Два года с 3D принтером Cheap3D V300

Примерно два года назад Cheap3D нам подогнали свой принтер на обзор. Мы им попользовались и написали обзор. На этом наши обязательства перед компанией выполнены и дальше развлекаемся как хотим :) Ну, а поскольку у меня часто спрашивают на чем я печатаю, как оно, какие приколы и косяки, то я решил спустя два года написать этот текст. Так сказать, по итогам эксплуатации.

▌Объемы печати, статистика
Печатаю я практически каждый день. В среднем принтер работает по 5-6 часов в день. Печатаю все подряд. В основном всякую остнастку, детские игрушки. Вот недавно начал хреначить лего-рельсы для дочки, увлекся и напечатал уже 25 метров пути, но чтобы по всем комнатам квартиры через балкон завершить круг надо почти 40 метров!

А если еще и к коту заехать, то все 50. Так что принтак работает непрерывно. Да вы и сами могли заметить, что на многих видео на ютубе у меня на заднем плане слышно как вжикает принтер.

С недавних пор у меня OctoPrint ведет статистику и за последние три месяца она примерно следующая:

Красные это остановки печати по разным причинам. Обычно по тому, что я что-нибудь забыл. Например поддержки включить и печать пошла по воздуху. Или обновить слой адгезива на столе и деталь отпала, или забыл прищепки прикрепить и стекло поползло. В общем, мои косяки.

Самая долгая печать была на 28 часов. Это я печатал комплект рельсов, заняло почти весь стол и оставлял на ночь под надзором октопринта. И так несколько дней подряд.

Самая высокая печать была под 290мм. На всю высоту портала. Это была какая-то башня. