Трактат о паяльниках

Почти на каждом форуме по электронике есть тема о выборе паяльника, где куча народу с пеной у рта спорит о том, что лучше. Кину-ка и я на этот вентилятор свою лопату говна. Благо сам с паяльником в руках орудую всю сознательную жизнь. А ныне имею опыт поточной сборки монтажниками, выдающими под 5000..7000 паек в сутки.
 

Простой ЭПСН 25Вт — все что нужно, остальное понты и выпендреж
Спорить не буду. Паять им можно. Я таким паяльником запаяю почти все что угодно, более того, умеючи можно паять даже нагретым в костре топором. И вековой опыт тут не нужен.
 

На моей практике приходилось припаивать провода к пластинам коллектора в полевых условиях без паяльника вообще. Выкрутился с помощью сделанного тут же на коленке самопального газового паяльника из сломаной пополам ветки лозы, гвоздя и обычной факельной зажигалки. Как нибудь расскажу на dihalt.ru или даже видео запишу.

 
В общем, ездить можно и на запорожце 70 года выпуска, а остальное понты и выпендреж. Но лучше все же заюзать технику посовременней. А для тех кто с этим работает, кто проводит с паяльником в руках по 8 часов в сутки, на минуточку, это треть жизни — хороший паяльник равносилен улучшению качества жизни.
 

Мои критерии хорошего паяльника таковы:
 

1. Обязательная термостабилизация
Паяльник без возможности выставить температуру и удерживать ее с помощью системы управления это не паяльник, а орудие садомазохизма. Регулировка температуры позволит без страха перегреть паять что угодно. Спокойно паять тонюсенькие, как волоски, дорожки на соврменных платах, не боясь, что они поотлетают от перегрева.
Термостабилизация это стандартная фишка паяльных станций, но встречаются и просто паяльники.
Например СТ-96 которым еще недавно шурупили мои монтеры (ныне пересели на станции). Его клон CT-2092. А также горячо любимый мной Goot PX-201 или Den-On SS-8200

Сразу предупреждаю, что последнее время среди CT-96/CT-2092 стал встречаться брак, а родные жала в 70% полный кал и их можно выбрасывать сразу. Также может потребоваться регулировочка (разобрать и покрутить резюк внутри). У GOOT PX-201 все отлично с качеством и исполнением, но вот дефолтное жало-иголка никуда не годно. Сразу надо докупать нормальное жало.

 
Также следует различать регулировку температуры и регулировку мощности. Некоторые паяльники, например HY-988 или ZD-99 имеют регулировку по мощности. Т.е. если надо снизить температуру, то просто снижаем мощность. Никакой обратной связи по температуре там нет. Это полная фигня, такой паяльник лучше не покупать.
 

2. Обязательно сменные жала
А также наличие этих жал разных профилей в наличии и по вменяемой цене.
 

3. Жало обязательно необгораемое
Никелерованное или из чего оно там. Очень желательно фирменное. Hakko или Goot, например, делают очень хорошие жала. От качества жала зависит все. Кто то любит медные жала и других не признает. Но во первых это дело привычки, во вторых возможно им не попадались нормальные необгораемые жала, а в третьих скорей всего им попался неподходящий профиль. Медные жала очень быстро выгорают, их надо постоянно подтачивать. Плюс с медного жала сложней убрать весь припой, а такое часто бывает нужно при пайке какого-нибудь SSOP корпуса. В общем, медные жала я даже не рассматриваю.
 

4. Паяльник должен быть маленьким и тонким
 
Это просто удобно. Идеал для меня Ersa i-Tool, он вообще как карандашик. Только станция с ним стоит 15тыр ;) так что пока я только облизываюсь.
 

5. Мощность
Паяльник должен быть мощным. В хорошо бы от 40Вт. В идеале 70, а круче 150Вт. Кто то наверное сейчас опухнет от таких цифр, и вспомнит про лудило для ведер. Но не стоит забывать про пункт 1. Без него я паяльник даже не рассматриваю. Тот же Ersa i-Tool выдает 150 Вт будучи размером чуть больше карандаша.
Так вот, даже если паяльник на киловатт, то он не будет перегреваться, ведь его максимальаня температура зависит только от уставки пользователя — поставил 230 градусов и он никогда не станет горячее. Зато запас по мощности с легкостью позволяет пропаивать земляные полигоны, припаивать провода к мощным шасси, паять толстые провода. Слабый паяльник просто не сможет прогреть деталь с мощным теплоотводом. Кондеры на материнке пробовали выпаивать с помощью ЭПСН-25? Тогда понимаете о чем я. Поэтому-то паяльники с управлением через ограничение мощности отстой — там постоянно придется перестраивать мощность, чтобы паять что то мелкое или что то крупное.
 

То были критерии, а теперь по конструктиву
 

Станция VS паяльник с термостабилизацией
Вообще дело вкуса. Но я считаю, что хороший термостабильный паяльник лучше станции за ту же цену. Тот же GOOT-PX201 на голову выше по параметрам чем дешевые китайские станции той же цены. Минус только в более толстой ручке и реже встречающимся жалам.
Однако у станций зачастую есть отвязка от сети. Т.е. паяльник низковольтный (обычно на 24 вольта) и это дает ряд преимуществ. Его не пробьет и не угробит сетевым напряжением нежную схему. У станций, стандартно, есть контакт заземления, что позволяет паять чувствительные девайсы не боясь наводок. У паяльников такой контакт есть не всегда (У Goot с этим порядок. У СТ же ничего подобного нет). В противовес — паяльник компактней, его проще сунуть в ящик стола по завершению работы.
 

Керамический нагреватель VS нихромовый
Я достаточно напаялся и теми и другими. Честно говоря, принципиальной разницы в работе не заметил. Керамика выдает на гора больше мощи и греется чуть быстрей, не сильно, процентов на 20. Нихром заметно дешевле.
 

Нихром при работе 8 часов 5 дней в неделю перегорает в среднем за пол года. Керамика же проработает годами. Я вообще ни разу не слышал, чтобы она перегорала. Но вряд ли вы будете дома хреначить в таких промышленных масштабах. Так что не думаю, что это критично. Моя первая станция имела нихромовый нагреватель и проработала больше 4х лет весьма частой эксплуатации.
 

Нихром не боится механических повреждений, даже если его корпус раскрошится он все равно будет греть. Только изоляция будет хуже, что черевато. Керамика от малейшей трещинки приходит в негодность. С другой стороны, стержень керамического нагревателя весьма прочен. Голыми руками я его сломать не смог. Однако от малейшего температурного перекоса керамическую грелку может расколоть в момент. Когда я на нагреватель GOOT PX-201 надел неродное жало, которое было короче оригинала на полтора сантиметра, то нагреватель прожил не более 30 секунд, а после треснул в районе окончания рубашки жала. Epic Fail.
Нихромовые нагреватели мотает неграмотный ЛяоСяо в темных китайских подвалах, в то время как керамические грелки производит лишь небольшое число известных брендов. Обычно ставят грелку от японской Hakko. Что благоприятно сказывается на качестве, в первую очередь термодатчика, который отслеживает температуру. В нихроме обычный спай, а в керамической грелке что то прецезионное, тонкопленочное. Вроде бы терморезистор.
 

Конструктивно нихромовая грелка обычно цилиндрическая, а жало стержневое и вставляется в этот цилиндр. Как в старых советских паяльниках. Эта схема имеет один недостаток — грелка снаружи и хорошо так греет атмосферу. Поэтому КПД ее ниже.
У керамический же нагреватель обычно выполнен в виде такого цилиндрика, длинной сантиметров 8 и диаметром около 4мм. Он вставляется в полое жало, отдавая все тепло жалу.
Также последние несколько лет появились нихромовые нагреватели косящие под керамику. Тоже белая такая палочка, вставляющаяся в жало. Отличить керамику от нихрома косящего под нее очень просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя.
У нихрома торец замазан чем то вроде цемента или известки. Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая. Сам спай находится под этой замазкой. На просвет нихромовая грелка почти не просвечивает.

За фотку спасибо Ploop
Керамика же гладенькая и, что самое важное, имеет на торце такую ярко выраженную ступеньку.

Это особенность техпроцесса изготовления керамической грелки. Там керамический стержень оборачивают слоем той же керамики с впечатанными туда проводниками нагревателя и термодатчика, а потом все обжигают в печи при очень высокой температуре.
 

Вот этот обернутый слой и выделяется ступенькой на торце. На сломе нагревателя хорошо видно эти проводнички

Поскольку их толщина микроскопическая, то понятно почему они так боятся трещин. При пайке керамическим паяльником срочно избавляйтесь от привычки стучать паялом о край баночки для сброса лишнего припоя. Юзайте губку или мочалку. Оно и удобней, кстати. Ну и на просвет у керамической грелки можно различить внутренние структуры, этакие квадратные зигзаги, обычно их две-три секции.
 

Что лучше — трудно сказать. Вот так вот, по ощущениям, я керамику от нихрома не отличу. Совершенно. Но как то приятней паять надежным агрегатом, поэтому юзаю керамику.
 

Паяльник/станция для бессвинцовой пайки
У меня часто спрашивают, можно ли ими паять с помощью обычного припоя. :) Конечно можно! Бессвинцовый припой отличается от обычного только составом — отсутствием свинца. За счет чего он хреновей паяется, требует более высокой температуры и более точного поддержания температуры при пайке, чтобы выдержать термопрофиль. Это накладывает ряд требований к таким станциям. Но паять ими от этого даже лучше.
 

Жала
Камень преткновения в войне медных паяльников и современных — это жала. Собственно жало главный орган и к выбору его надо подходить с умом. По дефолту паяльник обычно продается с конусным жалом. Вот таким:

Паять им можно, но нужна некоторая сноровка и привычка. Такое жало хорошо для пайки с подачей. Т.е. плата в тисках, в одной руке паяльник, в другой проволочка припоя с флюсом внутри. Тык тык тык. Круто на поточном производстве. Сидят китайцы рядком и тычут. Но это не всегда удобно, иной раз придерживаешь одной рукой детальку, набираешь на жало припой и… с конусом скорей всего будет облом — т.к. припой у него стекает с кончика выше на пару миллиметров, оставляя конец жала почти сухим. Приходится выворачивать руку и впаивать этим местом. Неудобно. Поэтому конус на любителя, я его использую редко и только для тех случаев когда надо просто ткнуть в какую нибудь ооочень тонкую ножку и никуда больше. Маркировка жала конус обычно B перед буквой иногда бывает еще и число — это диаметр самого острия. Чем больше тем тупее.
 

Часто встречается жало типа иголка. Это как бы конус, но только еще более тонкий.

Это вообще полный треш. Ко всем приколам конуса добавляется еще и тот факт, что тонкое сечение иголки ОЧЕНЬ плохо проводит тепло. И при попытке запаять им что то чуть более толстое чем ножка SOIC корпуса оно мгновенно теряет тепло и прилипает к плате. Даже у GOOT PX-201 с его 70Вт нагревателем происходит фейл. Многие, кто купил этот паяльник, в нем из-за этого дефолтного жала сразу же и разочаровались. А зря. Паялник отличный, просто родное жало хрень. Подозреваю, что такое жало нужно для поддержания хитрого термопрофиля, т.е. сколько то тепла оно накопило, ткнул — оно припаяло и тут же остыло, выдерживая кривую. Может и так, но мне с ним не по пути.
 
Такие жала обычно маркируются как SB или I
 

Самое удобное, на мой взгляд, самое ходовое и часто юзаемое это жало типа «отвертка» или «клин»

Обладает отличной теплопроводностью, припой скапливается на кончике, не сползая вверх. Можно паять как с подачей, так и с набором припоя на кончик жала. В один тычок идеально и красиво припаивает smd детальку, позволяет легко и без лишних заморочек пропаивать ряды тонюсеньких выводов современных микросхем (ssop, lqfp), в одно движение убирает сопли между выводами. В общем, идеальное жало на все случаи жизни. Рекомендую брать с шириной лопатки 1.6 или 2.4 максимум. Маркируются эти жала как D, где перед буквой стоит ширина в миллиметрах.
 

Еще в моей копилочке есть разные самопально переделанные жала. Например из толстого конуса 3B получается трубчатое жало, идеально подходящее для запайки выводных элементов. Надо только высверлить, я уже описывал это жало.
 

Также один из моих монтажников чуток модернизировал его, изменив форму канала, чтобы проще было паять слегка загнутые выводы.
 

Из жала 3СR ака скошенный цилиндр отлично получается самопальная микроволна, главное проточить канавку небольшую, словно оно выгорело.
 

Для всех этих манипуляций я рекомендую использовать фирменные Hakko жала. У них ОЧЕНЬ толстый слой несгораемого покрытия (около полумиллиметра точно), а значит они не выгорят после таких манипуляций. Также можно поробовать найти фирменную микроволну. Маркировка у ней обычно CM. Вроде бы от Ya-Xun есть.
 

Также встречается жало типа вилочка. Маркировку не помню, вроде бы RT или TR. Выглядит так:

Отлично пригождается для демонтажа планарных резисторов — конденсаторов. Одним движением снимая их с платы. Также ей хорошо пролуживать толстые провода — в вилку можно набрать соплю припоя и протащить ее по жиле. Полезное жало.
 

Типы и маркировка жал
Я, для станций с паяльником Hakko’вского типа (один из самых распространенных паяльников. Используется в 90% китайских паяльных станций), юзаю либо HAKKO 900M-T-2.4D , либо GOOT PX-60RT-1.6D.

Для такого паяльника идеально подходят жала типа HAKKO 900M-T-*** или GOOT PX-60RT-*** где *** код профиля жала.
 

Фирменные жала имеют лазерную гравировку на корпусе:

Впрочем, у GOOT маркировка бывает как четкой, так и более размытой. Это не подделка, просто у них вот так :)

 

Вот сравнительная таблица жал PX-60RT-*** подходящих ко всем паяльникам Hakko типа (т.е. к большинству).

Сам ими пользуюсь и вам рекомендую. Отличные жала! Может кому то покажутся дорогими, но помните, вы его покупаете один раз.
 

Для паяльника PX-201 используется жало типа PX-2RT-*** они имеют такой же диаметр как и жала для Hakko 900M-T или Goot 60RT, но более длинную трубку.

Есть соблазн сделать переходник-проставку и нацепить на него хакковское жало, которое более распространено. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Разница температур на границе между жалом и проставкой мгновенно, за несколько секунд, расколет нагреватель. Я уже одной грелкой за такую самодеятельность поплатился, а после пришлось убалтывать товарищей из Мастерам притащить мне запасную грелку.
 
Вот такая же таблица для жал 2RT

 

Многие спрашивают какое жало подоходит для CT-96. Точно не скажу, маркировку китайцы обычно ленятся делать. Но вот из тех что я покупал, по прайсам они обозначались как:
 

  • 88-201B N1-26-** от станций ZD
  • Подоходят жала от паяльника Goot TQ-95 правда они дорогие. 200р за жало в среднем. Но это офигенные жала. И богатый выбор профилей :)
  • ZD-200N N1-* от станций ZD
  • 9SC116 от станций Pros-kit

 

Эксплуатация
Необгораемое жало требует к себе бережного отношения. Если повредить рабочий слой, то медь внутри быстро сожрет, а жало придет в негодность. Правда таким жалам как Hakko 900M-T это не особо грозит — слой там такой, что я его даже напильником затачивал, а ему пофигу. Но это скорей исключение. Так что общая рекомендация — не шеркать, не ковырять, не бить им о подставку. Вытирать о специальную целлюлозную губку. Продается в радиомагазинах или в косметических :) С виду такая желтоватая картонка, кидаешь ее в воду она мгновенно превращается в Спанч-Боба :)
Кстати, губку советую пропитать не водой, а глицерином. Тогда она никогда не будет высыхать.
Еще продают такую медную мочалу. Тоже отличная вещь. Сунул в нее паяльник, высунул — паяльник сухой и чистый. Раз в пол года эту мочалку перетряхиваешь, чтобы вытрясти из нее опилки припоя. Красота!
 

Лужение. Многие жалуются, что необгорайка у них не лудится нихрена и припой не берет. Пользоваться не умеют! Достаточно соблюдать ряд правил и все будет ок:

  • Не перегревать. Вообще не стоит греть паяльник без нужды выше 300С и он дольше проживет и кончик жала меньше окисляется.
  • Долго не держать в нагретом виде сухим, т.е. без припоя. Хотя на температуре до 300С пофигу.
  • Ну и лудить надо уметь. Я уже рассказывал как

 

Допиливаем доделываем
Так как, подозреваю, что у большинства народу все же китайские станции, то почти все они страдают одной и той же болезнью — у них нагреватель не доходит до конца жала. И от этого страдает теплопередача. Паяльник начинает тупить, липнуть к полигонам, а обладатель с тоской вспоминать свой ЭПСН.
 

Надо допиливать. Вариантов там несколько:
 

  • Перепаять нагреватель на дальние отверстия. Он там крепится к плате и в ней два набора отверстий. Поближе и подальше. Иногда косорукие китайцы его припаивают подальше. Надо перепаять.
  • Подпилить трубку проставку, что позволит выйграть несколько миллиметров. Правда тут надо следить, чтобы верхняя рубашка не стала внезапно слишком длинной :) Ее то уже фиг укоротишь.
  • Срезать пару витков пружины внутри рукоятки, что служит заземлением. Что позволит грелке глубже выдвинуться из рукоятки.
  • Подставить под плечики платы небольшие пенечки, чтобы она не так глубоко проваливалась в пазы рукояти. На словах непонятно, но когда плату достанете сразу поймете о чем я :)
  • Выкинуть жало, что шло в комплекте. Скорей всего это какой то голимый китай, сделаный непонятно из чего и с неадекватного размера внутренним диаметром

 
Главное тут не перестараться и обеспечить хотя бы 0.5мм зазора. Чтобы грелке было куда расширяться в ходе нагрева и гайкой не перетянуть.
 

Еще стоит проверить температуру, хотя бы с помощью мультиметра и термодатчика. Да подкрутить внутри подстроечный резистор. Либо в уме делать поправку.
 

Самопал рулит!
По сети бродит множество схем самодельных паяльных станций. Где берут покупают готовый паяльник от станции и колхозят свой блок управления. Схема станции до 5000р практически одинаковая у всех и ничего сложного там нет. Так что спаять самостоятельно станцию дело плевое. Надо лишь владеть технологиями ЛУТа и начальными навыками, а проектов навалом. Если не лень, если ваше время не дороже — делайте. Берите любой понравившийся проект и вперед. Получите то же самое что и из магазина, но возможно дешевле ( что вряд ли ;) ), с возможностью допилки и обвески свистоперделками, а также массу удовольствия от процесса. Это бесценно :)
 

Замена паяльника
Если у станции сдох паяльник, то в 90% случаев (если это не какая нибудь цифровая Ersa у которой паяльник с базовым блоком ведут философские беседы) можно пойти купить любой паяльник от любой станции, лишь бы мощность и напряжение совпадали. Да вкорячить на место родного. Температуру на табло и в реале можно выставить по термопаре от мультиметра, подкрутив переменный резистор внутри. Только чтобы термопара меньше врала возьмите кусок какой нибудь стекловаты (или что там нагрева под 300С не боится) суньте туда жало, термодатчик и обмотайте этой ватой. Чтобы точней было.
 

Газовый паяльник
Я их очень люблю. Это такой geek девайс. У меня такой часто с собой и я несколько штук уже описывал. В частности Dayrex DR-23 и Portasol-Goot GP-501 Девайс специфичный. Стоит как станция начального уровня. По всем характеристикам удобства и функциональности проигрывает любому электрическому паяльнику. Даже самому древнему. НО! Обладает одним убойным качеством — автономность. Им можно пропаивать проводку в обесточенной квартире, паять что то в машине, да хоть в чистом поле. Штука полезная, хотя и редко пригождается. Но вот когда пригождается…
 

Фен
А нужен ли нам фен? Фен штука очень нужная. Поначалу можно и без него обойтись, но в последствии будет тяжко. Причем нужен он не столько для запайки, сколько для демонтажа криво запаяного. Отпаять без него какую нибудь планарную микросхему, да так чтобы и плата и микруха остались живы это надо суметь. Хотя технологии есть. А также без фена очень сложно (хотя и возможно) запаять микросхему у которой все выводы под пузом. Их, кстати, можно паять в духовке или на утюге. Не знал? А то! Наши колхозники еще не такое делают :)
 

Фены бывают двух видов — турбинные и компрессорные. У турбинного в ручке распологается вентилятор и грелка сразу же. Он дает больший поток воздуха, но хуже его продавливает через всякие узкие насадки для выпайки smd микросхем. Компрессорный находится внутри базового блока, представляет собой этакую лягушку резиновую, которую трясет сетевым напряжением.
Дует слабей, но зато может прокачать какую-нить узенькую насадку. Принципиальной разницы между ними я не заметил, но лягуха мне нравится больше. Она мне кажется надежней китайского вентилятора :)
 

Термопинцет
Это такого жуткого вида приблуда. Сделанная из двух паяльников. Позволяет в одно движение выпаивать и впаивать smd мелочь. Ее конечно можно сдуть феном, но есть риск посдувать и все что вокруг. Разберись потом что где стояло. В целом, вещь нужна только тем, кто постоянно таскает с места на место smd мелочевку. Т.е. ремонтникам всяким. Заморачиваться на него, ИМХО, смысла нет. В нашем домашнем деле мы такое и жалом-вилочкой не обломаемся перепаять. Впрочем, в некоторые станции его можно вкрутить вместо штатного паяльника. Тогда можно докупить, если не влом. :)
 

Термоотсос
Сосалка с подогревом. Похожа на пистолет со шлангом. Плавит припой и усасывает его в емкость. Позволяет в считанные секунды очень чисто и аккуратно выпаять выводной корпус с платы. Опять же по большей части нужна только ремонтникам, где важна скорость и качество. Медленно и уверенно выводной корпус можно выпаять и просто прогревая феном. Да и отделно отсос с подогревом стоит недорого. Можно рублей за 150 купить. Жить он правда будет не долго (обычно ломается поршень), но легко чинится да и можно купить их пучок и не париться :) Смысла переплачивать за встроенную в станцию сосалку нет. Остро нужна только ремонтникам и особым эстетам.
 

Бренды, советы и прочее ИМХО
Для экономии места имеет смысл брать фен с паяльником в одном флаконе. Впрочем, иногда можно купить паяльный фен отдельно. В нагрузку к очень хорошему паяльнику (вроде того же PX201) это будет вполне неплохо. И по ящикам прятать проще, когда не нужен.
Станции типа Lukey или Aoyue это хоть и Китай, но относительно известный бренд. Однако их лучше все равно проверять перед покупкой. Как правило все они являются клонами продукции Hakko. А значит к ним подходят расходники и жала и грелки от Hakko. Также внушает доверия Pros-Kit и ATTEN. Последний так вообще меня удивил качеством исполнения при весьма малой цене. Kada, Baku доверия не вызывали. Сопли, все хлипкое. Впрочем, возможно это просто образец такой голимый попался. У того же Люкея, иной раз, бывает жуткое говно. Долгое время орудовал станцией ZD — ничего плохого про нее не скажу, своих денег она стоила. Но младшие модели ZD-98 и ZD-99) это лажа. Это даже не станции, а паялник с понтами. Причем стремный паяльник. Также известен бренд Solomon. В руки не попадался, но не слышал чтобы кто то его ругал. Опять же ZD это клон Solomon’a. Говно клонировать наверное не будут. Отличные станции делает Quick, Goot, Ersa, Hakko, Weller, но дорого. Еще есть Актаком — это тот же Quick но с другим шильдиком. У меня фен Актаком АТР-4501. Фен как фен. Покупал когда деньги были, а тратить их было некуда :) Сейчас я бы взял что попроще.
 

Покупая паяльник и станцию первым делом прошерстите наличие нужных жал для нее. Т.к. без нормального жала все становится очень грустно. Если грелка нихром, то не помешает поглядеть как дела с запасными. А то Китай он такой Китай. Керамика просто так не дохнет обычно. Тут надо сильно накосячить, как я с левым жалом тогда.
 

Усе. FAN OFF. Если теперь мне еще кто то спросит о том какой паяльник лучше я его пошлю сюда.
 

364 thoughts on “Трактат о паяльниках”

  1. У компрессорного в ручке распологается вентилятор и грелка сразу же. Он дает больший поток воздуха, но хуже его продавливает через всякие узкие насадки для выпайки smd микросхем. Компрессорный находится внутри базового блока, …..
    У турбинного может быть.
    А статья супер!

  2. > Когда я на нагреватель GOOT PX-201 надел неродное жало, которое было короче оригинала на полтора сантиметра, то нагреватель прожил не более 30 секунд, а после треснул в районе окончания рубашки жала.
    Быстрее, я думаю. Недавно воткнул свой SS8200 (80W при штатной температуре, стартовая 220Вт) в розетку, вспомнил что надо сменить жало и выдернул. Грелось оно менее секунды и нагрелось градусов до 60-70. До рабочей разогревается за 15-20с.
    > Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая.
    Мелочь в общем-то, но в сломанной мной в центре керамическая палочка 2мм диаметром с тремя каналами — два под термопару и один под дальний конец грелки. Грелка намотана на стержень и ближний конец просто выведен. Сверху надета трубочка из керамики, толщина стенок около 0.5мм. Ломается на раз.
    > Это полная фигня, такой паяльник лучше не покупать.
    Ну не полная, но я HY-988 юзаю только для механической пайки (аля «пайка кастрюль»). Но в целом приятный паяльничек, куда лучше эпсна.
    > Нихромовые нагреватели мотает неграмотный ЛяоСяо в темных китайских подвалах, в то время как керамические грелки производит лишь небольшое число известных брендов.
    AFAIK есть и китайские — AOYUE C003. Вживую не видел правда, точнее, не нашел где заказать с вменяемым условиями.
    > Эта схема имеет один недостаток — грелка снаружи и хорошо так греет атмосферу.
    Атмосферу в любом случае греть будет, хотя бы и через жало. PACE кстати предпочитает нихромовые трубчатые нагреватели с плотным прижимом стержневого жала — мотивируют лучшим тепловым контактом. Возможно и правы — SS8200 несмотря на свои 80Вт на полигонах липнет, даже с толстым жалом (2.5D, 3C).
    > Такие жала обычно маркируются как SB
    У HAKKO — I.
    > самое ходовое и часто юзаемое это жало типа “отвертка”
    Общепринятое название «клин» вроде.
    > Из жала …… отлично получается самопальная микроволна,
    Обычно его называют косой срез или микроволна, маркировка хакко — [диаметр]C.
    > Надо допиливать. Вариантов там несколько:
    Я бы добавил вариант «удлинить выводы грелки» и варнинг о том, что если переборщить с выступанием грелки — она радостно сломается при затягивании жала.
    > лишь бы мощность и напряжение совпадали.
    И термодатчик еще. Термопара и керамический термистор — вещи слегка разные) Хотя хакко-клоны часто принимают оба вида.
    > У компрессорного в ручке распологается вентилятор и грелка сразу же.
    Ошибко.

      1. Ну у гута это CR. Внешне причем у гута и денона они отличаются только лужением — у микроволны залужена часть цилиндра, а у косого среза — только плоскость. Подробнее — на синей части гутовских схем в посте) У ай-оя и C залужено вместе с цилиндром. И маркировку я для среза привел. При малых диаметрах среза это кстати нифига не цилиндр, а конус.

      1. видимо или возможно с разных складов или в разных странах
        у нас по харькову кто сталкивается и почти все о них только негатив говорят.

        кстати в 852+фан , в моем случае нихромовый нагреватель ещё и не в плотную усаживается, есть зазор внутри, то есть он болтается гдето 1мм
        + около 5мм «воздушная подушка» от конца нагревателя до основания дна жала.
        и это все в свою очередь вынуждает поднимать температуру с 270С(в идеале) до 320С(в реале), вот как раз 50С и набегает дельта..

        пока нагреватель не сгорел, но видимо из-за этой дельты скоро придётся где купить керамику.

        В общем мне видимо не повезло и «мастера» наградили уверенным китаем %)
        Хотя оно там все китай :)

      2. Как я понял ситуацию, Lukey ставит в свои станции Разные нагреватели
        Lukey-REZISTRONIK (это HAKKO 1321) стоит в 852D+
        Lukey-SENSOTRONIK (это что-то более загадочное и дешёвое) стоит в 852D+FAN и 702.
        Разница в цене запасных паяльников более чем в 2 раза, и между собой они не взаимозаменяемы.

  3. > Также внушает доверия Pros-Kit и ATTEN
    Еще Xytronics говорят годный (у меня только жало ихнее, хорошее, надо сказать). Правда его вместе с проскитом стоит отправить в компанию к квику, за цену.

    Компрессы-лягухи кстати говорят тоже не сильно долговечны. Хотя, говорят это ремонтники сотовых, а у них фен работает по 8 часов в сутки минимум) У них компрессор обычно за год в негодность приходит.
    А турбинка в проските например ничо так. Внутре правда коллекторный моторчик, но с угольными щетками, довольно неплохой качеством. Ротор правда аляповатый, но сказывается это только на уровне вибраций (хотя, как показал опыт, они сильно сокращают жизнь фену, посредством самосползания его со стола).

      1. О да. А еще неприятное ощущение в руке от вибрации и мой уже разбился, сползя со стола. А бьются они погано — одна из самых уязвимых частей стеклянная трубка-изолятор, которых я в продаже не видел вообще.
        Правда, вокруг трубки еще слюдяная намотка. Не знаю зачем так. Может, кто объяснит — зачем там стекло и зачем там слюда.

  4. а мне видимо повезло,на работе стоит паяльник ersa digital 2000a, причём это первая моя паяльная станция. По началу не понимал как можно было за паяльник отдавать такие деньжищи.
    у моих коллег стоят соломоны, так это небо и земля, после ерсы не хочу других

          1. В работе ощущение, как будто темпиратура жала градусов на 50 больше, чем реально.

            Вся магия в теплопереносе — когда охлаждается часть жала, именно она и нагревается => вся мощность уходит именно на разогрев этой точки.

            Появляется возможность использовать жала с меньшими линейными размерами (запас тепла в жале больше не играет роли) и более низкой темпиратуры.

            1. А вот это странно. Греющая катушка находится в рубашке жала. А остывает кончик. Как можно разогреть кончик в этом случае кроме как банальным теплопереносом?

              1. http://www.astena.ru/rekl/oki2.jpg
                Тут дело в том расстоянии, котрое надо преодолеть теплу.
                катушка намотана на магнитовод, который рассеивает энергию в тепло по всему своему объёму. Когда он нагревается до точки Кюри, он теряет свойство концентрировать в себе магнитное поле, оно не отводится от катушки, и реактивное сопротивление оной растёт. Потом кончик магнитовода остывает, что сразу влияет на магнитное поле и потребляемая мощность возрастает. По закону сохранения энергии, энергия уходит именно в этот кончик.
                А дальше за магнитоводом небольшой слой меди (1-3 мм, а не как в нагревателях), противообгараемое покрытие и припой. Расстояние теплопереноса меньше, чем в классических ПС в разы. Эффективность теплопереноса больше.
                Я паяю свинцовый припой, практически не задумываясь о слойности и размере контактной площадки жалом с темпиратурой точки Кюри, если я правельно помню, 230 градусов.

                1. «Теплоперенос» происходит через само тело жала, а не через воздушно-рубашечно-керамический зазор. Тепло создаётся в жале, а не в индукционной катушке.
                  Видео в Яндексе по словам «Индукционные нагреватели»
                  http://video.yandex.ru/users/piloprav/view/4/
                  И само расстояние для теплопереноса маленькое.
                  (так что для полноты надо «трактат» переписывать).

                  Я вообще не пойму почему до сих пор не используют теплоизоляционную керамику как на шатло-буранах — в обычных нагревательных паяльниках примитивно греем воздух нерабочей частью.

                  1. Поэтому, «попсовые» станции не нужны.

                    Игрался тут с наводками. От этого паяльника наводок несоизмеримо меньше, чем от провода питания пистолета с термоклеем. Доволен.

                    1. Я себе тоже хотел Metcal, но задавило земноводное отдавать за него 35 тыщ.

                    2. И у меня то же самое. Но! тут пришел кризец, и на ебае они появились за копейки.

                    3. Хм, а модель какая у тебя? я смотрел там старые модели в основном а новых нема (я только новые видал вживую, поэтому брать побоялся). Выбирал 2 месяца назад…

                    4. А вот тут ты и попал на маркетинговый ход. MFR2 (та, что мы купили) не отличается от 5000 по ТТХ.

                    5. Ладно уж, еще одну куплю если найду на ебее )))

                      Спасибо за инфу :) всегда хорошо когда есть кого спросить!

    1. Поддерживаю. После индукционной станции Quick мне вообще ничего больше не хочется.
      Очень понравилось жало «сапожный нож», на картинках — PX-2RK-5K. Жало на все случаи жизни :) за счёт большой луженой площади работает как микроволна, а за счёт формы можно паять как мелкие элементы, так и мощные и теплоёмкие.

      1. Купил я себе как-то MFR-1000, так вот мне очень не понравилось: Классический Sn63Pb36 припой от Felder превращался в серую кашу, а канифолька моментально выкипала и превращалась в трудноотчищаемый нагар. Может температура жала была высокой, но её же не отрегулируешь. Да и судя по даташиту даже у низкотемпературного жала температура была за 300 градусов, если мне не изменяет память. Что уж говорить про стандартное, которое было у меня. При этом все отзываются об этой станции очень хорошо, даже в случае применения свинцового припоя. Не знаю, в общем у меня что-то не пошло, продал её нафиг.

  5. Ну китай, китаем, но у меня Aoyue937+ уже 3-4 года, и не жалуюсь. Еще ничего не сгорело и не обгорело. И нагреватель — керамика(!!!), еще и запасной в комплекте дали!

