряжения, каковым является БП вашего компьютера физически не в состоянии запихнуть в ваш моторочик больше тока, чем тому нужно на 12 вольтах.Надпись 20А означает только то, что этот БП обязуется не надорваться, если между + и — тех 12В будет включено сопротивление больщее, чем 0.6 Ом.

      Нет, правда, пойдите, почитайте хотя бы про закон Ома. Даже тут у ДиХальта был ликбез на эту тему.
      А то есть подозрение, что не надо Вам ничего пока сверлить в платах. :)

    1. Значит тебе не повезло с бумагой. Но есть способ химически сожрать эту пакость. Попробуй замочить уже отмытую от бумаги плату в расстворе щелочи (что нибудь вроде Крота) он должен быстро схавать тончайшую органику бумаги этой. Ну а дальше как обычно.

  59. Привет всем! У меня такой вопрос: можно ли использовать принтер с заправленным картриджем или нужно покупать новый картридж? И еще: сколько нужно хлорного железа и воды для травления одной-двух плат? Заранее спасибо

  60. Народ! Попробуйте удалять тонер сольвентом: им можно не стирать долго и упорно, не оставлять откисать, а просто СМЫВАТЬ!? После возни с ацетоном — майский день, именины сердца (причём ацетон пробовал неоднократно, из разных источников, сольвент тож). А ежли кому не понравится — не пропадёт, вещь в доме полезная.

    1. Всебы нечего но сольвент даже жосткий он жирный, так что после него всеравно придется или наждачкой или Ацетоном промывать. В противном случае остается жирная пленка каторая машает лужению платы. Ну а если отбросить все выше перечисленное то растваряет он тонер намного лучьше чем Ацетон.
      Жесткий Сольвент зделан на основе дихлоретановой группы и для таго чтобы он испорялся медленней специально добовляется маслянистое вещество чтобы он медленней испорялся.
      Я как то пробовал медицинским эфиром вообще шикарно тонер оттирает без малейшего следа но испаряется пракпически мгновенно.

  61. Статья хорошая, но есть несколько моментов, касательно работы с химрекативами:)
    — Хлорное железо лучше хранить в плотно закрывающейся емкости, чтобы испарения не попадали в комнатный воздух.
    — Смывка ацетоном голыми руками — сурово. Всегда использую перчатки и всем советую, иначе ацетон разъедает кожу рук.

    На сайте еще было замечательное видео, где использовался ламинатор — технологичное решение — быстрый равномерный прогрев, более предсказуемые результаты и никаких смывок, скручивания катышков…

    С кусочком пенопласта идея понравилась, надо взять на вооружение.

    1. C ламинатором тоже не все гладко. Я знаю около десятка человек кто пытался для этого ламинатор приспособить. Получилось очень у немногих. Подоходят далеко не все ламинаторы и не всякий текстолит в них можно засунуть. Обычно 1.5 мм текс (стандарт продаж) редкий ламинатор может сожрать.

        1. Пишут про некий LP-120, но он уж больно маленький — максимальная ширина платы 10 мм по меньшей стороне, это не всегда достаточно.
          Мне пока по характеристикам больше нравится PADA PROLAM 330-4R:
          формат: А3
          ширина, мм: 330
          толщина пленки, мкм: 60-250
          толщина ламинирования, мм: 1,5
          мощность, Вт: 620
          регулировка температуры
          Цена: 2240 руб.

  62. Да, еще по поводу сверел хочу сказать. С недавнего времени использую твердосплавные — они чуть дороже, зато гораздо дольше не тупятся и бодрее сверлят. Но они очень не любят дрожащих рук — ломаются сразу, даже при небольших отклонениях от вертикали, поэтому я с ними использую микродрель — крепче сидит в руке. Еще лучше подошел бы небольшой сверлильный станочек..

  63. У меня вот такая проблемка. Решил сделать плату для программатора, но ничего не получилось: фото бумага не прилипает к текстолиту, а прилипает к утюгу, некоторые дорожки переводятся, но это не то… Фотобумагу я сторонами не перепутал — так как делал 3 раза. Грешу на бумагу: у меня микропористая фотобумага для струйной печати Lomond 170 g/m2 суперглянцевая, правда формат А4 — может дело в ней? DI HALT, какими ты еще бумагами пользовался, какой плотности? Просто у меня в городе нужной бумаги нету. К ответу могут присоединиться все желающие. Заранее благодарен.

  64. Вот такое интересное наблюдение: насколько я понял из статьи печатать на бумаге нужно с поставленной галочкой в Sprint-Layout 5.0 зеркально! Напечатал и программатор и демоплату, проутюжил, и обнаружил что плата моего программатора не соответствует фотографии программатора автора, тоесть является его зеркальным отоброжением, тоже самое с демоплатой. Отсюда вопрос:DI HALT, нужно ли изображение твоих плат печатать в зеркальном отоброжении и можно ли использовать «испорченные» (неправильно напечатанные) платы, если нет то почему?

    1. Надо галочку ставить или нет зависит от того как нарисована плата. Какую из сторон ты печатаешь. У меня платы обычно односторонние, нижняя сторона. Там галочку ставить не надо.

      А можно ли использовать.. ну иногда бывает можно, иногда нет. Сам подумай почему так :)

  65. Господа, подскажите, пожалуйста!

    Бумага Lomond глянцевая 160 г/м^2. После пожелтения прекращаю проглаживание с надавливанием. Как мне кажется, давлю всем, ну или почти всем весом. При помещении в воду через 10-15 секунд начинает бугриться и отваливается целиком (одним куском). На плате остаётся процентов 10 дорожкек, не больше. Пробовал несколько раз, иногда в некоторых местах даже к меди не прилипает.

    В чём может быть оклонение в технологии? Это у меня утюг холодный? Возможно ли на электроплите провести процедуру с прижатием сверху чем-нибудь?

      1. Спасибо за совет!

        А ещё можно два небольших уточнения?

        1) Я правильно понял, что глянцевый слой должен плавиться и прилипать к меди, а бумага, соответственно, должна держаться очень плотно? И этим (как хорошо липнет глянцевый или любой другой слой) определяется качество бумаги?

        2) После снятия бумаги и те дорожки, что перевелись на плату, и те, что остались на бумаге выглядят расплывшимися: углы становятся слегка закруглёнными, круги преобретают форму яйца. Это потому что бумага не прилипла?

        1. Нет глянцевый слой не плавится. Он просто есть и не дает тонеру впитываться в бумагу. Липнет к меди тонер. Если прилипнет глянец это будет пиздец :)

          2) У этой бумаги сильная термоусадка. Прокати ее пару раз через принтер пустым документом, чтобы она осела. Когда ты ее гладишь она деформируется — это никуда не годится.

          Ну и гладь не напрямую, а через пару листов обычной А4 снегурочки.

            1. У меня с бумагой Lomond 170 g/m2 суперглянцевой тоже ничего не получилось — тоже отваливалась. Купил 230 г/м2,грею около 130 секунд, все получается. Возможно тебе стоит воспользоваться другой бумагой.

              1. Наконец-то! Мне это удалось! Бумага глянцевая Lomond 160г/м^2. Но алгоритм немного своеобразный.
                1) Три раза прокатываю через принтер.
                2) Печатаю.
                3) Прикладываю к плате.
                4) Оборачиваю вокруг обычной бумагой, чтобы можно было проводить манипуляции.
                5) Кладу сверху на перевёрнутый утюг бумагой вниз — чтобы прошла термодеформация. Без этого шага дорожки все разъехавшиеся получаются.
                6) Глажу утюгом почти как все нормальные люди, только не всей поверхностью, а ребром, часто поворачивая плату на угол в 45 градусов. И так несколько оборотов.
                7) Разворачиваю, кладу под воду, скатываю бумагу. Тонкие дорожки типа контура платы отваливаются всё равно. На будущее, надо их прокладывать группами поближе друг к другу — так не отваливаются.
                8) Дорисовываю маркером отвалившиеся части, вырезаю белёсые плёночки несмытого глянцевого слоя ножом для бумаги. Кстати, наверное, у меня маркер такой: под ним всё травится, приходится много раз дорожку проводить, чтобы слой краски потолще стал.
                9) Бросаю в купорос.
                10) смываю ацетоном.
                11) Сверлю отверстия 0.8мм. Кстати, очень плохо пролезают детальки. Видимо, лучше делать 1мм.
                12) Снова зашкуриваю. Если не зашкурить, то глицерин не растекается, а скатывается в шарики, соответственно, залудить не получается.
                13) Намазываю глицерином и залуживаю.
                14) Расставляю выводные компоненты.
                15) Паяю выводные.
                16) Паяю SMD.

                Хочу похвастаться :)

                Паяльник взял первый раз в жизни, SMD0805 припаял сразу, причём у меня на плате под одним резистором 0805 между его контактами ещё дорожка проходит. Проверял тестером: вроде правильно. Это я делал программатор для COM порта. Очередь за платой с микроконтроллером.

    1. Еще как влияют. ИХ надо удалять. Обычно их хорошо счищает зубная щетка. Либо наклеить на плату малярный скотчи и аккуратно оторвать. Он должен содрать пленки. Если не счищается — попадалово. Такая бумага не канает. Впрочем, ее можно снести химически, каким нибудь средствами для мытья толчков на базе ядреных щелочей. Замачиваешь в них плату на несколько минут — пленочки дохнут.

      1. Di Halt, посоветуйте, пожалуйста какое-нибудь средство. Пробовал «туалетного утёнка» и «комет» для мытья раковин — эти средства плёночки от бумаги Lomond 160г/м^2 не убирают :( А плёночками занята вся поверхность платы и при механическом удалении у меня часто портятся дорожки :(

  66. Наконец протравил две платы — программатор и демоплату. Все получилось, но возникли несколько вопросов: 1)слой тонера после травления снимается очень тяжко, почему такое может быть? 2)при лужении обязательно ли лудить всю плату или можно только контактные площадки? Ведь если лудить всю плату близко расположенные дорожки могут спаяться, как этого избежать? 3)когда я открыл емкость с хлорным железом, то оно было какое-то окаменелое и в жидкости — это нормально? Или хлорное железо должно быть порошком?

    1. Можешь вообще не лудить. Вряд ли ты ей будешь пользоваться в тех условиях, что медь сожрет.

      Чтобы дорожки не слипались при лужении не жалей флюса.

      Да ХЖ обычно именно такое и есть. Немного жижи, булыжник и немного порошка.

  67. Я иногда делаю двусторонние платы, и сразу травлю обе стороны. Быстрее получается в два раза. А совмещаю стороны обычно по двум максимально удаленным отверстиям на плате. Особых проблем не возникало при переносе тонера на две поверхности.

    1. Еще какая. Во первых боковой подтрав. Во вторых через тонер таки просачивается. Я пару раз забывал плату на ночь — на выходе получил голые текстолитки :) Но передержать на час это не страшно.

  68. Супер метод, спасибо DI HALT!!!!!! С первого раза получилось сделать плату для программатора Громова использовал бумагу Canon Photo Paper Plus Glossy 270 g/m*m (досталась на халяву когда покупал принтер года три назад)

  69. Сегодня попытался использовать матовую бумагу. Результат ерундовый. Тонер в порах застревает и не весь переходит на фольгу. Так что матовая не проходит, буду пользовать глянец

    1. Я вообще использую подложку от самоклеющихся обоев (в любом обойном магазине сейчас есть). Самоклеющуюся часть использую по назночению, а подложку (состоит из бумаги, покрытой слоем полиэтилена)разрезаю под формат А4. Затем лист пропускаю один раз через принтер с «пустой» печатью, чтобы полиэтилен растянулся, а то бывает с первого раза чуть-чуть ведёт. Дальше печатаю на ней плату (на ту сторону где полиэтилен). Глажу утёгом пару-тройку минут, не придавливая утюг, а то дорожки растекаются. Когда остынет просто отдираю от платы (без водных процедур), и в хлорное железо. У меня выходят дорожки и зазоры по 0,25 мм (1/10 дюйма), делать меньше не было необходимости. Выход — практически 100%. Цена обоев около 75 руб. за метр квадратный.

  70. А мне вообще не приходится ничего смывать..никакие там белёсые полосочки..бумагу шкрябать щёткой. После проглаживания утюгом она сама как переводилка снимается простым движением руки и всё даже под воду не сую) И дорожки все ровненькие тонер сидит мёртво. Бумага которую советовали ломонд 130 глянцевая односторонняя.
    Так же пробовал ломонд утюгом фигачить глянцевый слой совершенно не отходит и не плавится…так что печку не засрёте принтера не бойтесь. Принтер canon.

    * Ну ещё мож кому полезно будет: так как я первый раз всё же тупанул и отметил галочку зеркально, то рисунок вышел не таким каким нужен был мне. Хотел тонер счистить шкурками, а не растворителем и прогадал) Короче тонер стёрся вместе с металлом) Сидит как влитой.
    * И ещё не подкладывайте плохую бумагу на которой что-то напечатано там..под плату и прочее. Ибо этот тонер переводится повсюду и плата будет с надписями и утюг с буковками на нём) Короче чистые листы используйте верхние.

  71. Подскажите пожалуйста, каким образом вы микродрель сделали?У меня моторчиков много валяется, но никак не могу понять как вы туда все это хоэяйство приделали:)

      1. Способов много, но все они тот еще колхоз. Цанговый патрон можно надыбать в мастерской по ремонту швейных машин. Ну или я завтра поеду в сторону промэлектрона и позырю остались ли они там или нет. Если чо могу прикупить тебе. Цена на него рублей 150 емнип.

    1. Ты можешь попытаться! Шансы не нулевые, только ждать надо будет долго, пока жидкие струйные чернила методом диффузии проникнут в медь, защитя ее от коррозии в ХЖ. Через пару лет плотного контакта, надеюсь, можно будет травить.

    2. А если серьезно, то напечатай на струйнике и откатай через ксерокс. Только ксерокс лучше в какой нибудь фирме где он не убитый и не заезженый, где технику любят и вовремя заправляют, где он не полосит и печатает контрастно.

  72. И зачем нужен весь этот ЛУТ, искать нужную бумагу? Уже давно интернет заполнен различного рода услугами по изготовлению печатных плат! К примеру я всегда заказываю свои печатные платы на http://www.expert-pcb.ru , специалисту этого дела Алексею. Качество плат как и впрочем их цена меня полностью устраивает!

        1. Просто доставка почтой России в среднем это недели полторы-две. Даже первый класс. За 4-5 дней, как он пишет, она ходит только по городу, ну край в соседний город или в райцентр дойдет. А так, будь он в моем городе, может бы и заказывал. Хотя мне уже больше металлизированные, промышленные требуются. Но под это дело у меня в городе парочка предприятий есть. Дорого, но зато надежно.

      1. Ди, ну ты ведёшься прямо как ребенок! Это ж обычный тролль, заказанный этой фирмёшкой. Возможно, сотрудник или кто-то из маркетоидов. А наиболее вероятно, что тот самый супер-Алексей. :) То есть заплатить тебе денег за честную рекламу их жаба душит, а вот так «ненавязчиво», но со всеми деталями делать себе бесплатную рекламу за твой счёт — это легко. А ты ещё и помогаешь. :)

    1. Класс точности — третий
      Толщина токопроводящей «дорожки», минимум — 0,3 мм

      Расстояние между элементами ПП, минимум — 0,3 мм

      Чето вяло. Я утюгом платы и более точные делаю.

        1. Молодец он конечно!
          Но вот лично я себе без металлизации лучше сам сделаю.
          По той простой причине, что мне действительно самому получается быстрее и дешевле, а инфраструктура необходимая для такого качества и так есть.

          Ну вот реально что получается: используя ЛУТ действительно практически за час можно сделать плату, и если не понравится, что случается часто, можно ЗА ОДИН ДЕНЬ несколько раз переделать с учетом дополнений/исправлений.
          Я лично не видел ни одного случая, чтобы с первого раза нормальная плата получилась — обычно нужно минимум две итерации сделать, и макетница слабо помогает, тк на ней серьезные вещи совсем не так как на ПП работают.
          То есть за выходные можно железно сделать нормальное устройство с нормальной платой, а если у кого-то заказывать, «удовольствие» затянется на месяц.

          1. Поддерживаю.

            А насчет точности вот, что у меня.
            Я всегда контур платы делаю дорожкой 0.1мм, естестно после давления утюгом она расползется (это однозначно) примерно на 50-100% т.е. она, в худшем (лучшем — кому как) случае, будет 0.2мм и отлично вытравливается.
            Вывод: дорожки в 0.2мм по ЛУТу реально.