    Нарикания есть только на базовый блок, сделан он добротно, но недостаточно для его веса. Там внутри довольно увесистый трансформатор, который при небольшом ударе может сломать свои корпусные крепления.
    Хотя может я зря жалуюсь, сравнивал только с Pace, которые в универе стоят, но там и цена…

  6. >> Простой ЭПСН 25Вт — все что нужно, остальное понты и выпендреж

    Такое заявление может выдать только человек, никогда не работавший нормальным паяльником. С 86-го года, когда я увлекся электроникой, я замучал кучу ЭПСН. Год назад купил станцию и понял как делается блестящая, немутная пайка. С тех пор ЭПСН — походный вариант.

    1. Аналогично. Но ведь есть немало упертых. ОДин даже с городстью показал мне монтаж, мол вот — и ниче больше не надо. Увидев аляповато напаяные smd1206 с соплями припоя я только поржал.

        1. Красиво и ровненько как я паяю необгорайкой. я же медяхой запаять не могу. Ради интереса пробовал. Как то оно не то. Точнее можно, но возиться надо гораздо больше. Тщательно очищать жало от припоя, форму поддерживать.

          1. А я — могу.
            Вот и получается, что руки решают всё, а не фирмА паяльника.
            Зато я не могу кое чего другого так хорошо, как можешь ты.
            Поэтому то и весь фетиш — хуйня. Уж извини.
            И поэтому тэзис «купите паяльник и ваш кислотно-щелочной баланс будет в норме» — неверен. Не надо мерять всех под себя.
            (я вообще сегодня злой, луна-с…)

            1. Я тоже могу. ЭПСН-ом паяю — на раз. Только зачем? Да, ЭПСН для начинающих и тех, кому раз в год пару проводов запаять нужно — оптимальный выбор. Но если занимаешься серьезно, тут выбор уже не в пользу ЭПСН.
              Хотя, дубы можно и лобзиком валить. Только долго…

  7. Проверил паяльники от своей станции Lukey 852D+ и обнаружил, что нагреватель в жало не доходит 8мм!
    Паяльником ЭПСН :) перепаял нагреватель чтобы он вылез дальше из паяльника. Теперь зазор стал примерно 3мм. Осталось немного укоротить проставку.

    Спасибо за статью.

    1. Не рекомендую. Лучше нарастить выводы нагревателя. Фишка в том, что однажды грелка сдохнет (если промахнешься по длине выступания — сразу, пусть оно и греется — но уже нет изоляции, да и теплопередача хуже). А какой длины будет новая предсказать сложно.
      Ну и кроме того, выводы нагревателя будут немного пружинить. Это обеспечит контакт кончика без опасности для грелки.
      Если работа с механикой не пугает — то лучше всего вообще подпружинить плату, чтобы грелка прижималась пружиной к жалу. К сожалению, в китайском конструктиве плата подпружинена в обратном направлении :(

    2. Вставлю мини-отчет :)
      У меня тоже Lukey 852D+, тоже 8мм или около того, нагреватель керамика HAKKO.
      Нифига не понял, что там можно перепаять? На керамическом нагревателе 4 контактные площадки, к ним подходят с платы 4 провода, длина у всех проводов точь-в точь.
      Подпиливанием проставки мне можно было бы выиграть всего 0.5 мм максимум, если спилить больше жало фиксироваться не будет.
      Подрезал пружину на виток с небольшим, обмотал место под плечиками платы изолентой, плата в итоге вышла примерно на 5мм. При затяжке упустил то, что пружинка соскочила и что-то там замкнула, в итоге запах гари и паяльник не греется, хотя нагреватель в норме. Проводим вскрытие: станция защиты от КЗ не имеет, выгорела тонкая дорожка на плате разъема паяльника, все остальное в норме. Заменил самодельным предохранителем — тоненькой проволокой, подпиленной натфилем. Все работает, зазор остался около 4мм.
      Мораль — будьте очень осторожны при махинациях с паяльником, после сборки проверьте, чтобы сопротивление нагревателя было в райное 4 Ом. Какие провода — найдете сами методом тыка)
      Вариант со стремным жалом не катит — у меня хакко, прям как на фотке с лазерной гравировкой.
      И еще я нифига не понял, отчего в предыдущем посте грелка сдохнет?

      1. > станция защиты от КЗ не имеет, выгорела тонкая дорожка на плате разъема
        Это и есть защита)
        > И еще я нифига не понял, отчего в предыдущем посте грелка сдохнет?
        От старости. Правда, керамика долговечней, я говорил про нихром. А «сразу» — опять же нихром, его расколет жалом при затягивании, если будет слишком сильно (на 0.5-1мм) выступать.

        И отчего никому не нравится вариант нарастить выводы грелки? Только для этого надо использовать одножильный провод приличной толщины, чтоб гнулся не легче, чем родные выводы.

        1. Ясно, меня к счастью не касается))
          А вариант с удлинением выводов вполне хорош.
          Тут 2 нюанса — какой припой использован при пайке контактов на керамике? МОжет какой-нибудь тугоплавкий…. И второй — нужно найти термостойкий кембрик большей длины.
          Если это все будет, то вполне можно и так. Даже лучше сделать так, чем подкладывать пеньки (при этом надо еще резать пружину и немного подпиливать плату сверху, чтоб крышка закрутилась нормально) или резать проставку.

          1. Зачем к керамике, допаять удлинители прямо к имеющимся выводам, там проблем с температурой уже нет, можно заизолировать обычной термоусадкой. А с нихромом другой метод и не пройдет — там выводы непосредсвенно из нихрома/хромеля/алюмеля, из которых сделаны грелка и термопара.
            Пеньки тоже правда неплохой метод, главное — обратимый. Ну, в тех пределах, когда не приходится допиливать плату и пружину (в принципе, пружина довольно мягкая, ее единственное назначение — контакт заземления, так что врядли она сильно мешает с пеньками до 3-4 мм).

    3. Kada 852D+ с нихромовым нагревателем работает уже года три, жало впритык, доволен как слон.
      ЗЫ: Часто приходится менять жала, керамика быстро ломается, точнее сам кончик.

  8. DI, а нахера вообще этот фетиш с паяльником?
    счас подростки с горящими глазами и кривыми руками побегут скупать в ближайших ларьках китайское дерьмо. Что бы потом с восторгом всем доказывать что они «настоящие электронщики! у них и паяльник крутой есть!».
    Потому что никакой крутой паяльник за шутку баксов кривые руки не выпрямит. Если не чувствуешь материал, то никакой паяльнк не поможет.
    Нахера это нужно? Воспитывать потребышей.

    В общем, «Простой ЭПСН 25Вт — все что нужно, остальное понты и выпендреж» — плюс один.

    1. Чтобы не было отлетевших дорожек, не было сожженых перегревом на 400 градусов микрух.

      Разницу я наблюдал своими глазами. У меня прошлым летом был производственный кризис — очень нехватало рабочих рук. Я под это дело подтянул двух товарищей. Оба далекие от электроники люди, но спаять по образцу могут. Правда ни тот ни другой в руках паяльник никогда не держали. Ну дело не хитрое. Порылся по сусекам, нашел два лудила. Одно ЭПСН, второй дал СТшку. По габаритам, форме жалу и прочим геометрическим параметрам агрегаты одинаковые. Только у ЭПСНа жало — медяха. Паяли они не мелкоту, 1206 в основном. Ну и через несколько коряво спаяный ущербных плат немного наловчились и дальше пошел процесс. Только у сидевшего на ЭПСН получалась какая то херь, Не получалось ни припой ровно положить, ни запаять красивой капелькой. А тот что был на СТшке выдавал вполне годный и приятный глазу продукт. Ради прикола попросил их махнуться инструментом. Опа ситуация поменялась на 180 градусов. Теперь у другого пошла лажа, а у первого выправилось и стало годно. Выдал ему пока свою станцию и партию они добили нормально. Сейчас, конечно, оба запаяют что угодно чем угодно.

  9. поставил себе задачу: начать попаивать время от времени всякий не сложный ремонт. озадачился паяльником. Ничего подходящего в магазинах не нашел. (промэлектроника дак вообще не работает по вс). От эпсн отказался сразуже. Вопрос: брать станцию люкей и не заморачиваться? приглядел Lukey 898 т.к. вентилятор в ручке и если я правильно понимаю то провод будет более гибкий — должно быть чуть удобней.

    з.ы. да, это у меня бзик такой — если надо чтото сделать то я трачу гору бабла на инструмент — но зато получаю сразу (ну практически) годное качество. )) Так например мне крышечка на дымоход обошлась в 2000 рупий: клепочник, сверла, клепки, оцинковка, тиски, широкие плосканки, ножницы по металлу, но зато теперь могу этих крышечек нагнать полвагона с вполне неплохим качеством )

  10. Потрясающе. Только купил себе станцию в выходные- бац- «трактат о паяльниках». :)
    Долго читал, выбирал и остановился на «Паяльная станция Quick204 ESD Lead Free» http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-280
    Почему индукционная? Как кто-то уже отписался, сравнить индукционку с обычной «нагревательной» станцией, как эту самую нагревательную- с ЭПСН. В работе впечатляет- разогрев жала за 30 сек, термокомпенсация мгновенная- хоть 0805 паяй, хоть полигон на 1,5 кв.см (больше пока не было). Вся фишка в способе нагрева- греется само жало, без дополнительных посредников теплопередачи. Можно провести аналогию с разогревом еды- можно греть на электроплите, а можно в микроволновке. На плите греется посуда, воздух вокруг и тд, а вмикроволновке- только то, что нужно- еда.
    Краткие TTX:
    Мощность- 60 Вт (думаю, мне хватит, но 90- вообще шоколад)
    Частота тока индуктора- 400 kHz
    Напряжение индуктора- 36 Вольт, гальваноразвязка от сети, жало заземлено, есть выход на браслет (через 1 МОм на землю)
    На цифровой дисплей решил не заморачиваться, ибо +-5 градусов для припоя не смертельно, а с меньшей точностью и ручкой поставлю.
    Термодатчик находится максимально близко к кончику (ниже ссылка по жалам- на чертежах видно на какую глубину сверловка)
    Еще плюсы- огромный выбор жал http://micromir.ucoz.ru/publ/pajalnye_zhala_serii_200/276

    По поводу ЭПСН. Хорошие паяльники. И имеют право на жизнь. Есть у меня 60-ваттный, вещь! Настоящая, олдскульная вещь. Но, «походная»- в основном провода 1-3 мм облуживать и запаивать, в гараже, например. Есть на 25 Ватт- раньше им платы залуживал, вот от него полностью готов отказаться, ибо бесполезен- припой на плате оставался шершавым, в виде мелкодисперсной кашицы. На лицо недоразогрев припоя- солидус преодолели, а до ликвидуса недотянули. То-ли напряжения в розетке не хватает, то ли мощности паяльника. В принципе, 1206 им вполне можно запаять. Но неудобно. Есть еще мелкий на 25 Ватт/24 Вольта. Вот им гораздо удобнее было паять SMD. Единственное применение- в «два жала» выпаивать SMD-компоненты.

    1. скажите, а на Quick204 подойдут от Hakko жала?

      p.s. аналогия все таки лучше не с микроволновкой, а с индукционной же плитой: плита-станция, жало-сковорода, припой-еда

          1. С пометкой в инструкции — только стальные. А жала — медные. Я отнюдь не уверен, что слоя электролитического железа на них хватит для разогрева. Да и не факт что там железо, там нужно нечто с большими потерями на перемагничивание, а железо мягкое…

              1. А какая разница, если греццо они все равно не будут? К обычной станции тоже не канают, у них наверняка куда хуже теплопередача.
                Судя по ссылкам — они другой формы и в них меньше отверстие.

                    1. зашел в магазин, посмотрел жала на quick 204 — они почти в два раза меньше чем хакковские, при всем желании не получится попробовать не родные жала.
                      при этом квик греет снаружи, а внутри жала полость только для термодатчика.

      1. Как только медь станет ферромагнетиком, так подойдут сразу. Но, ЕМНИП, медь и алюминий, да и вообще почти весь цвет-мет- парамагнетики. Они просто никак не будут реагировать на переменное магнитное поле вокруг.
        ЗЫ. Если б это было реально, аудиодрочерофилы получили еще одну тему- трансформаторы усилителя с сердечником из бескислородной меди, прокатанного полнолунной ночью, 13-ю мексиканскими девственницами! :)

        1. да, это скорее всего так, но не уверен что жала полностью из цвет-мета.

          интересно, что приятнее в работе — индукционная или керамическая в том же ценовом диапазоне…

          1. Почти полностью, из хорошей, годной электролитической меди. На них покрытие из магнитно-мягкого электролитического железа. Учитывая, что некоторые японцы хвастаются толщиной покрытия аж целых 500 мкм — его там весьма немного. Сверху еще никель бывает, но не у всех, и еще вообще микроны. Он незалуженную часть железа от окисления предохраняет.

        2. «Но, ЕМНИП, медь и алюминий, да и вообще почти весь цвет-мет- парамагнетики. Они просто никак не будут реагировать на переменное магнитное поле вокруг.»
          Не ссылайся на своё незнание и не верь глазам своим
          «Левитационная плавка алюминия на ВЧ-60АВ»
          http://video.yandex.ru/users/piloprav/view/60/
          там же у этого пользователя увидишь пример нагрева брусков меди до белого каления….
          В каком то описании на индукционные паяльники есть пояснение, что после того как магнитный слой перейдёт точку Кюри токи Фуко будут греть медную сердцевину…

            1. Просто дело на в парамагнетизме/феромагнетизме, а в токах Фуко (вихревые токи). Это такой ток, который возникает в проводнике под действием переменного магнитного поля и как бы закручивается вокруг воображаемых магнитных линий. У меди сопротивление удельное меньше, поэтому она меньше нагреваться должна в таких условиях. Из-за этих токов, кстати, сердечник трансформатора делают из платстин, изолированных друг от друга.

              1. Ну, у индукционных станций существенную долю в нагрев вкладывает перемагничивание. Тем более что токи Фуко греют только сверху, а теплопроводность железяки так себе.

      1. Легко. Уже заглянул в неё- в центре трансформатор на 36 вольт, вторая обмотка, кажется на 10. К лицевой панели крепятся 2 печатных платы- «бутербродом». Корпус алюминиевый, служит теплоотводом для силового транзистора- он внутри сбоку прикручен. Монтаж и пайка плат выполнен качественно, разъемы-кембрики, все финтифлюшки. Вечером фото сделаю.

    1. Ищи по магазинам похожую по размерам грелочку. Даже у нас одна валялась) А1321 или А1322 маркированная (наглый закос под хакко — А1321 — это оригинальный хакковский нагреватель для оригинальной станции HAKKO 907). Китайцы часто маркируют подходящие грелки C001 и C002 (вторая вообще-то для термопинцета, но на вид разницы особой нет). Еще есть C003, из тру-керамики вроде. Типичная упаковка — небольшой блистер.
      Также можно поискать в инет-магазинах, особенно для ремонта сотовых. GSM[Baza] (я там брал пару), Masteram-online, тысячи их.

  11. Спасибо. Отличная статья! Для меня как раз очень актуально.

    Только вот вопрос. Либо я чето не так понял, либо не там ищу, но в москве на жала либо ломовые цены (420 в чип и дип), либо их нет в наличии по более низким ценам.

  12. > 4. Паяльник должен быть маленьким и тонким. Это просто удобно. Идеал для меня Ersa i-Tool, он вообще как карандашик. Только станция с ним стоит 15тыр ;) так что пока я только облизываюсь.

    Я купил такой ($7.81 — ~250 рублей) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20556
    Судя по всему — настоящий Goot CS-30 (упаковка, внешний вид, етс.).
    По описанию — ceramic constant temperature soldering iron.
    Нагревается очень быстро, паяет хорошо, жало сменное.
    Сфоткал для масштаба: http://img543.imageshack.us/img543/9964/goot.jpg

  13. а есть ли тут пользователь Ersa RDS 80?

    стоит 4000 р., что для Ersa очень не дорого, а вот в деле не понятно к чему она ближе — к профессиональным ersa или к китайским lukey?

  14. Купил станцию AOYUE 968.
    С ней действительно идет жало тонкий конус.
    Поначалу неудобно паять было, сейчас немного привык.
    После прочтения статьи появилось желание приобрести сменные жала.
    Товарищи, подскажите пожалуйста, где в России можно купить жала
    для AOYUE, о которых писал DI HALT? В Masteram,Сириус-Телеком, GSM service их нет.
    Подходят ли жала HAKKO? Хотя их тоже нет.

    1. В мастерам есть.
      http://masteram-online.ru/ru/Replacement-Soldering-Iron-Tip-AOYUE-T-3.2D.php
      http://masteram-online.ru/ru/Replacement-Soldering-iron-Tip-AOYUE-T-S7.php
      http://masteram-online.ru/ru/Replacement-Soldering-Iron-Tip-AOYUE-T-RT.php
      http://masteram-online.ru/ru/Soldering-Iron-Replacement-Tip-GOOT-PX-60RT-1.6D.php (мое самое ходовое)

      Позырь картинки если по фоткам похожи и размеры подходят, то тебе они как родные встанут.