            P.S. Как-нибудь сфотаю и выложу.

  73. DI HALT, а фотобумага для лазерных принтеров пойдет для ЛУТ? Лазерный принтер имеется только на работе. Че-то сцыкотно в него фотобумагу для струйников загонять, все-таки казенный. Стоит половину моей зарплаты. Да еще к тому-же фотобумагу Lomond плотностью ниже 150 г/м2 я у нас в городе не нашел. А у лазерника верхний предел 160 г/м2…

  74. По собственному опыту подойдет тонкая бумага которая используется для наклеек на шампанское например. Она есть в некоторых точках по офисным услугам. Главное что бы эта бумага была глянцевая.

  75. Здравствуйте уважаемый DI HALT! Очень полезная статья!Но у меня есть пару вопросов!
    Сколько нужно держать плату в растворе ? Раствор новый!
    Держал 10 минут,вытащил,плата розовая! И когда начал лудить то припой ложится не только на дорожки,но у на саму плату! Что сделал не так ?
    спасибо!

  76. Такс, вот купил фотобумагу Lomond 150 г/м2 для струйников. Буду пробовать на работе зафигачить. Принтер, который половину моей зп стоит, поломался еще до того как я к нему вообще подошел. Хорошее начало. Зато есть другой, который вообще раз в 10 больше стоит. Такая хреновина здоровая стоит, печатает на А4 и А3. Вот на нем и попробую… Эхххх, ВСЕ за Сибирскую Корону!!!

      1. Слушай, Тёма, не подскажешь, как исходя из заданного значения тока определить ширину печатного проводника? Ато в нете несколько методик есть, но в каждой результаты разные получаются почему-то. Один, к примеру, говорит по собственному опыту 1 мм хватит, а по расчетам выходит около 3 мм. Как-то непонятно…

          1. Методика вот какая:

            Минимальное значение площади поперечного сечения печатного проводника Sm рассчитывают исходя из:

            Sm=I*Кп*Ку / j

            где:
            I – максимальный протекающий ток;
            Кп = 1.05 – поправочный коэффициент;
            Ку = 1.1 – поправочный коэффициент;
            j = 20 А/мм2 – предельное значение плотности тока для ДПП(двустронняя печатная плата).

            Минимальная ширина проводника с учетом его покрытия рассчитывается по формуле:

            tmin=Sm/h»меди».

            Если по ней рассчитать ширину дорожки для тока, скажем, 1.5А, то выходит:
            Sm=(1.5*1.05*1.1)/20=0.0866 мм2.
            tmin=0.0866/0.035=2.475 ~ 2,5 мм.
            Т. е. получается, для тока 1.5А нужна дорожка шириной минимум 2.5 мм. Хотя некоторые товарищи по собственному опыту говорят, что для тока 1.5А достаточно дорожки шириной 1мм.

            Теперь берем ПУЭ и смотрим зависимость сечения медного проводника от тока, протекающего в нем:
            0.5 мм2 -> 11 А
            0.75 мм2 -> 15 А
            1 мм2 -> 17 А
            1.2 мм2 -> 20 А
            1.5 мм2 -> 23 А
            2 мм2 -> 26 А
            3 мм2 -> 34 А
            4 мм2 -> 41 А
            6 мм2 -> 50 А
            8 мм2 -> 62 А
            10 мм2 -> 80 А
            Здесь минимальное сечение 0.5 мм2. Но, легко видима следующая зависимость: при снижении сечения по таблице в 2 раза соответствующая величина тока уменьшается в 1.5 раза. Следуя этому принципу таблицу можно достроить для меньших сечений:

            0.5 мм2 -> 11 А
            0.25 мм2 -> 7.33 А
            0.125 мм2 -> 4.88 А
            0.0625 мм2 -> 3.26 А
            0.03125 мм2 -> 2.17 А
            0.0156 мм2 -> 1.45 А

            Т.е. получается, для тока 1.5 А поперечное сечение печатного проводника должно быть минимум примерно 0.016 мм2. При толщине меди 0,035 мм получим:

            tmin=0.016/0.035=0.46 мм.

            Итак, для тока 1.5 А мы получили:
            1) 2.5 мм
            2) 1 мм
            3) 0.46 мм

            Вывод: получился какой-то отстой… Непонятно, где истина. Что думаете по этому поводу???

              1. По ходу да, для круглой. Вот название этой таблицы в ПУЭ «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами»

                1. Теоритически резина в СССР вся должна была выдерживать 100 градусов (были сорта и покруче), но естественно, при 100 градусов не гарантировалась прочность.
                  У ПВХ с температурой по-моему значительно хуже.
                  Так что уже далеко не уровень плавления меди.

                  При этом у круглого провода площадь поверхности значительно меньше чем у такого-же сечения плоской дорожки.
                  Поэтому действительно _на_постоянке_ плоская дорожка может проводить значительно больше ток чем провод того-же сечения.

                  Вообще я вспомнил — для плат есть допустимое максимальное тепловыделение на квадратный сантиметр, вот нужно посчитать сколько Ватт будет рассеиваться на дорожке и прикинуть чтобы в этой части платы тепловыделение было не больше той цифры, и все.
                  Теплопроводность текстолита можно считать хреновой, то есть тепловыделение только самой площадью дорожки.

        1. Рассчитывать ширину дорожки по плавлению меди это сильно :)))

          Если серьезно, то в общем верно рассчитывать по удельному сопротивлению и по закону Джоуля-Ленца, только крайне нежелательно допускать нагрев платы свыше 100градусов Цельсия, потому что хотя плата и выдерживает при производстве нагрев практически до 400 градусов, но этот нагрев чаще всего однократный и очень равномерный, а от многократных неравномерных нагревов-охлаждений плату покоробит и может просто оторвать дорожки, не говоря уже о том, что радиокомпоненты обычно не предназначены для работы свыше 100 градусов.

          Кроме того еще нужно учитывать что у переменного тока пиковое тепловыделение выше чем у постоянного с таким-же действующим значением, и плюс учитывать поверхностный эффект.
          Короче, если нужно пускать действительно большие токи, может оказаться очень уместно навесной монтаж — просто достаточно толстыми проводами и даже лучше не паяными а сваркой.

    1. Есть такое правило, что вообще говоря большие и дорогие девайсы часто дешевле в ремонте и обслуживании чем маленькие и дешевые ;)
      Ну просто каждый выбирает свой вариант — либо на старте заплатить много, а потом по ходу платить по чуть-чуть, либо на старте заплатить мало, но потом на каждом обороте еще доплачивать..

  77. Доброго всем времени суток, господа!

    Хочу узнать, где можно достать этот самый цанговый патрон в Казахстане (ЧипДип и Десси с Казахстаном не работают)? А быть может даже кто-нибудь отважиться прислать по почте мне этот самый патрон (конечно же не бесплатно — оплачу по WebMoney + на пиво). Прошу откликнуться на fenixlab@mail.ru.

    1. У нас бывают продают в одном магазинчике. Стоит рублей 500 (15 баксов). Ну и доставка обойдется в бакса три четыре. Могу посмотреть при случае. На какой диаметр вала приглядывать? Есть на 2, 3 и вроде бы 5мм.

  78. Здравствуйте!У Вас очень познавательные статьи,делаю печатки средней сложности ЛУТом и всё ОК!Мне нужно повторить готовую плату-30 на 30 сантиметров.печатка двухсторонняя,монтаж односторонний,SMD деталей нет (DIP).Вручную рисовать буду до второго пришествия.Возможно как-то отсканировать что-ли,хотя-бы одну сторону,что бы какие-нибудь программки её распознали и вывести на печать (микросхемы 1 в 1 и тд.).Если кто делал подскажите какой нибудь способ!!Заранее спасибо за ответы!

    1. Опции — Шаблон, вставляешь *.bmp

      Хинт — для того, чтобы отмочить бумагу между мелкими дорожками, капаю пару капель преобразователя ржавчины (на основе ортофосфорной кислоты), размазываю по плате и жду пару минут. После чего все удаляется зубной щеткой под струей воды. Под TSSOP выходит на ура.
      Обычно дороги трудно вычистить если плату «пережарили» утюгом. Я когда совковым пользовался, старался прожарить, потом имел секс с чисткой, и тонер прикипал намертво. Потом подобрал температуру и все ок.

    1. Распечатать можно, никто не запретит ;) А вот перевести на медь нет. Вы голову то включайте. Разница между лазерным тонером и струйными чернилами колоссальная. Метод то не зря называется лазерно утюжный.

      1. DI, может быть уже где-то в самом начале статьи написать большими красными буквами для альтернативно одарённых, что струйные, матричные и барабанные ;) принтеры не подходят для этого метода? А то регулярность появления таких вопросов пугает. ;)

  79. Здравствуйте! Подскажите как в ПРИНТ ЛАЙОУТе поменять цвет при распечатки с зелёного на чёрный. Делал дип размеры,если надо подрисовывал фламастером.а сейчас SMD надо сделать, на бумаге серым печатает.

  80. Ребят, подскажите, что делать, платы делаю просто идеал, травится на ура ни обрывов ничего нету, но как дело до пайки доходит, тут начинаются проблемы — дорожки отваливаются, пайка выглядит так — что тошнит…. все окисляется, чернеет, вообще нормальный вид теряет, правда паяю обычным 40 ватным паяльником и припоем ПОС-61 с паяльной или ортофосфорной кислотой… Вообщем выглядит скверно, я думаю может слишком агрессивные кислоты или температура слишком высокая? Но пробовал безкислотные флюсы — припой вообще не пристает… Хотя когда паяю промышленные платы таким паяльником — все нормально, дорожки не отваливаются. Может гетинакс плохой? Расскажите как у вас это все делается? :)

    1. Плохое качество текстолита (или ты на гетинаксе делаешь? О_о)

      А вообще по симптомам похоже, что паяльник у тебя слишком сильно жарит. Поставь мощный диод чтоль ему в провод, мощность упадет может почеловечней будет.

      1. Ну я покупал в чипедипе готовые куски текстолита с медью на них и делал (дорогой кстати он чето…) Насчет паяльника — есть паяльная станция фен, с регулировкой температуры жала, посоветуйте какая оптимальная температура, и заодно каким припоем и флюсом делаете, чтобы было красиво (неплохо получается с BGA пастой) но тратить ее не хочется, может после пайки плату залить канифолью?

  81. А никто не пользовался принтером OKI B2200 для ЛУТа? Думаю его приобрести за его компактность. Он не вполне лазерный, правда, но суть та же — фотобарабан, порошковые твердые чернила, печка. Только вместо лазера — линейка светодиодов. Вроде должно работать, но хотелось бы узнать впечатления тех, кто им может быть пользовался.

    1. Я решил забить на OKI. Купил в итоге Samsung ML-1860, благо его научились перезаправлять. Сделал пробный заход — распечатал тестовую страницу Ubuntu, вырезал логотип и перевёл его на лезвие ножа (т.к. текстолита не было под рукой). Отлично получилось. :) Теперь можно потихоньку и платы начинать делать. :)

  82. А вот по поводу фоторезистивной технологии, как-то пришлось разок поизвращаться в домашних условиях. Только сразу предупрежу, что это НЕ СОВЕТ как надо делать,
    а просто как говориться пример “используй то, что под рукой” ;)
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=25839

    1. DI HALT.Я изготовляю уже в который раз по вашему методу ЛУТа,Ломонд у меня 130,принтер лазерник самсунг ML-1665.Ипочти всегда бывает проблема после нанесения рисунка на плату.Держится всё идеально но бывают в тех местах где проводник проходит между выводами ножек микрух слипается с другими контактами ножек микры,или полоса проводников идёт с мелкой шириной зазора там тоже слипания бывают.Я понимаю что тонер течёт я что то не так делаю?,я грею и разглаживаю как в вашем ролике 2 минуты…И ещё,печатка с лайота наносится на бумагу нормально,но при гладке и прогреве уменьшается по краям, как лайотовский оттиск сделать чуть больше.Я их сам не рисую,использую готовые вот и репу чешу…

      1. Только уменьшить ширину проводничков в расчете на то, что они чуток потекут. Хотя у меня даже зазоры в 0.2мм нормально получаются (т.е. между выводами соика могу линию бросить) попробуй пару листов офисной бумаги сверху положить и гладить через них

        1. Жаль что я не сфоткал эти залипания,но если будут то пришлю для наглядности.А в лайоте я то не особо рисую а там например бывают места где один сплошняк проводников,двигать проводники в готовой печатке не пойму как,в выходные с чего нибудь скачаю и попробую.А про бумагу спасибо за подсказку,попробую.Скажите вот платку например 8х8 сколько времени обычно гладите,приблизительно?И как вы в ролике описывали силу прижима в 100кг,но я по подъемному прикиду это могу определить,а вот по нажатию:))…Или проще говоря вы как бельё типа гладите или посильней?И вот по поводу белесости,действительно изолента помогает,но я опробовал и малярную.Сплошь покрыл с аккуратной состыковкой,оттягивал угол строго по плате и вся фигня сошла,остался только тонер(повторно делать не рекомендую!дальше изолентой в местах!),только один раз в одной плате что то отодрал.А так ничего,срабатывает.Но бывали участки с которых белесость совсем не сходится,тогда брал ученический ластик(белый,с эблемой слона),проходился по проблемному участку и тоже стиралось на ура,но тонер немного тоньше становится и есть риск микротрещинки в тонере.Так что я на этом руку набил!Автору благодарность за начала!

          1. В ообщем я понял всю суть ЛУТа с ломондом.Значит вот что получается после моих многочисленых экспериментов.Наилучшие результаты давал вот такой мой способ.Печатаем на принтере с настройками наилучшего качества,тип бумаги я оставил на автомате.После печати необходимо посмотреть качество рисунка,так как возможны светлые полосы(есть такая болезнь у принтера),лечится просто,катриж снимаем и встряхиваем хорошенько.Потом утюг,вот здесь я неоднократно спотыкался.Сначала плату нашатыркой прочищал,потом ацетоном.Тут самое главное чтоб ворсинки не остались,иначе капец.Ну и конечно трогать уже ничего нельзя на лице бумаги и платы.Утюг выставляю на максимум.Соединяем рисунок с платой пальцами сверху придерживаем и подкладываем сложенную вчетверо офисную бумагу сверху.Потом с края примерно на треть платы ставим утюг секунд на 3 потом полностью ставим утюг на плату.Вот теперь самое интересное.Плату сильно не прижимать,усилие такое как на штанах стрелки делаете.Самое главное хорошо прогреть а не давить,после минуты спокойно проглаживаем как бельё и разворачиваем плату,снова нагреваем секунд 15 и разглаживаем как описано.Я держу под утюгом где то 1.45минут,плата 1.5мм.Но если тоньше то и время сокращается.Потом даю немного остыть и под струёй тёплой воды пальцем смачиваю несмоченые участки(никаких щёток не надо!!!).Потом пальцами снимаю остальное.Но сильно тереть тоже не надо,пусть немного плёнки останется.Малярная лента своё дело сделает.Чем она лучше изоленты?Тем что вы можете контролировать снятие,так как на ленте следы тонера остаются и видны.Я сразу не клею малярку,сначала на стол клею,потом на плату.Так меньше тонера отрывает.И в итоге тонер на плате остаётся с бугорком и не раздавленый.Я использовал ломонд 140 глянцевый рулит!Пробовал на подложке от самоклейки,некоторые места осыпаются(тонер),мне проще с ломондом.Надеюсь это описание кому то поможет.А ломонд я покупал в Москве недалеко от «Чертановской».

  83. У меня какая то гадость получилась, использую lomond 240г\м, плату обезжирил ацетоном сначала грязная ватка была, следующая уже чистая, начал греть утюгом на максимуме, минуту держал потом поелозил еше минуту, дал остыть, только хотел нести в ванну как бумажка сама отвалилась т.е. она даже не прилипла к плате, причем на плате остался очень тусклый рисунок, а на бумажке он остался раза в два насыщенней :(

    1. Толстую то зачем брали?Тут в форуме несколько раз говорилось что нужна 120-130 плотностью бумага,уверен в каждом городе найдется 130 глянцевый ломонд,было бы желание…Например я в южном подмосковье живу,езжу в этот Московский офис, http://1konsto.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=63&category_id=6&keyword=lomond+130+%D0%B3%2F%D0%BC2 там в контактах адрес и мыло с телефонами найдёте.Я в принципе доволен бумагой!И ничего потом на бумаге не остаётся!