  15. В курсе кто-нибудь: в Челябинске можно купить/заказать где-то отдельно паяльники приличные для станций с термопарой внутри, что бы жала подходили распространённые ? Что бы потом самому блок самой станции сделать.
    Или в онлайне заказать где-нибудь не шибко дорого ?

    1. Элемент. Южная 2А
      Сириус (Сеть Профи) — ТК Экспресс на Вокзале. И еще один возле Торгаша в комплексе Европа-Азия, с торца.
      Электронщик. На Свободы 80

  16. А что ты можешь сказать об импульсных паяльниках на керамике?
    Которые постоянно работают на 20-30 ваттах, а при кратковременном нажатии разгоняются до 1х раз?

      1. Я думал что сф-микроволна.Может кто знает-хакко производит жала 900 серии микроволна?Вроде маркировка должна быть СМ, но на евэе нет жал с маркировкой СМ.

  17. Кстати, я не соглашусь по поводу недолговечности нихромовых паяльников — на работе соломоны работают не выключаясь по 9-10 часов в день, и так уже лет 6 минимум.

  18. А я прикупил Quick 203 (не 203H, а просто 203, первый из них 90 Вт а второй 60 Вт) за 4500 р и доволен как слон.

    Паяльник очень приятно собран — ничо не люфтит, не болтается, жала закрепляются хорошо, выбор есть, стоят рублей 75-100. Провод очень гибкий и мягкий. Связь по температуре довольно быстрая, задержка около секунды-двух.

    Вобщем по качеству только хорошее могу сказать.

    Может быть надо было брать 90Вт, но для мелочи хватает 60и (в основном проблема прижать жало так чтобы была хорошая теплопередача, а не нехватка мощности).

        1. Хех, а может к своей BAKU 898D добавить разъём(ну и схему) для индукционного паяльника… Место пустое там есть. Трансформатор(если не одновременно 2 паяльника) выдержит. Вот только цена за паяльничек кусается. Есть смысл?

          1. Я зануда, но посоветую:
            1) Если тебе сборка приносит удовольствие, и есть технический интерес разбираться как это работает — собирай, смысл есть.
            2) Если тебе тупо нужен паяльник получше — лучше собери какую-нибудь полезную в народном хозяйстве вещь (вариантов с халтурой масса, стоит только поискать), заработай денег и купи то, что тебе понравилось.

  19. Кстати. Выбирал себе станцию от Goot и решил прикупить за одно прикупить фирмовую подставочку. И наткнулся на вот такое http://pripoi.ru/popup_image.php?pID=612&invis=0 Модели 76 и 77 для паяльников и керамическим нагревательным элементом. В чем прикол? Не все ли равно куда паяльник совать будь у него хоть какой нагреватель? Очень похоже на простой маркетинговый ход. Или я все таки чего то не знаю? Кто в курсе?

  20. Booooo, а сколько будет стоить паяльник Goot PX-201 в http://pripoi.ru/, не знаешь случайно ?
    Что то Goot тяжело найти. У нас тут в г.Томск фирмы какието вялые их 2 шт с половиной а у одного поставщика ахмыряютса, ст-96 за 500р можно заказать, но чтото не хочется, взял недавно такой попользовался недельку он издох. Видны были следы кз на разъеме нагревателя, сгорел симистор, стабилитрон, заменил их он запустился. Проработал пару месяцев, а тут на днях совсем издох, вскрыл позырил навернулса нагреватель, штоб его. И еще понял откуда первый раз кз прилетело, с наконечника с нутри окалина похоже, когда разбирал высыпалась. Нашел нагреватель тока в чипдипе за 220р и то в рознице тока, засада какаято с паялами блин. Вот облизываюсь на Quick204H, могут тут фирмочки-близнецы притаранить, цена 4600р, земноводная давит ващее отдавать такие бабки. Проект мучу для себя на фт232+меге16+мега64+50 корпусов логики всякой и 640 светодиодов, паять говнопаяльником не канает, но и платить такие бабки за станцию для разовой акции чета не айс, если тока на поток потом пустить разработку. Но аппарат вкусняшка.
    Попробую завтра достучаться до припоя че скажут про цену и сроки.
    С насадками тоже хреного для гоота ?

    1. Судя по их прайсу Goot PX-201, паяльник 220В, 70В-1 282,00 руб.
      Остальные вкусности
      goot PX-251AS паяльная станция 220В, 85Вт 3 832,00 руб.
      goot PX-501, паяльная станция 220В, 85Вт 3 023,00 руб.
      goot PX-501AS, паяльная станция 220В, 85Вт 3 478,00 руб.
      goot PX-601, паяльная станция 220В, 85Вт. 2 888,00 руб.
      goot PX-601AS, паяльная станция 220В, 85Вт. 3 285,00 руб.

      Сам прайс по ссылке http://pripoi.ru/price0809.xls

  21. А мне жало клин не понравилось. HAKKO с гравировкой. Покупал в мегаопте за 35 рублей. HAKKO 900M-T-1.2D. Вообще еле греет, хотя фольгой нагреватель обмотал(часть, которая в жало входит). Думал новый нагреватель плохой.
    Поставил родную иголку — всё отлично.
    Почему?

      1. Оказалось даже за 32рубля :) В то время как остальные hakko стоили рублей по 100.
        Но выбрасывать не буду, может ещё пригодится… Хех, оно очень хорошо налазит на жало отечественного паяльника с керамическим(не нихромовым) нагревателем. Причём температура у этого паяльника не очень-то и завышена(по ощущениям).
        Может и приколхожу к нему это жало…

  22. Уважаемые,
    Фен для работы требуется нечасто. И паять «в поле» — тоже приходится далеко не каждый день. Возникла идея — совместить приятное с полезным, и купить газовый паяльник с насадкой Фен. Например, Goot GP-510SET в тех же Мастерам. Вопрос — стоит овчинка выделки — такое совмещение газовый паяльник+фен, или всетаки лучше приобретать отдельно паяльную станцию с феном и газовый паяльник?

    1. Фен из газового паяльника это оружие последнего шанса. Равно как и сам газовый паяльник. У него слишком большая температура и слишком малый поток. Т.е. им сложно отпаять большую микросхему не обуглив все кругом.

  23. Пока искал отсутствующее везде где только можно, паяло Goot PX-201, решился таки разорится на станцию Quick 204H. Земноводная давила давила, да и не до-давила, приурочил покупку к дню варенья. Заказал её, вот седня пришла, радости полные штаны. Как опробую напишу мб что и как. Только вот сравнивать особо не с чем, паял раньше эпсн25 и им подобными, ну ст96 полгода прожил ещё у меня(эпсны отдыхают). Посмотрим что-же это такое индукционка.

  24. «Подпилить трубку проставку, что позволит выйграть несколько миллиметров. Правда тут надо следить, чтобы верхняя рубашка не стала внезапно слишком длинной :) Ее то уже фиг укоротишь.»

    Внешнюю трубку ещё как можно укоротить :) Есть у меня lukey 936+, там наргеватель не доходил 7мм до конца жала. Сам нагреватель с эмблемой хако, запаян в правильные отверстия на плате и выдвинуть его уже нельзя было, т.к. плата упиралась. Ещё думал удлинить провода, но забил на эту идею, даже не помню почему. Сделал так: внутреннюю трубочку-упор укоротил, сначала грубо на 6мм, потом подогнал так, что бы жало почти доходило до конца (0,5-0,7мм оставил), внешнюю трубку тоже сделал короче (отрезал со стороны гайки а не жала). Дальше трубку надо развальцевать, что бы её можно было затянуть гайкой. Сделал так: взял толстое сверло (раза в два больше диаметром чем трубочка), зажал его в тиски. Трубку обмотал бумагой и зажал в патрон дрели. Дрель включил на РЕВЕРС (что бы сверло не резало трубку), прижал к сверлу и включил )) Трубочка нормально так развальцевалась. Не так качественно, как было и метал в этом месте потоньше, но уже несколько месяцев отлично всё работает и не думает ломаться. А паяльник даже короче стал и стало удобнее им пользоваться.

    После доработки таким жалом как на рисунке слева http://easyelectronics.ru/img/Instrument/Solder-Iron/igolka.jpg (родное с паяльником шло) нормально прогревались толстые контактные лепестки, прикрученные винтиками м3, на монтажной плате для лампового преампа. А с жалом 2.4D (отвёрточное) дело вообще отлично пошло :)

  25. Как и следовало, в паяльнике моей станции 852+FAN просвет в жале составил чуть ли не 1 сантиметр.
    Но так как дело было вечером, статью про паяльники с удовольствием скушал на десерт, но уж крутить ничего не хотелось, то сделал необходимую доставку следующим образом:
    * откусил клещами текстолитовые «уши», в которые упиралась пружина под уровень, где упирается нагреватель
    * в текстолите в месте контакта с пружиной пропилил надфилем вглубь него, по направлению давления пружины, две канавки (глубиной по 3 мм.)
    * в самом корпусе паяльника вместо наявных углублений, в которые раньше входили «уши», шилом процарапал новые, под углом относительно старых на 90 градусов (глубину процарапа подбирать экспериментально, дабы оставить золотой милиметр-два зазора)

    Трудоемкость минимальная, а результат уже практически испробован :)

          1. to kven: Не секрет. Покупал напрямую у Quick. У них на сайте http://www.quick-global.com/ есть форма обратной связи. Поддержка пользователей вменяемая, если владеете английским.

            to Ser Jon & kven:
            По поводу жал ничего сказать пока не могу, пока не паял. Но боюсь моё мнение будет не объективным, поскольку до этого паял только ЭПСН 25 Вт, 40 Вт.

              1. Да, россиянам повезло у них есть представительство Quick. Дело в том, что я живу в Астрии, а тут китайские станции не продают (только разве что под маркой Ersa :) ). Самый дешевый курьер в моем случае — DHL 110$. Паяльная станция Quick 303D обошлась в 125 зеленых, жала — по 2,5-3$.

                Ну вот, вроде выдал все коммерческие тайны. Решайте сами.
                P.S. Самого дешевого курьера Вам подскажет клерк из службы поддержки Quick, У них видимо есть контракты со службами доставки, поэтому цены будут отличаться от указанных на сайте DHL/UPS/Fedex. Спрашивайте у службы поддержки, спрос не ударит в нос.

  26. Вот на dealextreme.com нашёл «60W Soldering Iron with Variable Temperature Control» — керамика вроде, термостабилизация и цена $12.40 всего, но на 110V AC рассчитан. (http://www.dealextreme.com/p/60w-soldering-iron-with-variable-temperature-control-110v-ac-58371)
    Вопрос: Можно ли его адаптировать под наши 220V и какие жала к нему подойдут?
    Или может не заморачиватся и купить с нихромовым нагревателем и жалом стержень. Допустим: http://www.dealextreme.com/p/40w-soldering-iron-with-clamp-variable-temperature-control-250v-ac-58341
    Заранее спасибо за ответ и в первую очередь DI HALTу за чудесный сайт!

    1. Он совместим с жалами хакко (это гуд), но судя по отзывам (и той части платы, что видна сквозь корпус) — там обычный фазовый регулятор мощности. Так что лучше второй или http://www.dealextreme.com/p/60w-220v-temperature-adjustable-rubber-handle-electronics-diy-soldering-iron-178cm-cable-25655 (он помощнее, и то долго разогревается). Алсо, тут http://we.easyelectronics.ru/site_and_shops/obzor-dealextreme-vypusk-2-instrument.html есть ссылка на чуть более дешевый 60-ваттник и жала к нему.

  27. Видел в магазине паяльник-пистолет двухрежимный 30/70 Вт.
    Точно такой, но фирмы другой: http://www.electronshik.ru/item/zd-90ba-3070w-payalnik-pistolet-608228
    Стоит 40 гривен или 140 ~рублей.

    DI HALT, подскажи пожалуйста. Это совсем отстойный паяльник?

    Паяло использую для пайки COM и LPT разъёмчиков, но мой 40Ваттный ЭПСН расплавляет пластмассовые внутренности разъёма. :)
    Также, не хочется ждать когда он нагреется.
    Поэтому хочу выбрать другой паяльник.

    Спасибо.

  28. Паяльной станцией никогда не пользовался, в связи с чем возник вопрос. Достаточно долго юзал медные жала- нормально, но быстро выгорают и постоянно приходится счищать окисел. Недавно попробовал паяльник Goot с керамическим жалом, паять впринципе приловчился (хоть и не сразу), но стоит на 5 минут оставить паяльник без дела- всё, припой к нему уже не цепляется, приходится достаточно муторно его очищать, снова залуживать, в общем геморно как-то. Попытался включать с помощью диммера — так мощности не хватает.(я так и не понял, как народ получает удовольствие от работы «вечным» жалом )))) Так вот и вопрос — паяльная станция решит все эти проблемы ?

    1. Да. Так как там регулирется не мощность паяльника (диммер), а температура жала. Т.е. полноценная обратная связь и конская мощность остается. Я своей станцией не напрягаясь кондеры с полигонов отпаивают.

    2. Какой-то неправильный у тебя гут. У меня CS-30 с DealExtreme (и хрен его знает, настоящий это гут или подделка, взял попробовать — он такой прикольненький), греется дико (при мощности 25Вт и жале почти иголкой ухитряется без проблем лудить моножильные провода на 1.5-2.5 квадрата), но припой берет без проблем. Вот активных флюсов эти жала таки боятся. Ну и не стоит его без припоя на жале оставлять. Окислилось — о губку его и нового набрать.
      > Я своей станцией не напрягаясь кондеры с полигонов отпаивают.
      А вот у меня такой фокус не получается, хотя паяло — японский DenOn SS-8200 с термостабилизацией (да еще и какой-то патентованной, ЕМНИП). На полигонах тупит — теплоемкость малая, запас температуры (который позволяет CS-30 провода лудить) тоже — на то он и термостабилизированный, чтобы не греть его до 400С. Может, я что-то делаю не так? Или сказывается легкая конструкция денона?

  29. На счёт прогрева согласен, 30w греет только в путь, берёт полигоны, на которых наш ЭПСН 40Вт не справляется. (Правда модель у меня KS-30, наверное немного отличается.) Пока не окисленный- припой тоже берёт, но 5-10 минут постоит без дела- и всё, работать невозможно без доп процедур.

  30. так и не получилось у меня приноровиться к необгораемому жалу. Сделал по аналогии медный с размерами один в один несколько штук. Обгорают, ну не так уж и быстро. За год 2 жала сменил. Теплоотдача у медного выше — калибровал с термопарой медное жало дает на 20 градусов больше.

  31. Доброго дня суток DI HALT!Вот теперь дошёл до того что планирую купить термофен паяльный,нужен мне иногда особенно под SMD.Мелочь почти не вижу со своим паяльником (наверное старею…),я имею ввиду пайку обычной станцией,она у меня самодельная под соломончик.А так много слышал и видел про пайку термофеном.Вот и хотел попросить совета в приобретений.Значит мне хотелось бы приобрести отдельный паяльный фен и оцифрованный.А какой привод лучше-я понятия не имею.Но конечно думаю что внутрисхемная турбина лучше чем на ручке,просто держать удобнее,может я и ошибаюсь.И по цене за 100-150 зелёных,хорошо если и подешевле хороший найти.В общем жду ваших советов,только отсебятины не надо(форумчане-спамеры),нужен проверенный в деле,а по отсебятинам мне и самому найти на интернет столбах не проблема.

    1. Pro’s Kit SS-601, Aoyue 8032 (тащемта один и тот же фен). Моноблочный цифровой турбинный фен. Свой проскит (правда довольно давно) я брал за 3600. Удобный, без стационарного блока, способен выдавать весьма нехилый поток. Правда шумноват и вибрирует.
      Еще из проверенных — сдвоенные станции 702, 852, 868. К тому же, в них (не во всех) фен компрессорный. Не очень удобен из-за толстого и довольно короткого шланга, зато тихий и не вибрирует, и способен продавить тонкие насадки.
      Еще есть фены со станцией, Aoyue 850 чтоли. По сути то же самое, что 852, тока без паяла и встречаются реже.
      Также бывают варианты всего вышеперечисленного от Quick. Эти получше качеством и подороже. У Di Halt’а именно такой, тока под брендом актаком.

      Резюме: для работы с СМД мне нравится Aoyue 852. Если есть деньги — поищи такую же, но фирмы Quick.