        1. так ведь офисную бумагу подкладываю сложенную вдвое-вчетверо.Да и ломонд смывается легче чем картонка,так что на тонком только плюсы вижу.Ну если кому картонка по кайфу-то это дело вкуса…

  84. начал с подложки от самоклейки, проглаживал утюгом, все получилось с 1 раза, единственная неприятность, с которой я столкнулся — 95% мед.спирт не хотел оттирать тонер, а других растворителей в доме не было. пришлось аккуратно сошкурить его нахрен, а дальше по обычному сценарию

  85. Спасибо автору за статью. Сначала ее читать не хотел, вроде и так все знаю и платы делаю уже лет 15, но все же решился и не пожалел. Для утюга я использовал глянцевые журналы и рисунок часто переводился с искажениями и непропечатыванием. На фото-бумаге для струйника все зае…!)))).
    P.S. Если у кого не продается бумага Lomond 120 гр/м2, то 100% подойдет и ProfiLine БГ-180-А4 180г/м(25 листов стоит 90 руб) и Velton 180г/м (20 листов стоит 110 руб). Качество отменное с первого раза!

    1. Да кстати,ломонд 120-й уже вроде как и не делают,сейчас 130-й ломонд только есть,разницы никакой!А вот по поводу ProfiLine и Velton,потом поэксперементирую как ломонд у меня кончится.Вот только мне интересно каким принтером вы печатали и какой тонер(с заправкой ли?)был?
      Да и всем скажу чтобы не повторялись,уменя принтер самсунг немного кривой.То есть при печатаний размеры в конце неточны.Я делаю печать через лайот при печати там есть оочень полезная функция «коррекция» там и поправляется размеры.Для тех кто не врубился,объясняю.Например по вертикали у вас должно быть 120мм а фактически распечатал 116мм,берем сумму 120мм и делим на сумму 116мм и получаем коэфициент по вертикали.В данном примере получится 1.034483 и вносим этот коэффициент в соответствующее поле и далее «ОК» и будет вам счастье!а если по горизонтали та же проблемка,то решается так же.И мой совет!,прежде чем печатать просто обозначьте перекрестия углов без всего чтобы тонер зря не переводить.

      1. Принтер HP LaserJet 1018 офисный, ему лет 5 уже — печатают все кому не лень). Тонер какой-то китайский (нам фирма заправляет за копейки). На бумаге тонер не выделяется горкой, в отличии от моего Самсунга CLP-310. И даже не смотря на это, порошок перешел на плату без искажений.

        1. Удивлён…Да кстати,принтер мой не фурычит с подложками от самоклейки,тонер хрупкий какой то,чуть что местами сыпется,может самоклейка не та…И всётаки я весьма удивлён что расхлябаный,перезаправленный катриж у вас хорош на фотобумаге.А вы могли бы для наглядности фото изложить какова на бумаге и какова после наложения?!Просто много бяки говорилось про тонеры,а у вас как то по вашим словам хорошо получается,значит причина не в тонерах,конечно не для струйников (если идиот спросит).Я весьма заинтересовался…

  86. Я новичек. Искал в сети способ изготовления печаток. Мне понравился метод с фоторезистом, хоть в коментах прочитал что его сложно найти но спросил на рынке в Харькове оказывается это не такой уже и дифицит. Здесь на сайте вроде бы нет урока по этому методу так что вот ссылочка на видео по которой я сделал свою первую печатку: http://www.youtube.com/watch?v=CLHfLKVQD-0&feature=player_embedded

  87. сделал на глянцевом журнале, ибо до магазина в падлу было тащиться за фотобумагой, все отпечаталось шикарно, все дорожки четкие, пропечатанные. Единственное, артефакты могут остаться в виде случайных точечек в самых неподходящих местах, из за того что на журнал тонер плохо ложиться — мажется пока бумага горячая, может даже тупо отваливаться. Единственная беда — травит долго, на плату по 5-6 часов уходит.

    1. А чем вы травите?И как?Лично я купоросом с солью травлю,и с помощью обычного аквариумного компрессора.Мне хватает 15-30 минут если раствор подогрет.А то что по 5-6 часов травите,видимо у вас что-то не так…

      1. хлорным железом. Правда, недавно прижало сделать побыстрее плату, и над кипящем чайником держал пластиковую посудину с раствором, чтоб погорячее было. Ниче, вытравило за полтора часа.
        Возможно так долго травит потому что я жопусь на хлорное железо, хотя мой раствор черноват, вроде так и должно быть.

        1. Вообще то хлорное железо раствор должен быть тёмно рыжего цвета,видимо вы что то не то прикупили…Я лично когда-то пользовался им,но уже давно перешёл на медный купорос с солью,он как-то почище и для ускорения я пользуюсь аквариумным компрессором(лучше брать помощнее,я взял за 250руб) с широкой пористой пластиной расспылителем воздуха наклееного на дно пластикового короба от мороженого.Раствор немного нагреваю и сливаю в короб,всё травится идеально и быстро.Только советую голыми пальцами раствор не трогать,они потом будут ооочень чувствительны к электричеству!Смывается после травления обычным хозяйственным мылом так как оно щёлочь нейтрализует.Медный купорос я приобретаю в цветочном магазине,там в пакетиках разным весом продают,в целом цена начинается от 50рублей за пакетик,или для вас полтиник тоже жаль?:))А подробнее об приготовлений уже описывалось на этом сайте.Просто наберите в окошке ПОИСКА «Травление печатных плат медным купоросом» без кавычек.Удачи!

  88. спасибо за статью, давно ищу способ аккуратно делать платы… вот только я одного не могу понять -используется фотобумага для струйного принтера, после всех телодвижений (отутюживания и протравки, удаления бумаги) удаляется тонер. так вот, исходя из моих скромных познаний в области оргтехники, тонер используется в лазерных принтерах, а не в струйных (там применяются чернила на водной основе). объясните, пожалуйста, так на каком-же типе принтера надо отпечатывать?

    1. пропустил, в каментах говорится о том, что используется лазерный принтер…вопрос, а как такое распечатывание влияет на фотобарабан катриджа принтера и конечно же на печку? я планирую для этого использовать Samsung ML-1210

      1. Надо проверить бумагу на термостойкость утюгом. Если к утюгу не липнет, то и к барабану принтера не прижарит. А так я уже сотни листов откатал ухудшений в состоянии принтера не заметил.

  89. Доброго времени суток! Попробовал как написанно — шикарно! В топку всякие там фоторезисты — дорого и не для домашнего использования… Кстати, думаю лучше плату под утюгом оставить остывать — так надежнее. А оксидную пленку можно аммиаком удалять. Lomound сначала взял матовый — не катя, только глянц! лучше сразу 50 листов ~ 300р.(10л ~ 150р). Респект автору

  90. Трям!
    Попробовал, получилось! Спасибо за отличную статью.
    Использовал бумагу «Барва», глянцевую, 120г.
    Есть один вопрос: после смывания тонера кое-где остались черные разводы, такое ощущение, что тонер въелся в текстолит (смывал жидкостью для снятия лака для ногтей). Что делать?

    1. Да их найти не проблема,130….было бы желание….Я ранее уже писал что покупаю в http://1konsto.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=52&category_id=6&keyword=lomond+130+%D0%B3%2F%D0%BC2 там и найдёшь контакты.Да и в каждом регионе уверен должен быть представитель lomonda…Читаите посты выше…

        1. Набери в поисковике свой город и lomond,будет тебе счастье,не забудь что глянцевая должна быть и 130.А 120 уже не делают…DI HALT говорил что можно и потолще,если надо потолще смотри посты выше…

  91. Кто-нибудь может сказать, нормально будет после травления?
    Абсолютно первый раз делал.
    На всякий случай дорожки прокрасил.
    Бумага Lomond, 160g/m2.
    До этого ни ножовкой, ни утюгом ни разу не работал :)

    Вот фото (ахтунг, трафик!):
    http://f.cl.ly/items/1h0H2S210y2D2y1z1m1i/143644169.jpg
    Вторая сторона: http://f.cl.ly/items/2P3i0f0t3p1P0u3R3E1F/143644170.jpg

    1. я бы переделал. ВО первых плата позволяет Сделать дорожки раз в десять толще. Во вторых перевелось так себе. Или тонер неудачный попался или картридж уже убитый. Ну или обезжирено плохо было.

  92. Я нашел у себя такой же моторчик от магнитофона. Ну во всяком случае с виду точно такой же.

    -Можно ли сверлить им не вынимая схему стабилизации?

    -На какое напряжение он изначально рассчитан? Я пробовал подключать его к литиевой батарее, когда на ней было 3,7 В, вроде бы крутит так, что даже пальцами нелегко удержать.

    -На какие параметры стоит обратить внимание для правильного выбора цангового патрона?

    1. А попробовал к 2 литиевым батареям, последовательно соединенным, — еще лучше сверлит.
      Но все равно интересно на сколько рассчитан он. Может если падавать меньшее напряжение не будут так сильно щетки обгорать?

    2. Насколько помню на 9 вольт они все. Без схемы лучше, зачем тебе лишний узел? Заодно реверс нормальный будет.

      Главное в патроне минимальное и максимальное сверло.

      1. А что значит реверс нормальный? Он и так в обе стороны вращается в зависимости от полярности.
        И на какие диаметры сверел ты бы посоветовал ориентироваться? У меня пока только 2 сверла маленьких (не считая тех, что в чемодане от перфоратора) 1,1 мм и 1,5 мм.
        И как этот патрон крепится на вал моторчика, точно так же как и со сверлом или как-то по другому? И не надо ли случайно диаметр вала тоже учитывать?

  93. Каким-то хреном оно засабмитилось недописанным.
    Использовал фотобумагу Lomond для струйной печати, матовую, 120 г/м2, тонер расплавился и немного потек) В общем-то сойдет, но тонкие дорожки особо не сделаешь.

    1. Некоторые струйники так могут. Те что умеют печатать на компашках, но вся идея разбивается о кривизну текстолита.

      Многие пытались переделать так лазерники, но получился epic fail.

  94. Информация к размышлению: из рефрата про лазерные принтеры, скачанного по этому адресу http://works.tarefer.ru/69/100808/index.html
    ………………
    Итак, на барабане сформировано изображение вроде статического заряда и незаряженных участков. Что дальше? Дальше барабан проходит мимо валика, подающего из специального контейнера черный красящий порошок тонер. Частички тонера, заряженные положительно, прилипают только к нейтральным участкам, отталкиваясь от положительно заряженных. Это похоже на то, как на экране телевизора собирается пыль.
    Небольшое замечание: здесь идет речь о принтерах типа Hewlett Packard LazerJet. Однако существует и другой метод формирования изображения. Он используется в принтерах Epson и других подобных, использующих двигатель фирмы Ricon. В этих принтерах разряжаются участки, которые должны быть белыми. В этом случае тонер, заряженный отрицательно притягивается к положительно заряженным участкам барабана. Отпечатки, изготовленные на таких принтерах, имеют едва уловимые различия в качестве: при использовании первого способа достигается передача деталей, а при работе со вторым более качественные черные области.
    ………….

  95. На принтере HP P1005 c заправленным картриджем получается не очень хорошо. Недостаточно ложит тонера на дорожки. Но дело похоже не в том что картридж заправленный, а в программном обеспечении принтера. Видно что толстая дорожка в 1 мм по одному краю печатается очень ярко, а в середине и по второму краю тускло. И так со всемы дорожками закономерно. А тонкие дорожки получаются хорошо. Получается пародокс: тонкая дорожка 0,3 мм получается почти идеально, а дорожка 1 мм — херово. Мне кажется это связано с программой экономичности принтера как-то. Настройки все пересмотрел ничего не помогает. Единственно что непонятно, в настройках обработчика печати есть разные «типы данных по умолчанию»:
    -RAW
    -RAW[FF Apended]
    -RAW[FF Auto]
    -NT EMF 1.003
    -TEXT
    -PMJOURNAL

    На что они влияют?

    Как заставить принтер ложить тонер не жалея на все печатаемые области?

    1. У меня была похожая проблема. Принтер любые дорожки печатал примерно 0.05 мм, вообще любые, а полигоны, контактные площадки и прочее заливал тонером доверху и ещё больше.
      Решил проблему, просто распечатав на другом принтере.

    2. Поставь везде в настройках принтера печать текста.
      У этой модели по умолчанию стоит «фото и текст».
      И поставь печатать весь текст черным.
      И еще чуть не забыл надо отключить экономию тонера.
      Возможна придется заменить чип. И сколько раз заправлялся уже картридж,у этих принтеров надо менять после 3 заправки магнитный вал.
      Больно сильно влияет на печать.

  96. Очень инересно. Так так так Текст/Фото и текст??? об этом чуть позже.
    -«Весь текст черным» это нашел , находится в настройках печати во вкладке дополнительно. Раньше пробовал выключать но не ставил при этом «Текст».
    -«Экономия тонера» тоже выключал (галочка EconoMode), находится в настройках печати во вкладке бумага/качество.
    -Картридж заправлялся всего один раз. Правда тонер хреновый, но все же этим тонером получаются тонкие дорожки.
    -Чип не менялся, но как он влияет на печать? Выскакивает иногда табличка, что типо пора картридж менять, закрываю ее и все.
    -Ну и что касается «Везде поставить текст». Если открыть «Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры» (у меня в 7-й винде такой путь) и тиснуть на принтере правой кнопкой, выскакивает меню, в котором имеются 2 разных пункта «настройка печати» и «свойства принтера».
    Во вкладке «Настройка печати» отключается режим экономии и устанавливается «Печатать весь текст черным цветом».
    Во вкладке «свойства принтера» можно поставить максимальную плотность печати.
    Но где можно поставить печать «текста» вместо «фото и текст» я не нашел. Слово текст встречается только в “типы данных по умолчанию”:
    -RAW
    -RAW[FF Apended]
    -RAW[FF Auto]
    -NT EMF 1.003
    -TEXT
    -PMJOURNAL
    но здесь ничего нет про «фото и текст»
    Еще есть вкладка «Управление цветом» в окне «свойства принтера», но там нихера толком непонятно. Думаю надо разбираться с этой вкладкой.
    Если знаете где в настройках конкретно указать «Текст» вместо «Фото и текст», пожалуйста подскажите…

    1. -RAW Это фото
      -RAW[FF Apended]
      -RAW[FF Auto]Фото и текст
      -NT EMF 1.003
      -TEXT Текст
      -PMJOURNAL
      Насчет чипа. Пару раз попадались принтеры что без замены чипа печатали нормально но не идеально. Приходилось менять прошивку и все вставало на свои места.
      поставь разрешение максимальное. Если память не изменяет там где печать текста черным.
      А тонер надо заправлять в этот принтер только тот который для него и хороший.
      Картридж и принтер очень критично к этому относятся.
      У меня стоит 1018 так я для себя любимого чтоб печатал без вопросов при заправке меняю сразу барабан и сыплю тонер качественный для 1005.
      Он более мелкий и при печати ложится красивее.

      1. Спасибо за помощь! Значит надо поставить TEXT попробовать. А еще скажи какой тонер для 1005 качественный? Какая фирма может. Самому легко заправить? До этого отдавал в контору по восстановлению картриджей, там всыпали какую то херню. Можно ли из картриджа вытрясти этот плохой тонер, не дожидаясь пока он закончится сам?

          1. Менял в настройках обработчик печати на «Текст», но разницы не заметил. Кроме того он его не запоминает никак. И если закрыть свойства принтера, а потом снова открыть, опять будет стоять RAW. Но вот с чипом действительно косяк. Если достать чип, то он принтер печатает одинаково ярко все области, а не только тонкие линии. Проверял сначала доставая чип — начал печатать ярко, затем вставил опять — опять тускло печатал, заклеил чип скотчем — опять ярко. Только ругаться по другому стал. С чипом писал, что «Низкий уровень черного картриджа», а без чипа — «Ошибка черного картриджа». Похоже чип сообщает принтеру что напечатано уже очень дохера страниц и поэтому чернила вот вот закончатся, и принтер начинает экономить, чтобы на больше страниц еще хватило. Это единственное объяснение, которое я нахожу данному явлению.
            Fantomlds, откуда ты знал про этот чип? После того, как ты написал про это, я начал гуглить про чип для 1005, про перепрошивку, сброс и все такое. И везде все пишут, что чип можно не менять, что типо и без замены печатате, только ругается. А вот оказывается что очень даже влияет.
            Огромное спасибо за прекрасный совет!