      1. Поправка: lucky 852, не aoyue. Тащемта один хрен, китайцы такие копипастеры.
        Алсо, большой разницы между цифровым а аналоговым нет. Разве что цифровые почти всегда сделаны на AT89C2051 и запоминанием настроек там и не пахнет. А выкручивать кнопочками температуру с 90 до 350 градусов при каждом включении несколько надоедает. Аналоговый хоть при выключении питания регулятор в ноль не выкручивает)

      2. Если Quick хорош и проверен,то я бы взял и подороже,только какая модель именно?Деньги то халявные мне как презент к моему увлечению друзья скинулись.Ну я немного добавлю.А Aoyue 852 посмотрел,вроде приличный.
        Да и ещё хотел спросить,чем вы смазываете для паяния смдшек?Я обычно выводные паяю спиртоканифолькой самодельной или лти.Но из под смдешек это хреново отмывается вроде,а ультраванны у меня нет пока.И DI HALT вроде что то говорил в одной ветке про глицерин что он легко смывается.Но всё же лти надёждно припаивает старенькие детальки и б/у.Посоветуйте…

        1. Квик хорош качеством, в остальном обычный фен (см. в статье слова Ди про его фен). В прицнипе, люкеи тоже вполне приемлемы качеством. Главное почитать инструкцию, особенно места про «перед включением вывинтить винты, фиксирующие компрессор» и «после работы охладите фен, выставив минимальную температуру и максимальный поток», последнее впрочем мой 852-й фен делает сам. И еще обычно есть ограничение на минимальный поток при высокой температуре (например у проскита 601 это «поток не менее 35% при температуре выше 250 градусов»).
          Да, еще, компресорные фены и проскит 601 хороши тем, что у них стандартные насадки. У турбинников (702, 852+FAN) насадки нестандартные. Хотя я обхожусь комплектными.

          Для пайки феном нужен не флюс, а паяльная паста. В сообществе есть несколько постов на тему пасты (включая мой «обзор dealextreme: химия» и недавний про другую пасту оттуда же). Флюс нужен в специфических случаях — скажем при попытке припаять смд не на пасту, а на залуженные с запасом площадки (эта задача реализуема, но качество пайки так себе, я еще долго ловил непропаи в одной собранной таким методом конструкции).
          ЛТИ-120 с СМД юзать не рекомендую (я его вообще только при лужении несговорчивых поверхностей использую), спиртоканифоль можно. Можно еще специальные No Clean. Еще нередко с СМД использую флюс-пасты, например CT-61. Глицерин я бы тоже не стал с СМД использовать, отмыть его из-под резисторов проблематично, а он гигроскопичен.

        2. Ах да, модель. Понятия не имею, выбирай сам по цене, доступности и соответствию желаниям (типа там цифровое управление, компрессорная подача воздуха, etc). Разве что стоит глянуть на совместимость насадок, но у китайцев с этим обычно хорошо.

          1. Тогда похоже возьму lucky 852,неплохой вроде получается и проверенный.
            Хотел бы спросить,у меня соломоновская паяла под самодельный источник.Но DI HALT использует другой с необгорайкой,таких под соломон 10-20-30 нема,с лопаточкой или я похо ищу?Я паяю с другим удлиненным жалом круглым(чуть больше стандартного)а она зараза припой на кончик не берёт,начинаю увеличивать температуру то вообще тяжело,правда я не губкой пользуюсь а мокрой тряпочкой.Хотелось бы чтобы нормально припой хватал на кончик и держал а ее в четверьти от места лудящего жала.В чём моя ошибка?
            А по поводу глицерина вот ссылка от автора http://www.youtube.com/watch?v=LNXzseq71nk&feature=related странно как то,вы только не подумайте что я сталкиваю вас лбами!

            1. Жала под соломон нынче хрен найдешь — как сказал Ди в посте про свою новую паяльную станцию «такое впечатление, что в китае по тихому перевешали всех производителей жал к Solomon/ZD, их нигде нельзя купить». А так — там тот же примерно ассортимент форм.
              Впрочем, у 852-й в комплекте и паяло есть, к нему жала сейчас наиболее распространены. В плане паяла кстати разница между производителями и ценовыми категориями наглядней, стоит поискать станцию с труЪ керамикой.

              Про глицерин я знаю, с ним припой хорошо течет, но сам не применяю, мне обычно хватает флюса в припое. И недоотмытый глицерин основательно нагадит.

              1. С жалами ещё можно достать только вот с лопаточками проблема http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52003.html? или
                http://www.chipdip.ru/catalog/show/soldering-tips.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1746=&p.1744=SL-10%2C+SL-20%2C+SL-30&gq=&sklad=
                Вы так и не сказали мне почему у меня зараза не хочет припой ложится именно на кончик а не на место жала,в чем моя ошибка?

                1. Понятия не имею. Я не видел твое жало. Если это конус — то у него припой всегда от кончика отползает. Если другой формы — возможно кончик не облужен. Как лудить — ссылка в посте есть. Еще могу порекомендовать оплетку для припоя, пропитанную припоем. Работает как медная мочалка и сразу же облуживает содержащмся в ней припоем. Еще есть хорошая штука под названием Tip Refresher. Цена, правда…

                  >да и ещё,ваша ссылка про химию не работает! пишет мне 502 Bad Gateway…
                  Сообщество регулярно падает. Ди придет, пинка даст — тогда заработает. Жди.

  32. Понятно,у меня жала вот такие http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=342025947&group=52003 лопатку не нашёл и я про свои и говорю.
    А по поводу «оплетку для припоя, пропитанную припоем. Работает как медная мочалка и сразу же облуживает содержащмся в ней припоем. Еще есть хорошая штука под названием Tip Refresher» можно поподробнее,это ново для меня.
    Про химию мне придётся подождать когда запустят.
    А вам огромный рекспект!
    С уважением Александр.

    1. У конуса припой вообще любит от кончика отползать. Не понимаю я это жало. Хотя навесом им паять неплохо. С платами хуже, даже с подачей припоя — чтобы оно нормально прогревало ножку и площадку, нужна капелька припоя на жале, обеспечивающая тепловой контакт, а у конуса она уползает.

      С оплеткой все просто. Жмакаем жало в канифоль и затем трем требующим залуживания местом об пропитанную припоем оплетку. Оплетка обдирает окислы, а припой немедленно очищенное место облуживает. Ну, точнее, сперва нужно оплетку прогреть, чтобы припой расплавился на рабочем участке, а потом уже по расплавленному участку шоркать.

      С рефрешерос все совсем просто. Это маааленькая баночка с чем-то вроде твердой паяльной пасты с активным флюсом. Паяльник нужно разогреть и пошоркать о состав в баночке, когда залудится — вытереть. Я брал гутовский BS-2 в ЧиДе, еще такой же есть на DealExtreme (искать по словам «Tip Refresher»).

      1. Только стоит заметить, это термостатированный паяльник, а не низковольтная станция. В этом плане он от PX-201 отличается разве что наличием отдельной коробочки с крутилкой. Не уверен притом, что это плюс, разве что паяло тонкое удобней.
        Ну и стоит он немало, вполне можно и низковольтную станцию хорошей фирмы за эти деньги взять, ту же HAKKO. Или термостатированный SS-8200, он подешевле, но тоже легкий и тонкий. И провод легче.

    1. Да вроде оба нормальные. У меня этот:
      http://www.dealextreme.com/p/heat-adjustable-60w-electronics-diy-soldering-iron-100-400-c-220-240v-ac-22253
      Вроде то же самое, но чуть подешевле. Вполне девайсом доволен. Хотя в основном я пользуюсь японцем SS-8200, этот за счет массивного жала и грелки лучше справляется с полигонами. Только по этой же причине греется долго.

      Еще стоит обратиь внимание на жала. Рекомендуют SKU23446, я брал их же — подходят, хотя набор так себе — здоровенный клин (нечто в районе 4D-5D), здоровый скос (5С) и два конуса — стандартный и длинный.

  33. Привет, купил станцию lukey 702 и на хабре вычитал вот про такой косяк

    Цитата:
    Про дефект с нагревателем известно всем, он не «дотягивается» до донца жала на 7мм.

    http://habrahabr.ru/blogs/hardware/89280/

    Так вот, я свой тоже разобрал, но там вроде как уже какая то другая площадка, не как на фото на хабре. Как мне определить, дотягивается ли нагреватель до жала или нет ?

    Спасибо!

      1. Спасибо, я замерил температуру мультиметром и на середине жала она была точно как выставлял на станции. Это может подтвердить что нагреватель достает до жала ? И внешний осмотр показал что вроде как все достает! Это я к чему, неужели дефект был у всех станций lukey 702 ? Или это единичные случаи ? И сейчас выпускаются уже исправленные модели ?

        1. Недоход жала влияет не на температуру, а на то как жало температуру держит. Если жало недоходит (а это фактически болезнь, 99.999% китайских клонов станции хакко), то при касании теплоемкой детали жало будет быстро остывать, а грелка не сможет ей эффективно передать тепло.

          1. > 99.999% китайских клонов станции хакко
            Меньше. И похоже, что это зависит от типа грелки. ТруЪ-керамика доходит, нихромовая псевдо-керамика — нет. Связано это возможно с тем, что псевдо-керамика крайне хрупка и лучше пусть недоходит, чем потребуют заменить расколотую грелку.

            Алсо, хороший контакт не очень-то и помогает. По крайней мере, японский денон преотличненько к полигонам липнет. Тем более там все равно изрядный зазор между рубашкой жала и стержнем грелки.

            1. Я перещупал очень много станций. Благо есть где. И ни разу не видел, чтобы грелка (хоть нихром, хоть керамика) четко доходила до дна. Один раз увидел — в фирменной хакко. И все.

              1. Ну хз. Но вроде обладатели квиков говорили, что все норм. У твоего проскита вроде тоже не было такой грабли (или я так понял). Да и в моем SUNKKO (да, разных паял у меня дохренища) с грелкой HAKKO 003 усе норм.

                А еще отличия у фирменного хакко есть? Стоит он свои 2.7к (или сколько там теперь)?

  34. > По всем характеристикам удобства и функциональности проигрывает любому электрическому паяльнику. Даже самому древнему.

    Немного поздновато для поста, но все же не соглашусь) Газовик штуа довольно удобная, по сравнению с ЭПСНом:
    1) Горячая часть короче, сравнимо с паялом от станции. Паять удобнее, особенно если руки дрожат.
    2) Ручка обычно не греется или греется слабее.
    3) Есть регулировка температуры, так что если и не 250С, то все же меньше чем у ЭПСНа получить температуру можно.
    4) Провод не мешается.
    Ну и еще я его люблю для задач типа «подпаять один проводок». DAYREX раскочегарить быстрее, чем выволакивать с полки денон с причиндалами)

  35. Купил себе CT-2092. Возникло два вопроса:
    1. Так какие всё-таки жала для него подходят? Нужны именно проверенные данные, а не догадки, рисковать паяльником не хочу по понятным причинам. Просто родные днём с огнём в Минске не сыщешь. Зато полно всяких ХАККО и прочих от станций.
    2. В статье упоминалось о измерении температуры жала термопарой с мультиметром. Купил мультиметр, в нём есть такая термопара типа К (хромель-алюмелевая, как я понимаю), но выглядит она, мягко говоря, не внушающе. До прочтения статьи думал, что как только поднесу — расплавится нафиг. Но заявленная температура — до 1000С. Вот и возник вопрос — можно ли в такую термопару тыкать паяльником с температурой хотя бы в 350 градусов или лучше не стоит?

    1. Гм, я думал их как CT-96 днем с огнем не сыщешь.
      1) Хакко не подходят. По видимому, к ним подходят соломонообразные жала (кроме соломона такие станции и паяла еще как минимум ZD делает). А вообще-то — берешь паяло и на месте в магазине проверяешь.
      2) Термопара выдержит как нефиг делать. Тыкать лучше в каплю припоя. Но вот изоляция на термопаре, как правило, рассчитана далеко не на 1000, и даже не на 300 градусов. Впрочем, она обычно довольно далеко от спая, а термопара тепло не так уж хорошо проводит. Я свою подпалил однако, когда воздух из фена мерил.

      1. Я там даже сам 96-ой нашёл, кстати =) СТ там самые разные есть, конкретно этот был у одного дяденьки. Вот только жал ни у кого нет.
        Соломоны и ZD? Последние видел там точно.
        Я просто слышал, что если жало там покороче будет — то нагреватель треснет нафиг, а если длиннее — то это не паяльник, а гвоздь на конфорке разогретый будет по температуре. Как проверить-то на месте, ведь налезет или нет — это ещё не показатель. Если замерить длину и ширину, то можно брать подобный по параметрам или можно «погореть» на этом?

        Вау, кто бы мог подумать.
        В каплю припоя? А как его отдирать потом?
        Ну, фен на то и фен, разброс большой.

        1. > если жало там покороче будет — то нагреватель треснет нафиг
          Японский, китайцу пофиг что на длину, что на трещины. Хотя, работать 220В паялом с треснувшим кожухом грелки я бы не стал. Коротким жалом можно расколоть нихромокерамическую грелку механически, но это лечится кольцом-проставкой. Термически ее расколоть можно разве что сунув раскаленное паяло в воду, и то не факт.
          > а если длиннее — то это не паяльник, а гвоздь на конфорке разогретый будет по температуре
          Нет, но будет хуже разогреваться. Но зазор лучше, чем расколотая грелка. 0.5-1мм достаточно.

          Жала более-менее стандартные и для станций типа «соломон» подойти должны. Просто глянь размер родного жала и ищи такое же по внешним размерам. Ну и проверь на месте на налезание, вроде у CT грелка чуть толще и некоторые жала просто не лезут.

          > В каплю припоя? А как его отдирать потом?
          А никак. Чтобы хромель с алюмелем залудить — еще постараться надо. Если что и останется на шарике — отваливается от прикосновения.
          > Ну, фен на то и фен, разброс большой.
          Не понял. По температуре с точностью неплохо. Просто я на 300 или 350 градусах температуру потока мерил (т.е. на рабочей температуре). Изоляция на моей термопаре стеклотканевая, она выдержала, а вот кусочек термоусадки на ее конце (стеклоткань имеет свойство расплетаться на конце, как любая ткань, поэтому нужно конец чем-то закрывать) малость подгорел. В принципе, мона термоусадку счистить, а конец силикатным клеем пропитать. Градусов 400 тогда держать должно.

          1. То есть, по сути, можно впихнуть любое, которое налезет и будет с минимальным зазором, так? А шайбы-колечки делают для жал, которые короче, чем надо. Я правильно понимаю? Вообще, слабовато представляю, что такое надо сделать, чтобы механически расколоть грелку коротким жалом.

            > Чтобы хромель с алюмелем залудить — еще постараться надо.
            Логично, не подумал.

            > Просто я на 300 или 350 градусах температуру потока мерил
            То есть, может поплыть изоляция? Потому что у меня изоляция с виду — обычная себе такая, как изолента.

            1. > То есть, по сути, можно впихнуть любое, которое налезет и будет с минимальным зазором, так?
              Да, примерно так. Я с HY988 использую вообще примерно подходящие жала для дешевых паяльников (найти жало для соломона не так просто у нас)

              > Вообще, слабовато представляю, что такое надо сделать, чтобы механически расколоть грелку коротким жалом.
              Это не просто, а очень просто. Китайские грелки представляют из себя тонкостенную керамическую трубочку, в которую вставлен керамический же стержень с нихромовой намоткой. Внешняя трубочка крайне хрупка, и если жало опирается на кончик грелки, а не опорную трубку, то при затягивании гайки грелка раскалывается. Я таким образом угробил после стандартной переделки грелку от своего люкея.

              > То есть, может поплыть изоляция?
              Может, еще как может. Так что постарайся долго не греть и к изоляции при этом мехусилий не прилагать, чтобы даже если поплывет — никуда не выдавилась. Вообще термопары в пластиковой изоляции имеют рабочий диапазон температур до сотни градусов. До 1000 умеет мерить сам мультиметр :) С соответствующей термопарой, которую надо купить отдельно. Там стальной кожух-щуп и высокотемпературная изоляция внутри (керамика скорее всего).

              1. Спасибо большое, буду осведомляться.

                Вообще, термопара типа К, то есть, по логике тянет заявленные «до 1000С». Но, конечно, щуп посолиднее был бы очень кстати. Вопрос лишь только в цене.

                1. Ну термопара это не только две проволочки, но и конструкционные материалы, в данном случае изоляция. Вот она и не позволяет замерять температуры выше 100-120 градусов (точнее сказано в мануале на мультиметр).

                  1. Ну вот, в мануале как раз сказанно очень немного. Рабочая температура самого девайся, да и то, что менять не стоит. Правда, откопал ещё название термопары. TP-01. Пошарил, термопары, идущие под такой номенклатурой самые разные, от 200 и до 1200С. Разве что, мануальчик к прибору чужеродному нашёл: http://radio18.ru/catalog/docs/3039.PDF
                    Там аккурат такая пара по номенклатуре, на картинке не показали, и ограничение на измерение до 300 максимум.
                    Вот теперь в непонятках Как-то это не правильно — не указывать предел термопары.