          2. Менял в настройках обработчик печати на «Текст», но разницы не заметил. Кроме того он его не запоминает никак. И если закрыть свойства принтера, а потом снова открыть, опять будет стоять RAW. Но вот с чипом действительно косяк. Если достать чип, то он принтер печатает одинаково ярко все области, а не только тонкие линии. Проверял сначала доставая чип — начал печатать ярко, затем вставил опять — опять тускло печатал, заклеил чип скотчем — опять ярко. Только ругаться по другому стал. С чипом писал, что «Низкий уровень черного картриджа», а без чипа — «Ошибка черного картриджа». Похоже чип сообщает принтеру что напечатано уже очень дохрена страниц и поэтому чернила вот вот закончатся, и принтер начинает экономить, чтобы на больше страниц еще хватило. Это единственное объяснение, которое я нахожу данному явлению.
            Fantomlds, откуда ты знал про этот чип? После того, как ты написал про это, я начал гуглить про чип для 1005, про перепрошивку, сброс и все такое. И везде все пишут, что чип можно не менять, что типо и без замены печатает, только ругается. А вот оказывается что очень даже влияет.
            Огромное спасибо за прекрасный совет!

              1. А на первое время и так сойдет. Пусть ругается. Главное чтобы печатал. Только интересно все таки для чего HP-ки придумали это? Чтобы чернила экономить когда их мало остается или чтобы дискредитировать заправленный картридж в глазах потребителей?

  97. Вчера попробовал на обычной бумаге сделать. Основные дорожки 0.4 мм, самые тонкие 0.3. Получилось точно так же, как и на фотобумаге, единственное что обычная отходит от платы хуже.

    1. Обычная бумага ворсистая. Иногда попадаются особо неудачные ворсинки, которые вплавлены в тонер настолько, что проходят насквозь. Естественно, когда счищаешь бумагу, эти ворсинки останутся — из тонера их не выдрать никакими усилиями. А потом, когда начинаешь травить, травящий раствор размочит эту ворсинку, по капиллярам доберется до меди и попортит дорожку. То есть, фактически это такой минус неизвестного размера в процент выхода годных.

      _Идеальное_ решение для переноса тонера на фольгу — использовать бумагу, покрытую желатином. Желатин вообще довольно уникальный материал — во-первых, он довольно термостоек, 200 градусов печки лазерного принтера для него мелочи, во-вторых, он размокает в воде. То есть, когда приутюжишь тонер к фольге, бросай заготовку в горячую воду, желатин размокнет и бумажка отвалится.

      А главное, до недавних времен было довольно много готовой бумаги, покрытой желатином — это старые галоидосеребрянные фотобумаги, отпечатки на которых проявляли-закрепляли- глянцевали. У меня, в частности, от времен занятия фотографией осталось некоторое количество этой самой фотобумаги, давно «протухшей», все надеялся извлечь серебро, потом узнал про ЛУТ и теперь пользую только ее. Годится любая гладкая (в смысле не тисненая), тонкая (не картон) и неламинированная бумага. Унибром, Новобром, Бромпортрет и т.п. Неизменно превосходный результат, жаль, только, что ресурс невзобновимый!.. А так, отпечатал, под утюг, потом в кипяток, через 10 мин вылил остывшую воду, снова налил кипятка, еще через 10 мин бумажка сама всплывает, а тонер останется на плате. Можно травить. То есть, конечно, надо осмотреть, но, обычно, если не накосячил при утюжке, то все будет ОК.

      И еще один момент. Утюг — хорошо, а термопресс с термодатчиком — во много раз лучше. Кладешь на плиту нагревателя заготовку фольгой вверх, на нее — отпечаток тонером вниз, поверх него — листок плоскопараллельной губчатой резины, зажимаешь пресс, включаешь нагреватель и ждешь срабатывания термодатчика. Потом раскручиваешь пресс, достаешь заготовку с приклеенным отпечатком, и в кипяток.

      1. Потому я и юзаю фотобумагу LOMOND глянцевую. Т.к. у ней ворсинки закрыты слоем глянца и в тонер не впечатываются. С совковой желатиновой лучше, но ее хрен где достанешь сейчас.

  98. Громадное спасибо за данный ресурс, довольно много интересного нашел тут.
    Вставлю и я свои пять копеек. Последний раз печатную плату делал ещё в те времена, когда в основном рисовали иголками, трубочками и прочей хренью. Вот сейчас решил делать по моднявому. В наличии оказалась бумага Видекс и Акме 130 и 150 гр\мм2. Бывает надо печатать много фотографий, а видекс мне по дешовке привозят, примерно 50 грн пачка 100 листов (у барыг в нашем городе такая же бумага по 1,60 грн за лист, и заявили, что при покупке всей пачки 100 листов скинут %20 может, вся остальная бумага по таким же ценам(((( ). На работе стоят НР2420 и Сапог 2900, оба заправленные энное количество раз. НР пачатает немного серым, но хоть лист не мажет, а сапог ещё и лист мажет ушатанным барабаном, хотя печатает насыщенно черным цветом. Пробовал печатать на обоих типах бумаги, пленочка глянцевая отмывается фигово(( и тонер бывает отстает. Так же пробовал печатать на подложке от виниловой пленки-самоклейки, тоже не то получалось, хотя надо будет ещё поэкспериментировать. Видел видео, как чел печатал на подложке от самоклйки А4 формата и ламинатором накатывал, вспомнил, что где то валяется у меня такая бумага. Откопал несколько листов, но тут ждала засада, подложка была не цельная, а из кусоков в виде волны. Ещё на работе оказались пару рулонов самоклейки от термотрансферника Зебра, белая синтетическая пленка на которой печатается, и подложка тонкая, полупрозрачная, на бумагу мало похожая. Попробовал напечатать на этой подложке, просто супер получилось. Прогладил утюжком, температура между 2 и 3 кружочками стояла, подождал, пока плата остынет настолько, чтобы пальцы не обжечь, поддел скальпелем за уголок, и эта подложка легко отделилась, весь тонер на плате остался. Единственное что, принтер блекло печатает, даже при отключенной экономии тонера, но это скорее всего из-за того, что перезаправлен неоднократно непонятно чем. И когда травлю плату дорожки немного подтравливаются, непомогает даже то, что маркером подрисовываю. Есть вопрос по поводу травления. Точнее, очень интересно, в чём я травлю))) В былые времена батин родственник, который работал на небольшом предприятии, которое по слухам было на оборонку завязано, принес пару банок какой то фигни для травления, обозвал это хлорным железом. В одной банке был какой то порошочек цвета вороненной стали и с металлическим блеском, с годами этот порошочек свалялся в камешки бурого цвета, но если молотком их расколотить, то внутри всё тот же порошочек. Платы травила эта бодяга влёт. А во второй банке какие то комочки цвета табака были, сейчас травлю этой бодягой. Когда развожу её в воде горячей, то сначала раствор приобретает цвет меди, и непрозрачный, потом на дно банки осадок выпадает, слой чуть ли не в сантиметр, и раствор приобретает зеленоватый цвет и делается прозрачным. Травится немного похуже, чем в первом порошочке. Небольшие платы травлю в старой глубокой тарелке большого диаметра из толстой керамики. Ставлю прям на печку, зажигаю слабый огонь, по углам платы по диагонали сверлю пару отверстий, туда проволку в виде ручки вставляю, и плату на поверхность раствора опускаю, плата минут за 10 вытравливается.

  99. Здарова все просто класс давно искал как делать платы. Только один вопросс А ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ ФОЛЬГИРОВАНЫЙ ГЕТЕНАКС ИЛИ МОЖНО ИЗ ПРОСТОЙ ОБЫЧНОЙ ПЛАТЫ ТАКОЕ СДЕЛАТЬ????

  100. Извините, может чего не дочитал (ниасилил). Я думаю, известная ситуация: комп есть, софт есть, а принтера нет (на работе тоже). Так вот вопрос — как ещё можно сохранить чертеж (png, pdf, др.), чтобы сгонять в какой-то интернет-клуб и размеры не пролошить?

  101. А подскажите, как на двусторонние платы без металлизации запаивать что-нить типа USB-разъемов. Т.е. деталька-то крупная, и закрывает ножки с верхней стороны, а там пропаять тоже надо.