                  2. Возникла мысль, что у меня китаец, хоть и с весьма неплохим функционалом. Просто не нашёл названия бренда, лишь модель VC9805A+. Может, поэтому и мануал такой кривой.
                    P.S. А термопара насколько хрупкая? А то боюсь переломать её ненароком, сматывая =\

                    1. Черт ее знает. Я свою еще не сломал. Хотя и не пользую почти, на самом деле. Но кончик несколько погнул, а выпрямлять тоже ссыкотно.
                      В принципе, ее и отремонтировать можно. Разрыв — спаять (там тоже образуются термоспаи, но очень близко и врядли между ними будет вносящая существенную погрешность разность температур), отвалившийся шарик спая — заново сварить (вроде есть методы, а то там нужна довольно приличная температура). Да и новая стоит 20-60р.

                      Вообще по идее к модели VC9805A+ должно прилагаться название VICTOR.

                  3. Ложная тревога, название нашёл, просто тёмное — Sinometer.
                    Буду гуглить по поводу термопары. В паяльник-то потыкать хочется, но стрёмно. Зато в розетку уже запихал, доволен ^_^
                    Чёрт, почему тут нельзя сообщения удалять?

  36. Ладно, сдаюсь. Где только не искал эти жала, их даже в России трудно найти. Хоть ты умоляй купить и переслать кого-нибудь. А мне просто нужна лопаточка, ибо этот конус прогревает не лучше лампочки по эффекту, при распайке припой по 5 секунд плавить приходится, а уж если тонкие детальки начну паять — боюсь, пережигать буду.
    Зато у нас дохрена Люкеевских станций и жал к ним, не дотягивают пару милиметров. Откуда можно взять колечко? Инструмента для выточек и прочего самопала нет, это удручает больше всего.

  37. Хочу купить себе домой паяльную станция (вместо паяльника).
    На работе пользуюсь Solomon SL-10, 20, 30. Вполне нормальные станции.

    Выбор пал между ATTEN AT80D и GOOT PX-501 или что-то похожее

    Почему эти — быстрый разогрев (10-12 секунд). Удобно, да и поменьше буду дома коптить.

    Goot все хвалят, но нет гальванической развязки (менее безопасна).
    ATTEN так же быстро греется, есть развязка (24В), но о качестве ничего не известно.

    DI, что посоветуешь?

    1. Интерестно, за счёт чего ATTEN так быстро нагревает. Вроде как все паяльные станции с трансформатором внутри (220/24) разогревают жало за 1-2 минуты, а этот почему-то за 10-12 секунд.

      Goot так быстро греет, возможно, из-за применения более высокого напряжения (220В).

      1. Вероятно в аттене честная керамическая грелка и нормальный трансформатор. Дело в том, что у керамических грелок очень высокий ТКС и в результате холодная грелка имеет примерно в 3-4 раза большую мощность. Тогда как у люкея обычно нихром на 30-40Вт. Естественно, грелка на 150Вт разогревает куда быстрей.

      1. Мне не нравятся станции без развязки. И утечка там не так уж мала, неонку в отвертке подсвечивает. У меня правда не гут, а денон, но он не менее честный.
        Я бы взял низковольтную. Гут, тащемта, тоже есть низковольтный. Или хакко. Если брать, то их.
        Гм. Грелка для аттена AT80D правда странно на сайте мастерам выглядит. Как нихромовая без термопары.

  38. здравствуйте господа.возникло пара вопросов может кто растолкует.
    1.паяльная станция atten 938d разобрал паяльник там грелка только с двумя выводами.
    разобрал блок там нет контактов для подключения термопары.это нормально?
    2.при включении начинает увеличиваться значение на индикаторе доходит до заданного
    и останавливается далее показания не меняются при пайке даже когда паяльник начинает
    липнуть (явно температура жала упала )показания не меняются однако рядом с цифрами
    начинают бегать черточки но эффекта от этого особого нет.вообще как можно проверить
    систему термостабилизации?.зарание спасибо.

    1. Косвенный признак — скорость разогрева и температура. Нетермостатированные паялы греются заметно дольше. Также мона проверить термометром. Замеряешь температуру жала и начинаешь его охлаждать. Если нетермостатированное — через полминутки температура снизится и застабилизируется, если термостатированное — через некоторое время температура вернется к (примерно) прежнему уровню и опять же стабилизируется.
      Температура не меняется возможно потому, что оно показывает заданную, а не реальную температуру.
      Фотографию грелки покажи. Возможно там керамическая грелка и температуру оно проверяет по сопротивлению грелки. Хотя с низковольтными керамическими грелками этот фокус не очень хорошо работает, они низкоомные и сказывается сопротивление проводов.

      1. провел несколько экспериментов может кому будет интересно.
        1.температура жала и грелки никак не соотносятся.жало полностью холодное а у
        грелки температура рабочая.
        2.станция работает правильно при малой температуре происходит форсаж и жало
        нагревается очень и очень быстро.далее происходит беда.вы тыкаете в припой или
        в плату жало резко остывает но паяльник этого не замечает вы можете тыкать
        паяльник куда угодно но большая мощность нагревателя не позволит температуре
        сильно опустится.вся беда в том что такие станции и паяльники контролируют
        не температуру в месте пайки а температуру нагревательного органа.
        посему могу сказать только одно паяльной станцией может называться только тот
        агрегат который может поддерживать температуру в зоне пайки.

        1. Т.е. сферический агрегат в вакууме.

          На деле, у качественной станции во первых:
          1) есть запас тепла в жале
          2) грелка достаточно мощная, чтобы его возобновить
          3) минимальные зазоры между грелкой и жалом.

          Разница между выставленным и реальным естественно есть, но у нормальной станции она минимальная, не превышает и градуса. Что достигается хорошей ОС по температуре. И для этого не всегда грелка находится в самом конце, хотя это и существенно облегчает работу автоматики станции.

          1. ЗДРАВСТВУЙТЕ дорогой DI HALT очень приятно что вы обратили внимание на мои
            словоизлияния.
            со всеми вашими пунктами полностью согласен но есть замечания.
            1.с жалами hako запаса ждать не приходится уж больно маленькие плюс
            конструкция. внутри жала есть трубка непонятного назначения что не способствует теплообмену.
            2.грелка достаточно мощная но жало надевается на нее дай бог на половину
            3.сейчас попробовал самодельное жало правда сделано из меди но точно по
            размеру грелки.станция китайския заиграла во всей красе.кусок олова
            именно олова примерно 6гр расплавила примерно за 8 секунд эпсн 25
            этого сделать не смог.циферки на индикаторе начали бегать процесс пошел
            значит термостабилизация работает.
            и еще ни когда ранее не пользовался разными паяльными приблудами а после
            общения со станцией понял что это весьма удобная вещь.
            запрограмировал три удобные температуры и теперь проблемы решаются нажатием
            одной из трех кнопочек

            1. > грелка достаточно мощная но жало надевается на нее дай бог на половину
              На половину длины грелки или на половину глубины дырки в жале? Первое нормально, грелка делается длинной, чтобы конец, который крепится в паяле был холодным. Собственно нагреватель находится только в конце.
              А вот второе надо исправлять.
              Вообще похоже у тебя грабли с тепловым контактом жала и грелки.
              Трубочка внутри жала — медная или латунная фольга, нужна вроде как раз для улучшения теплового контакта.

          2. > На деле, у качественной станции во первых:
            С этим проблемы у многих станций. У моего денона например пункты 2 и 3 выполняются, но жала тонкие (хвостовик, вставляемый в грелку — 3мм) и легкие (3.3г, у хакко 5.5г, у ZD 8.5г) и при низкой температуре на полигонах начинает тупить (хотя полигоны — штука суровая, с иными только киловаттный строительный фен без регулировки справляется, да и то…). И с пунктом 3 вообще проблемы, прижать керамическую грелку к жалу затруднительно. Мои станции вообще все грешат залипанием на полигонах.

            Температура кстати у большинства станций контролируется по грелке, мерять именно жало — довольно сложно. Из исключений — некоторые станции, у которых термопара интегрирована в жало, станции с картриджами (у них грелка и термопара встроены в жало) и индукционки (у них греется непосредственно жало, и потому они скорее завысят температуру, чем занизят). Но зато у этих станций жала, из-за встроенной термопары, стоят совсем негуманно.

            1. спасибо за ответ.честно говоря после прочтения статьи пошел в магазин
              приобрел станцию и паяльник наивно полагаясь на устранение всех проблем
              ан нет.но это все таки намного удобнее чем обычный паяльник.у тебя появляются сразу несколько инструментов 1.маленький чистенький паяльничек
              для пайки мелких деталюшек.2.более злобный вариант для крупных выводных
              деталей.3.и уж совсем конкретный аппарат для деталей которые откровенно
              над тобой глумяться.

  39. «У станций, стандартно, есть контакт заземления, что позволяет паять чувствительные девайсы не боясь наводок. У паяльников такой контакт есть не всегда (У Goot с этим порядок. У СТ же ничего подобного нет).»

    Есть. Паяльник СТ-2090.

  40. Не нашел на форуме отдельной темы по фенам, поэтому пишу сюда свои вопросы:
    -Обязательно ли нужный специализированный фен для целей, которым посвящен этот сайт, или достаточно купить обычный промышленный фен?
    -Если можно обойтись обычным, то какие у него должны быть эксплуатационные параметры:
    -минимальная/максимальная температуры;
    -минимальный/максимальный расходы обдуваемого воздуха;
    -какие определенные температуры он должен уметь стабильно держать;
    -каким образом должна регулироваться температура: дискретно(какие то определенные значения), либо непрерывно на всем интервале от максимума до минимума (типо как крутелка звука на старых телевизорах).

    1. Промышленный фен это как молотковый паяльник на 150вт. Паять им можно, но это будет напоминать работу мясника, а не хирурга.

      Очень мощный поток без возможности регулировки до минимума, куцая регулировка температуры. В общем, юзать можно, но далеко не для всех случаев, а скорей для грубой разделки. например материнок.

      Температуры нужны от 150 до 350 гдет. Выше редко ставится. Куда важней поток воздуха, иной раз нуже вообще еле еле ощутимый, чтобы не посдувало все к чертям.

      1. Спасибо, кажется наступила ясность в том, какой фен нужно выбирать. Фен в основном нужен для демонтажа (пока что…).
        А еще вопрос по поводу демонтажа:
        — Существует ли какая то оптимальная температура воздуха для демонтажа? Так чтобы и припой в большинстве случаев плавился и большинство микросхем не пострадало от перегрева, не вдаваясь в подробное изучение документации на эти микросхемы. Чтобы, например, можно было и старую материнскую плату раскурочить, и, не меняя настроек фена, подаставать какие-нибудь логические микросхемы со старых цифровых плат или старый телевизор разложить на составляющие.
        А то скопилась гора старых плат разных. Знаю, что почти любуя деталь, если вдруг понадобится, можно найти в этой куче и выпаять. Но это очень долго и нерационально пересматривать каждый раз всю кучу ради поиска одной детали. А так бы один раз разобрать все и разложить по полочкам. Но вот пояльником это уж очень долго выпаивать…

        1. Микрухи жарят в печи при температуре под 300 градусов почти. Так что вряд ли что сдохнет. Я обычно ставлю 320С это на выходе с сопла, чем дальше от сопла тем быстрей падает. В результате, до платы долетает около 250 градусов, образуюя при этом хорошее такое тепловое пятно.

  41. Еще вопрос по поводу измерения температуры. В моем приборе DT830B не предусмотрена возможность измерения температуры. Можно ли ее определять по электрическим характеристикам какого-либо прибора (диод например), который будет использоваться вместо датчика. Я слышал, что у диодов есть зависимость падения прямого напряжения от температуры. Ну допустим до 100 градусов можно и без знания зависимости построить таблицу соответствия «падения напряжения на диоде -> температура». По результатам опыта нагревания кастрюли с водой с размещенными в ней подключенного к мультиметру диода и термометра можно построить таблицу. Но что делать с температурами более 100 градусов. Может есть какая то точная теоретическая зависимость?

    1. Я все таки не стал покупать прибор с термопарой и определил зависимость падения прямого напряжения от температуры для диода 1N4001 в интервале температур от 0 до 100 по цельсию. В этом интервале зависимость получилось строго линейная. Мерил через каждые 5 градусов сравнивая с ртутным термометром. Аналитическая формула получилась такая:

      t(U)=260.7-0.377*U;

      где t — температура в градусах по Цельсию,
      U — падение прямого напряжения в мВ, измеряемое в режиме проверки диодов на приборе.

      Для нахождения формулы для любого другого диода достаточно измерить падение напряжения на диоде поместив его стачала в воду в которой плавает лед (это будет приблизительно 0) и затем кипящую воду (это будет приблизительно 100). Воду лучше брать дистилированную, чтобы не мешала электропроводность.

        1. Итак попробовал нагреть паяльником. Не получилось. Еле еле дошла температура до 140 градусов. Хотя паяльник 40 Вт. Не смог обеспечить хороший теплообмен. Тогда взял зажигалку и начал греть минимальным открытым пламенем. Напряжение на диоде дошло до 100 мВ, что соответствует температуре 223 градуса по Цельсию. Дальше греть не стал: начала плавиться изоляция проводов. После остывания диод по-прежнему правильно меряет температуру в комнате.

      1. Удалил изоляцию и нагрел посильнее. Довел до 20 мВ, дальше грееться с большим трудом, по миливольту в секунду. В этот момент диод отделился от проводов и упал на стол. По расчету 20 мВ соответствуют примерно 250 градусам. Все сходится: диод был припаян обычным припоем 60/40. Вполне возможно, что когда температура самого диода, нагреваемого непосредственно, была 250 градусов, температура его выводов, расположенных на некотором удалении от пламени, и нагреваемых, в основном, от самого диода теплопередачей, была в районе 200 градусов, что соответствует примерно температуре плавления припоя. Остыв, диод полностью восстановил работоспособность.
        Очистил выводы диода и подсоединил его к проводам без припоя, обмотав концы проводов вокруг выводов. Зажигалку заменил на спички. Нагрел до 3 мВ. Дальше не получилось. Погасил спичку. Дотронулся до провода и диод раскололся на 2 части. Присмотрелся и увидел что левый и правый обломок выглядят по-разному — диод раскололся по стыку полупроводников. Совместил две половинки руками — работает! Только точность показаний измерения комнатной температуры оценить не удается, руки, которыми приходится держать половинки, нагревают диод выше комнатной температуры.

        1. Кратковременно он возможно и будет работать, некоторые этапы процесса изготовления проводятся при 350-400 градусах. Но при температурах выше 150 градусов диод достаточно быстро потеряет свойства. Опять же, корпусировка и прочее не рассчитаны на такие условия, в чем ты и убедился, расколов диод. Еще при нагреве может пайка от кристалла внутри диода отвалиться.

          Может ты все же возьмешь термопару за 20р или мультиметр с ней за 150? Оно куда более термостойко, куда лучше тепловой контакт да и сам датчик достаточно малогабаритный и имеет малую тепловую инерцию.

          > диод раскололся по стыку полупроводников.
          Это врядли. Как такового стыка там нет — монолитный кристалл. Скорее развалилась пайка кристалла к одну из выводов.

          1. Это ответ Виталию (к сожалению, под его записью нет кнопки «ответить»): вообще говоря, металлосплавные термопары одни из самых точных и весьма линейных термодатчиков. Проблема, как правило, лишь в калибровке приборов-индикаторов. Те же китайские DT-838 со штатными термопарами могуть «врать» в пределах десятка градусов. Но если составить таблицу поправок конкретного комплекта «прибор-термопара» вполне можно быть уверенным в плюс-минус градус до 900 цельсия как минимум. Раньше обугливается стекляшка на термопаре.

      2. Это называется «страдая фигнёй героически преодолевать самостоятельно поставленные рогатки». Исконное русское развлечение. DT-838 стоит, конечно, не сто рублей (это закупочная цена в Китае), но вполне доступные 170 на прилавке. Проблема в другом — хромаль-копалевые термопары продают не везде. Но и это решаемо. Кстати, кремниевые термодатчики при температурах выше 120 цельсия деградируют со статистикой 80% отказов в неделю.

  42. Начитавшись сего трактата задумался о приобретениии более «продвинутого» паяльника :)
    результатом раздумий явился goot px201 (кстати после покупки на сайте мастерам онлайн он подорожал на 150 руб, мелочь а приятно) но на мастерам нет жал….и ждать минимум месяц…
    подождал… эффекта ноль, опять жди месяц… терпеть больше не хотелось и я нашел решение :)вобщем если кому надо то есть такая контора ООО Пайка и монтаж по адресу http://www.pripoi.ru/ там есть жала серии PX-2RT заказал пришли в течении недели, правда не все жала есть поэтому уточняйте наличие через обратную связь.

    P.S. не сочтите за рекламу, просто поделился личным опытом.

    1. Это хаккоклон с 220В нагревателем. Очень эргономичный и жала в него можно поставить неплохие, но при таких мощности и габаритах он будет страшно перегреваться и портить жала.
      Лучше поищи что-то термостабилизированное. На DX например примерно за те же деньги есть термостатированные паяла. Намного здоровее, правда, но все же поменьше эпсна.