        1. Да, только надо несколько доработать печатающий узел. Вначале надо рассверлить дюзы и перемотать обмотки. Иначе нужная по плотности краска не пролезет. Дальше берешь битумный лак, добавляешь растворителя, чтобы был пожиже и заливаешь в картридж. Все, этим можно печатать сразу на плату.

  102. Ну а если серьезно по поводу печати плат на струйниках.
    Подходят только принтеры Epson те которые печатают на CD.
    И его надо немного доработать.
    1. Надо промыть весь чернильный тракт и заправить ультрафиолетовыми чернилами.
    2. И надо на выходе установить ультрафиолетовую лампу или светодиоду для полимеризации этих чернил.
    После засветки ультрафиолетом эти чернила превращаются в полимерную пленку устойчивую к воздействию кислот.
    Но эти чернила стоят 80 баксов литр.
    Поэтому считаю что заниматься подобного рода геморроем нерентабельно.

  103. Вопрос по Sprint layout.
    Когда выставляю печать зеркально проводники печатаются очень тонкими.
    При нормальной печати всё ОК.
    С другой версией программы всё тоже.

  104. Проблему решил.
    Пришлось сначала в виртуальный принтер отправить, а потом из него печатать.
    Принтер sumsung ml-1865.
    Может быть модель такая, с другим принтером раньше работало.

  105. Всем здрасти.
    В этом примере травят хлорным железом, железа у меня не нашлось — травил в растворе сульфата аммония. При травлении раствором сульфата аммония отваливаются (при травлении) дорожки нанесенные методом ЛУТ. У кого ни будь что-то похожее происходило ? Хочу понять это из-за сульфота или из-зи кривых рук ) …

  106. А вот мои ноу-хау по ЛУТу:
    Печатаю на многофункциональном принтере Canon MF4010 на самой обычной белой офисной бумаге, единственное лучше всё-таки выбирать более дорогую бумагу, гладкую.
    Заготовку печатной платы посыпаю столь любимым домохозяйками чистящим порошком для раковин и ванн «Comet», сверху немного воды, чтоб получилась кашица. Затем вооружаемся отслужившей своё зубной щёткой, и равномерно круговыми движениями чистим «кометом» всю поверхность. Можно смыть под краном и повторить, если плата слишком грязная. «Комет» прекрасно подготавливает медь — и очищает и обезжиривает. Это сразу видно — вода стекает по поверхности без капель и разводов, собираясь ровной полоской на нижней кромке заготовки, если её держать наклонно. Необходимости в обработке наждачной шкуркой при такой очистке нет.
    Утюгом работаю как обычно, только заготовку с наложенным отпечатком вкладываю в сложенный вдвое лист бумаги, но это только для удобства и чистоты. Конечно соблюдаем рекомендации не лапать руками и отпечаток и заготовку.
    Затем вновь берём главный инструмент — зубную щётку, помещаем заготовку под кран со струйкой тёплой воды и круговыми движениями от центра платы елозим щёткой по бумаге. Щётку можно даже сильно не прижимать! Если на плате есть большие места без тонера, их пропускаем, драим щёткой только бумагу над тонером. Ничего скатывать и отдирать не нужно(!) Проточная вода + зубная щетка удалят бумагу без следа! Я думаю, поэтому требования к свойствам бумаги у этого метода значительно демократичней по сравнению с тем, когда тонер должен хорошо отделяться от бумаги, ведь мы щёткой не создаем отрывающей нагрузки поперёк слоя тонера, а при нагрузке вдоль заготовки тонер держится очень прочно (проверено, когда я пробовал очистить от тонера щёткой неудачную заготовку, пожалев на неё ацетон).
    Ну а травим хлорным железом как обычно, после нагрева ёмкости с его раствором под краном с горячей водой, на травление платы уходит 25 минут.

  107. У меня проблемка с приготовлением водного раствора ХЖ. Может кто ни будь, уделит этой теме не много внимания ?
    Купил я безводное ХЖ …

    В стеклянную пол-литровую банку налил чуток воды и стал добавлять ХЖ в пропорции примерно на одну часть воды 3 части ХЖ, помешивая, растворил порошок, банка при этом довольно сильно нагрелась, закинул на 2 часа платку … через 2 часа вытащил, промыл — результата нет…

    Полез на форумы, думаю может я что-то не так делаю, ага читаю «процесс травления протекает быстрее если раствор нагреть и периодически помешивать» … Ну ладно, думаю что-бы на 100% всё получилось увеличу концентрацию раствора, закидывал маленькими порциями порошок пока на дне не стали появляться не растворяемые комочки … Взял пластиковый контейнер налил горячей воды в воду поставил банку, закинул платку, сижу помешиваю, ну думаю сейчас минут за 10-15 всё вытравлю концентрация то зверская, несколько раз менял остывшую воду. Минут через 10 понял, что ни чего не происходит … Плюнул, оставил на ночь … Утром выловил, промыл, медь после промывки почернела, посмотрел на свет — небольшую часть удалось вытравить — но это часов за 10-12 и кое где дорожки отвалились …

    Подскажите плиз в чём может быть дело?

  108. Плату клал фольгой вниз, или вверх?
    Ну и в любом случае, херня какая то. Свежее ХЖ травит плату минут 10-15, будучи даже холодным. Подогретое ещё быстрее раза в два. И пересыпать его больше чем надо тоже сложно, потому как я, будучи на практике, имея доступ к практически неограниченным, и самое главное неконтролируемым запасам ХЖ, сыпал его тока так, как говорится пока лезет — и ничего, травилось влёт.
    Нормальный раствор или нет, можно сразу определить — кидаешь платку секунды на 3-5, вытаскиваешь, она должна быть розово-красной такой. сразу видно что процесс пошёл…
    Видимо тебе сунули какую то залипуху. А может оно древнее, и с ним со временем что-то случилось…

  109. Вверх, да я её и так и сяк вертел — толку нет.
    Думается мне это какое-то не правельное ХЖ, обидно что большую банку купил думал с запасом …
    Делать нечего, буду травить персульфатом аммония.

  110. Просто в хлорном железе, плату надо травить фольгой ВНИЗ — так продукты реакции оседают на дно, не тормозя процесс. А если фольгой вверх, то они остаются на плате, и достаточно сильно замедляют травление.
    Это так, к сведению.
    Кстати, купоросом как Дихальтыч травить не пробовал? У меня не пошло, (видимо купорос не кошерный был), может у тебя получится?

  111. Здравствуйте! У меня нет принтера и я напечатал плату в ближайшей фотопечати. Все зашкурил, руками не трогал, наложил на плату минуты 2 шаркал утюгом. Начал пальцем счищать бумагу, и тонер тоже легко пальцем счищается! Что за беда?

        1. На каком принтере они это сделали? Фотографии в фотопечати обычно делают на струйных принтерах, на лазерном качественное фото не напечатаешь. Нужна именно лазерная печать (т.е. с твердым тонером, который не впитывается в бумагу, а просто прилипает к ней).

  112. С интересом прочитал статью и комментарии. Автору респект. В свое время тоже начинал от ресфейдера или шариковой ручки. А макетки просто жуть, проводов куча, пока паяешь помнишь, на завтра полное дежавю. Правда сейчас есть беспаячные макетки, для экспериментов нормально. Потом долгое время делал лутом. По началу много чего перепортил, тут главное руку набить, поскольку некоторые параметры приходится подбирать, напр., температуру и время.
    Но пришло время перейти на фоторезисторную технологию. Здесь тоже по началу такой геморр, тем паче есть куча вариантов и надо выбрать один из них и отработать его до совершенства. Но в итоге качество и стабильность на порядок выше чем в луте. Хотя в принципе оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Как делаю я фоторезистом, можно посмотреть здесь http://promsite.us/Fotoresist_1.html

  113. На заправленном картридже, тоже все получилось, но маленько тонер потек, думаю из-за того что я долго грел. Бумага от рекламных буклетов.
    DI HALT, я чем можно накернить отверстия?

  114. А зачем тебе их кернить? Когда делал макетку на бумаге надо было оставить маленькие кружочки диам. 0.2 — 0.3 мм. Это и будет центром отверстий. При нормальной приспособе для сверления и нормальном сверле последнее входит в плату как по маслу безо всяких елозаний.

  115. Отверстия были оставлены, просто тонер немного потек и отверстия некоторые заполнились тонером, я ко