      1. сейчас я пользуюсь ЭПСН-25 + димер для светильника, работает нормально но вот хотелось бы разнообразия жал. Медные жала тоже можно заточить но менять их неудобно немного. А не могли бы Вы дать ссылку на DX, я там искал но не нашел с вечным жалом паяла за такую цену )

        1. http://we.easyelectronics.ru/site_and_shops/obzor-dealextreme-vypusk-2-instrument.html

          Впрочем, с жалами у него не ахти. Если хочется жала получше — придется потратиться или на полноценную станцию (в принципе, за 1к рублей вполне можно найти без фена), или на паяло вроде PX-201/SS-8200 (впрочем, они стоят 2-4к рублей не считая жал, так что китайская станция-хаккоклон обойдется дешевле)

  43. Вопрос, как на горячую менять жала паяльника станции (те же Hakko)? Видел в Платане фирменные щипцы, но они стоят как половина моей станции. Или других вариантов, кроме как дождаться пока остынет, нет?

      1. К моменту сборки взад за гайку уже зачастую руками можно браться)
        А вообще я предпочитаю охладить, пассатижами только гайку на горячем подтягиваю, когда разбалтывается.

        В плане смены на горячую лучше паялы со стержневым жалом и винтом. На тех без напряга жало меняется.

  44. DI HALT, подскажи пожалуйста, на сайте toolboom.com есть хороший ассортимент жал AOYUE, промаркированных как AOYUE T-xxx. Они совместимы с жалами HAKKO-900M ?
    Например такое: http://toolboom.com/ru/Soldering-Iron-Tip-AOYUE-T-3.2D.php
    А то не нашёл в нэте ничего о их совместимости, по виду вроде такие же, да внешние размеры совпадают, а хер знает — купишь, а может у них внутреннее отверстие под нагреватель меньше/больше.. Или ещё какая засада..
    И если совместимы, годные они? Или амно третьесортное?

  45. Спасибо.
    HAKKO сейчас и стоит, им и пользуюсь, друг привёз из москвы одно 2,4D и одно RT (вилочка).
    Так что пока есть чем работать. Тем более что их вроде надолго хватает, я так думаю что в моём режиме оно с годик протянет.. Но ведь всё равно, рано или поздно помрёт, и соответственно хочется иметь запас под рукой.. А каждый раз друга напрягать стрёмно. ((
    Самому заказывать, так к нам в Ташкент не так уж и много кто поставляет, и плюс у нас нельзя зарегать пайпалку.. А без палки, круг потенциальных продавцов ещё больше сужается. А вот с toolboom можно работать. Оплатил через манейграм — и порядок.
    Поэтому и спросил здесь, что может у них заказать при случае с пяток айойовых жал, (ну разумеется в составе какой то более крупной посылки), там и выбор, и цена хорошая…
    Даже если они хуже чем HAKKO, так они и дешевле., так что примерно так на так выйдет, как мне кажется.

    1. Если негде заказать хакко (тот же тулбум их не возит?) — тогда можно и айой. Еще можно взять goot, они хорошие и вроде есть в мастерам (а значит и тулбуме), правда они довольно дороги.
      Еще можно взять Quick или Xytronics.

  46. CT сейчас дофига вариантов клепает, наример CT-2090 с заземлением (конечно, без развязки), но «штыревым» жалом (нагревательный элемент внешний). Всё остальное 1:1. Под заказ, кстати, можно и 96 оформить, возят но по запросу.

    P.S. По рекомендации прикупил на выезды Dayrex-23, доволен как слон, спасибо за совет.

  47. Доброго времени суток!

    Собираюсь купить паяльную станцию, для домашних нужд.

    Выбор стоит между:
    — ATTEN AT938D (http://masteram-online.ru/ru/Digital-Soldering-Station-ATTEN-AT938D.php)
    и
    — Lukey 852D+ (http://masteram-online.ru/ru/Hot-Air-Soldering-Station-Lukey-852D-plus-with-Soldering-Iron.php)

    Какую паяльную станцию посоветуете. И если есть опыт работы с Atten, то буду признателен, если поделитесь.
    Если есть еще какие-нибудь хорошие варианты в интервале [2500,3000] рублей, предлагайте!

    1. Брать станцию без фена, имхо КРАЙНЕ непрактично. Как только в хозяйстве появляется фен, сразу понимаешь НАСКОЛЬКО он оказывается нужен. И SMD-шки отпаивать/припаивать, и какие-то массивные вещи подогреть чтоб паяльником отпаять, и термоусадку усадить, да и ещё масса применений, в зависимости от фантазии )) Так что если уж брать станцию — то лучше с феном. (Ну разве что только если не берёшь какую нибудь индукционную, которой с феном просто нет, но тогда можно взять фен отдельно).
      Так что лучшим выбором будет Lukey 852D+.
      Тем более что это очень популярная станция, со стандартными хакковским жалами.

      1. Благодарю за совет!

        Почитал про пояльную станцию Lukey 852D+. Многие пишут, что керамичский нагреватель не доходит то конца отверстия жала. Следует ли перепаивать ручку паяльника?
        У кого есть опыть эксплуатации Lukey 852D+, интересен ва опыт работы с данной станцией. Какие были обнаружены изъяны? И как их исправляли?

        1. Нагреватель действительно может не доходить до конца жала, (это от конкретного экземпляра зависит), но прямыми руками это усраняется минут за 15-30. (У меня так сразу нормально было).
          Только надо иметь в виду, что перепаивать/подтачивать и.т.д, надо так, чтоб небольшой зазор, (полмиллиметра-миллиметр), остался. Нагревателю должно быть куда расширятся при нагреве.
          Какие изьяны? (Сразу оговорюсь — у меня станция «LK852″, вот такая: http://www.electron.uz/new/product.php?id_product=949 ,то есть клон, а не Lukey, как с этим у люкея — не знаю).
          Так вот, в моём случае, недостатки такие:
          Во-первых, качество исполнения внутри блока — типично кетайский монтаж. Сикось-накось впаянные детали, херовые проводочки, неаккуратная пайка. Вобщем всё как обычно.
          Во-вторых, конкретно в моём экземпляре, накручивающаяся часть паяльника, пластмассовая, та что на рукоятку навинчивается, накручивалась крайне неплотно, пришлось обернуть резьбу на рукоятке скотчем, а уже потом накрутить. Тогда плотно держится.
          В третьих, родное жало абсолютное, полнейшее ГОВНО. Даже Говнищще. Сразу в ведро.
          Хорошо что есть такой человек как Ди Хальт, который в своём трактате подробнейшим образом всё расписал, а то я был бы уверен что станции это херня ни о чём. Так и валялась бы без дела ))
          Ну и фен у меня чуть слабоват, иногда хочется чтоб был посильнее…
          Вроде все минусы.
          В целом станцией ОЧЕНЬ доволен, так как учитывая её цену, (что-то около 65$), минусов там попросту не могло не быть. А после покупки нормальных Hakko-овски жал, так и вообще не представляю как я раньше ЭПСН-ами и прочим амном паял…
          Мой совет такой — при покупке, проверь какой там нагреватель, (вдруг нихром а не керамика? Ушлые продавцы могут и поменять…), проверь сам паяльник, (раскрути всё что откручивается — как оно там, плотно накручивается? Резьбы не расшатанные?), сами крутилки и.т.д. Ну и включи чуть потыкай паяло в припой, проверь по светодиоду работает ли термоконтроль, (он должен сперва непрерывно гореть, а по достижении заданной температуры начинает моргать), подуй феном, проверь регулируется ли температура и поток…
          И всё, всё остальное проверишь только в процессе эксплуатации.
          Удачи!

          1. Наткнулся на один момент у паяльной станции Lukey. Регулеровка температуры у паяльника аналоговая.
            Как паяльник ведет себя? (личный опыт)
            Если брать отдельно фен, то какой лучше выбрать?

  48. Доброго времени суток!
    Паяльная станция Lukey 852D+FAN, стандартный паяльник из комплектации, конусный необгораемый наконечник, залужен нормально, периодически чищу/залуживаю пастой BS-2, припой ПОС-61, флюсы/канифоль перепробовал различные. Никак не удаётся получить капельку припоя на кончике, на боковой поверхности получается. Что не так делаю? Спасибо.

    1. Нет, это жало такое дурное — им только с подачей паять… — а ещё лучше им вообще не паять.
      Жала типа «клин» 1,6D или 2.4D спасут отца русской демократии, и вернут уверенность в прямоте рук. ))

        1. Только греть им площадку и вывод не очень удобно, у клина тепловой контакт таки намного лучше. Ну и флюс же на паяло и не попадает при пайке с подачей, так как припой плавится паялом не напрямую, а через вывод и площадку.
          Еще конусом хорошо паять навесной монтаж. Там не мешается поверхность платы и можно спокойно паять боковой поверхностью конуса ближе к основанию (все равно дальше залуженной области припой не уползет).

          1. Как это не попадает? Я при пайке тычу припоем не в площадку, а в точку касания жала к площадке, или в само жало, на пару мм выше конца. Все равно сколько надо на площадку стечет.

            А боковой поверхностью конуса, как оказалось, еще очень круто лудить большие полигоны.

          2. Насколько я помню, маны по пайке с подачей обычно рекомендуют подавать именно на площадку, а не жало. Тогда, во первых, оно будет плавиться только после того, как площадка и вывод прогреются (а при непрогретом месте пайки пайки не будет), во вторых, флюс будет подаваться в место пайки, а не сгорать на жале, ну и в третьих — при этом можно распределить припой по площадке, орудуя кончиком припойной проволоки.

  49. «остатки флюса из припой утягиваются вверх по жалу и сгорают там» — тоже заметил это.
    «Оно идеально для пайки с подачей» — что означает «с подачей»? Спасибо.

    1. Плата доржками вверх в держателе, (или просто на столе), в одной руке паяльник в другой проволочный припой с интегрированной каифолью. И паяешь, одновременно тыкая жалом и припоем в контактные площадки.
      Смысл в том, что припой не запасается на кончике жала — он подаётся непосредственно в зону пайки.
      Поэтому говорят — с подачей.
      В статье, кстати, это подробно опианно.

  50. Приветствую всех!
    Паяю не очень часто, но иногда погружаюсь на несколько дней а то и неделю )
    Подскажите стоит ли прикупить вот такой паяльник, ибо ЭПСН иногда не справляться со своей задачей :D
    http://www.ebay.com/itm/40W-220V-Electronic-Welding-Soldering-Iron-Solder-Tool-/130622775829?pt=BI_Welding_Supplies&hash=item1e69b96215#ht_4943wt_1396

    а тут все таки можно жало поменять когда нужно

    1. Он не термостатированный. И 40Вт в габаритах HAKKO 907 (а на вид это именно он) перебор — паяло перегревается уже при 12Вт.
      Написано про 24В. Интересно, где в таком случае стоит питальник. В ручке для преобразователя места маловато.
      В общем, сомнительный вариант. Лучше паяльную станцию взять. Или термостатированный паяльник типа того, какой на dealextreme. Правда, тот паяльник здоровый.

      1. думаю, что 24 вольта они упомянули просто так. А вот проблему с термостатом я решаю обычным диммером для световых приборов))
        был у меня уже такой с термостатом как на dx.com сгорел(
        а станцию покупать не вижу смысла. Разве что подскажите где подешевле купить станцию с феном
        или на сайтах китайских типа dx

        1. Станция термостатированная и низковольтная. Чем это хорошо — DI в статье писал. Диммер не то. Ну и это паяло мало чем от ЭПСН по свойствам отличается. Разве что жало… Но при 400С с долговечным жалом больше трахаться будешь, чем паять (ну или придется купить жало дороже, чем это паяло).

          был у меня уже такой с термостатом как на dx.com сгорел(

          И этот сгорит в свое время, на то он и паяльник.

          Станции ATTEN даже у нас недорогие, но можно поискать и в китайских инет-магазинах. Каких — хз, обычно ассортиментом они не блещут. Можно попробовать dealexcel, aliexpress, ebay.

          Сам я сейчас паяю термостатированным паяльником DenOn SS8200. Хорошая штучка, только высоковольтная. И довольно недешевая.

    1. А что. Станция как станция. Обычный хакковский паяльник, грелка скорей всего нихромовая, жала подходят от хакко, так что проблем с ними быть не должно. В целом у аттена качество обычно неплохое, хотя сами материалы далеки от совершенства. Провод скорей всего будет жесткий и неудобный, пластик голименький. А так рабочая вещь.

      1. А на фотке шнур выглядит неплохо, мягким. Жесткий придется дооооолго избавлять от перегибов, чтобы в такие кольца уложить.
        В принципе, у меня в довольно дешевой отечественной станции (точнее, термостатированном паяльнике) мягкий термостойки силиконовый шнур.

        1. Ну как повезет. Эту станцию я в руках не держал потому не могу сказать на 100%, но с аттенами дело имел. Станция добротная, внутри сделано неплохо все, без соплей, все детали запаянные. Температуру почти не пришлось юстировать. Но шнур жестковат на мой вкус. Хотя может я после оригинальной Хакко избаловался. Там ваще шнур не ощущается.

      2. У меня есть ее схема. У этой станции нагреватель без сенсора, два вывода. Как ее модифицировать под нагреватель с сенсором, вот ее описание на ebay http://www.ebay.com/itm/160784734820?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
        Не знаю, как подгрузить схему на этом сайте.

        1. Ставить нагреватель без сенсора на станцию с микроконтроллерным управлением — по меньшей мере странно. К тому же заявляется точность поддержания температуры 1С. Возможно, там термодатчик объединен с нагревателем (например, если грелка керамическая, то нагреватель имеет весьма сильную зависимость сопротивления от температуры, при 300С его сопротивление возрастает в 3-4 раза по сравнению с комнатной температурой).
          Алсо, дай ссылку на схему. Если она у тебя — ее можно загрузить на файлообменник и дать ссылку.

  51. Возник вопрос: импульсные паяльники могут повредить микроэлектронику? Можно ли их использовать вместо ээ.. неимпульсных для пайки микроконтроллеров и прочих нежностей?

  52. Для пайки в поле я использовал компьютерный UPS, потому что был под рукой, только пищал он противно ))) и тяжелый, так как содержал 2 аккумулятора.

    Позже купил на всякий случай 12В паяльник простейший, и любой мелкий аккумулятор подойдет, от того же UPS. В идеале литий-ионный размером с пачку сигарет, ёмкость 7ач. В автомобиле от родного аккумулятора можно запитаться, это думаю очевидно.

    Газовый паяльник круто конечно, но дорого. В автомобиль газовым паяльником опасно соватьс. Имеющийся у меня паяльник за 20$ недоумение вызвал, я так и не понял что с ним можно полезного сделать, вроде и пламя упругое, и дует в керамическую сеточку по взрослому, а работать невозможно. Не рекомендовал бы такие. Если паяльник с аккумулятором взял и работаешь, то с газовым надо разбираться, настраивать, выбрать модель качественную.

    И в некоторых организациях стало модно противопожарные датчики ставить, резко реагирующие на открытый огонь, можно вызвать ложное срабатывание, пожаротушение и эвакуацию (в теории, на практике всем пофигу сигналы с датчиков обычно, автоматика отключена)

    1. вроде и пламя упругое, и дует в керамическую сеточку по взрослому

      У газовых паяльников пламя не должно дуть в сеточку, при этом и сетка страдает, и эффективность низкая. Сетку нужно разогреть и погасить пламя, тогда будет каталитическое беспламенное горение на сетке (выглядит как просто разогревающаяся докрасна сетка, без пламени).

      И в некоторых организациях стало модно противопожарные датчики ставить, резко реагирующие на открытый огонь, можно вызвать ложное срабатывание

      Вроде самые чувствительные датчики — дымовые, а дыма эти паяльники как раз и не дают, у них довольно чистый выхлоп углекислым газом и паром.

  53. Выбираю себе хороший паяльник для монтажа электронных компонентов на печатные платы, запайки всяких проводков и прочей мелочи. Ведра и чайники паять не планируется. Используется припой ПОС-61. Выбор лежит между Ersa PTC 70, Goot PX-232AS и Goot PX-201.
    Кто может что-нибудь сказать про немецкий паяльник Ersa PTC 70? Цена почти такая же как на Goot PX-201. Что из них все же круче?
    Еще смотрел информацию о Goot PX-232AS: антистатический, керамический нагреватель, сменные жала, мощность 46W (начальная мощность — 75W). Классный, наверное, паяльник. Единственный его минус перед PTC 70 и PX-201 — это фиксированная температура 320C. Зато цена намного ниже. Интересно, как будет работать PX-232AS с припоем ПОС-61 на такой температуре? Слышал, что идеал для ПОС-61 — 260 градусов.
    Что посоветуете: Ersa PTC 70, Goot PX-201 или Goot PX-232AS?

    Буду рад любым ответам. Спасибо.

    1. Вообще эрса это премиум бренд, а значит паяльник точно не шлак. Тем более характеристики схожие. Но у эрсы дорогие расходники (жала), но в отличии от Goot не редкие. В общем 201 и ersa как бы сходные модели.

      320С вполне пригодная для пос61 температура. Так что можно брать этот паяльник если не возникает нужды паять что то очень тонкое и боящееся перегрева. Типа дорожек 0.1мм толщиной и тому подобные вещи.

  54. Ув. DI HALT
    Спасибо за обширный и познавательный материал
    Вот задался целью обзавестись мощным паялом что б так сказать на долго
    И недолгие поиски привели меня к сложному выбору
    Изначально планировал Quick 303D (позже обнаружил модель 303B) все по 120 Ватт
    Номенклатура жал одинакова
    Еще более чем порадовало предложение ATTEN AT315D 150W но нигде не нашел толком инфы по ним и непонятно что с номенклатурой жал, т.к. работаю с 1.2Д и т.д.
    На вид и по тех данным очень интересное предложение, отпугивает слишком незначительное комьюнити. Как считаете стоит рискнуть или остановиться на квиках?
    аттен вроде тоже фирма не детская?
    Спасибо.

    1. Бери Quick 303D и не парься. Во первых это индукционка, а значит ее КПД намного выше чем у керамики (т.е. реально она мощней чем 150ваттная керамическая), а во-вторых квик это очень и очень хороший бренд. Рвущий как тузик тряпку всякие айои, люкей и аттены только так.

  55. DI HALT
    Хотелось бы узнать какой станцией или паяльником пользуетесь в настоящее время если не секрет.

    И раз уж пошла дискуссия о выборе подскажите что лучше выбрать из ниже перечисленного:
    Hakko FX-888D, ERSA RDS 80, GOOT PX-501AS, GOOT RX-701AS, GOOT RX-711AS,GOOT PX-251AS, Pro’sKit SS-989B, Quick 303D ESD, QUICK 3202 ESD, QUICK 3102 ESD
    и посоветуйте какой-то не сильно дорогой хороший термо-фен

  56. На правах поддержания темы
    NIK-IT из термофенов видел интересные квики в зависимости от температуры поток воздуха до 200 л/мин. По паялам вы задали слишком широкий диапазон как по типам так и по ценам ИМХО
    Если вопрос финансов не стоит может проще взять аЙ тул нано? и не париться правильно или не правильно сделали выбор) И еще, в списке не хватает квик 3205 на 150 Ватт (на русскоязычном сайте его почему то нет у китайцев есть) только там жала пятисотой серии QSS-500-2.5D самое маленькое.

  57. А никто вот такой http://dx.com/p/60w-soldering-iron-with-variable-temperature-control-110v-ac-58371 штукой не пользовался? Я конечно понимаю, что там регулировка температуры по мощности, без обратной связи, но всё ж лучше, чем вообще без регулятора. Сам пару лет уже пользуюсь, включил через половину первичной обмотки ТС-40. Мне вот интересно, грелка там нихром или керамика? С одной стороный ступенька есть на кончике, а с другой на просвет абсолютно ничего.

        1. Похоже на керамику — насколько я вижу, есть еще характерная продольная борозда. Вывод площадкой, опять же (туда, кстати, желательно паять родным припоем, я думаю — возможно, он повышенной термостойкости).
          Есть еще один метод проверки — цепляешь на выводы омметр и аккуратно греешь рабочую часть грелки. Если керамика — сопротивление довольно резво поползет вверх. Благодаря этому, кстати, такие грелки сами в некоторой степени стабилизируют температуру.
          А еще — благодаря такому поведению грелки можно и термостабилизацию добавить, воткнув туда МК, меряющий сопротивление грелки во время нуля в сети.

        2. Кстати, какое там сопротивление холодной грелки? Если в районе ом двухсот и более — то с термостатированием можно такую грелку подключать напрямую к 220В.

        3. Сопротивление грелки порядка 105 Ом, родной припой расплавить обычным паяльником я не смог, а больше ничего нет, чем припать можно. И там не провод от площадки отвалился, а кусок площадки с припаяным проводом. Я вот думаю купить грелку на 24В\48Вт, и спаять типа паялки. Тут надыбал мануал от Aoyue 936-5, а там схема, печатка, и фотография с элементами. Печатку в лайоуте уже срисовал) Сначала вот такую штуку http://radiokot.ru/lab/controller/32/ думал делать, но с контроллерами, кроме сименсовых симатиков, дела никогда не имел, так что сомневаюсь, что без четкого мануала смогу прошить его. Пусть пока аналоговая будет.

          1. родной припой расплавить обычным паяльником я не смог

            Можно попытаться газовым или горелкой. Хотя есть риск разрушения грелки, если превысить градиент температуры вдоль нее.

            Я вот думаю купить грелку на 24В\48Вт, и спаять типа паялки.

            Можно и так, но там не керамическая грелка, все же. Правда, с такой подготовкой выжать доступное из этой грелки ты и так не сможешь. Но я бы в таком случае порекомендовал купить весь паяльник — стоит он недорого (рублей 300), а конструктив удобнее (это важно, очень важно). Этот в таком случае можно оставить as is, для ремонта паяльной станции)

            Сначала вот такую штуку http://radiokot.ru/lab/controller/32/ думал делать

            ИМХО, с тамошними алгоритмами оно практически ничем от простой аналоговой отличатсья не будет — разве что индикацией температуры на термодатчике (которая отличается от температуры на кончике на 20-100С, а то и больше, причем разница нестабильна, так что это индикатор погоды на марсе по сути).

          2. Можно попытаться газовым или горелкой.

            Газового нема, а на горелке, не на печке же газовой? Там точно можно угрохать.

            Можно и так, но там не керамическая грелка, все же. Правда, с такой подготовкой выжать доступное из этой грелки ты и так не сможешь. Но я бы в таком случае порекомендовал купить весь паяльник — стоит он недорого (рублей 300), а конструктив удобнее (это важно, очень важно).

            Ну у нас запасной паяльник Lukey-REZISTRONIK стоит порядка 170 украинских тугриков + доставка ещё 15, итого примерно 760 рублей. Нагревательный элемент HAKKO1321 стоит порядка 86 грн и Нагревательный элемент Lukey-SENSOTRONIK стоит 29 грн, последний как я понял нихром. По конструктиву мой китайский паяльник один в один с паяльниками от люкеев, только что ручка прозрачная, и нет пружинки внутри.

          3. Газового нема, а на горелке, не на печке же газовой?

            Нет, я имел в виду обычную факельную зажигалку.

            По конструктиву мой китайский паяльник один в один с паяльниками от люкеев, только что ручка прозрачная

            Вот ручка у люкеев и поудобнее, насколько я вижу. К тому же, рублей 250-300 стоит паяльник с нихромовым нагревателем (SENSOTRONIK), REZISTRONIK — с керамикой и свои 760р он стоит.

          4. Вот ручка у люкеев и поудобнее, насколько я вижу.
            Ну тот люкей, который я видел, модель станции к сожалению непомню, с феном, железная, ручка сверху, то там паяльник один в один с моим. После советских ЭПСН 25\220, и ЭПСФН (или как то так) на 18 ватт, длиннющий и с болтающимся жалом, то и этот киатйский весьма удобен, купил три жала клина, на 1,6, 2,4 и 3,2, последнее якобы Хакко, работает действительно хорошо, а первые два айой эти, вот тонкое самое что то подгорело немного ((

  58. Печалька получилась, от нагревателя вывод отломился ((( Я его припаял к остаткам площадки обычным припоем, только вот чувствую, протянет он недолго

  59. Доброго всем времени. На днях из Поднебесной приехала такая вот штуковина:
    http://s40.radikal.ru/i088/1306/cb/399d66d1142e.jpg
    http://i023.radikal.ru/1306/13/4bba531e7f8f.jpg

    На вид керамика, омметр тоже показывает, что похоже керамика, сопротивление грелки 3,2 Ома, терморезистора примерно 50 Ом. Но вот стоит эта штука 37 украинских тугриков, примерно 4 бакса. Китайцы уже научились штамповать керамику? Может кто сталкивался с таким, как долго оно может прорабоать?

  60. A1322 — 48Вт, 24В, нихром (паяльники Люкей-подобные, на нагревателе надпись Hakko отсутсвует, пишут только Taiwan 48W — по факту, дай боже 36Вт)
    A1321 — 50Вт, 24В, керамика (паяльники Люкей-подобные, на нагревателе надпись Hakko A003)
    A1560 — 65Вт, 26В, керамика (Паяльник FX-8801, от станции Hakko FX-888 (DIHALT такой имеет, на нагревателе надпись Hakko A001 (то что видел на фотках, как в реале — х.з), жала Т18)

    Вроде бы жала Т18 и Т900 один в один подходят (по внутреннему диаметру)

    п.с.
    Жду з.п.,что-бы заказать платы и запчасти на самоделку — ВЧ блок для паяльников Меткал (серия 13.56МГц) http://www.eevblog.com/forum/projects/diy-metcal-13-56-mhz-rf-supply/. Есть станция МХ-500, хочу сделать самоделку и отнести на работу. Так привык к тому, что расстояние от жала до ручки паяльника менее 5см, что эпсн-стайл паяльники кажутся жутко неудобными и тяжелыми.
    (хотел купить пинцет Talon (http://www.ebay.com/itm/Metcal-MX-Talon-Handpiece-Blades-for-MX-500-Soldering-Stations-New-in-Bag-/221249957678?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3383866f2e), да подвернулся почти бесплатно (6тр) микроскоп ОГМЭ-П3.

  61. Кто знает дешёвая* паяльная станция BAKU BK-938 сразу не сгорит после 3-х минут использования? А то как уже было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1681928#p1681928
    Хотел попробывать взять ст96 или ст2092, но кажется их нет в наличии в магазине…

    *у нас стоит 650 — 750р где-то…

    1. Про баку не скажу, а вот аттен и люкей, купленный по 600р жил по году-два, весьма мощной эксплуатации в промышленном режиме. Там либо сразу брак и можно идти менять либо работает.

      1. Ясно)

        Сделал запрос и оказывается эти две модели паяльников есть в сириусе моего города :) — завтра отправлюсь туда буду решать, что купить и есть станция Lukey — 936A… не знаю есть ли проблема с жалами к ней, да и какое идёт в комплекте тонкое ли…

        1. Бака, AFAIK, далеко не лучший бренд.
          Комплектное жало у хаккоклонов от люкея всегда иголка. Проблем со сменными жалами нет, стандартные хакко. Лучше брать хорошей фирмы — Hakko, Goot, ну Quick или Xytronics хотя бы.

            1. Ну мож тебе повезло или в магазине родное потеряли и одели на замену другое. А я вот таких вот 600рублевых станций купил штук 10 уже. На родное жало без слез смотреть нельзя было во всех случаях.

          1. Врядли. Кажется, он шел вместе с паялом SUNKKO, которое я купил в гсмбазе, как раз во время их слияния с гсмсервисом — тогда немало ништяков гсмсервиса шли по распродаже, в том числе и он. В паяле и грелка хакковская стояла (ну или китайский аналог, но все равно керамика).

  62. Доброго всем времени суток. А подскажите, это нормально, что у жала 2.4D толщина кончика 1,2-1,3 мм? Толстоватое оно какое то получается. А то даже у 3.2D толщина всего 0,7-0,8 мм.

  63. Здравствуйте!

    Не могли бы вы сказать что-нибудь хорошее/плохое про станцию HY-952V?
    Выбираю для редкой пайки в порядке экспериментов с Arduino, и хотелось бы выбрать что-то подобное (паяльник + фен), чтобы покомпактней :)
    Паять только учусь, большую часть информации о паяльниках, как теперь понимаю, почерпнул из данной статьи ). Трудно оценить, какие из перечисленных нюансов могут быть критичными для новичка.
    Можно ли назвать HY-952V годной «для начала», нет ли каких явных косяков? Опять же, самостоятельно не могу понять, как там — температура регулируется явно или мощность…

    С уважением, Михаил.

  64. Сорри, тема старая. но спрошу. У меня Лаки 852D. У этой станции на паяльнике жало из какого-то сплава. Трабл в том, что постоянной работе жало имеет свойство покрываться окалиной. ну и ессно температура показывает одну, а на самом деле другая. Тут мужик в Красноярске жалами торгует, китайское стоит 70 руб, а японское 160. Я брал у него те и эти, все равно окалиной покрываются. Попросил его привести из Китая керамическое жало. так он говорит что на эту станцию керамических не бывает. Так ли это или не так, не знаю. Если так, то мож кто посоветует жало от др. станций как аналог, но токо керамическое?

  65. An Corp,
    Возник следующий вопрос — хочется по функционалу как:
    AOYUE 2703A+
    http://masteram-online.ru/ru/Lead-Free-Hot-Air-Rework-Station-AOYUE-2703A-plus.php
    Но подороже (и другой фирмы соответвенно).

    Послушал коментарии и мнение DI HALT, решил попробовать найти фирмы Goot, но многофункциональных не нашел.

    в приниципе понравились:
    http://www.atlaspro.ru/payalnoe-oborudovanie/payalnye-stancii/Quick/product/2586/
    Но за такие деньги могли бы еще и автоподачу припоя добавить.
    и
    http://www.atlaspro.ru/payalnoe-oborudovanie/payalnye-stancii/Quick/product/2586/

    Может быть я зря гонюсь за станцией все в одном? Места предостаточно.
    Основная необходимость пайка TSSOP, SSOP, SOIC в ограниченных объемах — только для прототипирования.

    1. Ну Quick это серьезный бренд, так что цена у него нормальная. У меня один квиковский фен стоил 5 тыр и было это в 2007 году. Если с местом не напряг — бери порознь.

  66. Дихалт, а вы пользовались термопинцетом для пайки и выпайки SMD? Что за зверь такой?
    Пытался выпаивать очень мелкие smd-варисторы обычным паяльником — не получилось, только все дорожки попортил.
    Если будет возможность — посоветуйте, какой можно купить или напишите обзор (нигде не нашел обзоры на термопинцеты).

  67. Подскажите пожалуйста, если я закажу с Японии Goot PX-501, можно ли будет его перестроить на работу с нашими сетями 220в?

    На одной из фотографий платы видны надписи 220V, 120V, 100V около кнопки включения. Может есть владельцы?

    1. Насколько я знаю, эта станция применяет 220В паяльник и обратную связь по сопротивлению нагревателя. Поэтому у нее скорее всего разные модели нагревателей для разных напряжений (по крайней мере у Den-On SS-8200, который использует аналогичный подход — именно так), плюс различия в платах под разное сопротивление грелки (возможно, они и переключаются перемычкамии — ты бы хоть привел ссылки на эти фото).

        1. «Для начинающего» — сложный вопрос, но я бы выбрал goot. Можно, PX-501/601, можно PX-201. Жала в любом случае лучше брать гутовские же, жала HAKKO слишком активно подделываются.

          P.S. Если выберешь goot PX-501/601 — мне было бы весьма интересно взглянуть на его схему. Платка там достаточно нехитрая и снять с нее схему будет несложно.

          1. Пришел наконец Goot px-601 :)
            Скорость нагрева, конечно, поражает! И поддержание температуры. Берет даже отвратительнейший (как раньше думал) китайский припой `noname`.
            Схемку срисую как время будет, но сначала узнать бы, что за микросхема на обратной стороне платы?
            Вот передняя и задняя стороны платы.

  68. Нашел статью о том, что для пайки современных плат нужно использовать обязательно паяльные станции мощностью более 70 ватт.
    «Мощность «обычных» контактных паяльных станций не превышает 50-60 Вт. Даже с учетом системы термостабилизации использовать их можно только для пайки свинцовыми нетугоплавкими припоями типа ПОС 60. Многие, даже опытные, мастера применяют их в ремонте современных плат, созданных по директиве RoHS с использованием только тугоплавких бессвинцовых припоев. Это в корне неверно. Негативные последствия от таких действий:
    перегретый радиокомпонент, вследствие завышенной температуры пайки;
    перегретое жало паяльника, что приводит к резкому сокращению его долговечности;
    резкое сокращение длительности работы нагревательного элемента;
    некачественная пайка (холодная пайка);
    перегрев дорожек на плате.
    Во избежание этого для ремонта современной техники следует использовать так называемые паяльные станции для бессвинцовой пайки.
    По принципу действия они не отличаются от обычных, но мощность нагревательного элемента начинается от 75-80 Вт и заканчивается в пределах 150-160 Вт.»
    Получается что для ремонта допустим поврежденной видеокарты нельзя использовать паяльник с терморегулировкой мощностью 50 Ватт? Например Atten AT-SS-50 220V 50Watt? Паяю примерно раз в неделю, поэтому как то нет особого желания покупать дорогущую станцию…

    1. Суровые многослойные платы вроде видюх обычно просто игнорируют попытки пайки их паяльником недостаточной мещности — по крайней мере пока не выкрутишь ему температуру до невменяемых величин (350С и выше).
      С другой стороны, от одной лишь мощности толку мало. Нужна еще эффективная передача тепла от нагревателя к жалу — что сильно зависит как от конструкции паяльника (индукционки и картриджные станции обычно куда лучше традиционных), так и от его качества (среди тех же хаккоподобных продукция goot и HAKKO работает куда лучше китайцев).

Добавить комментарий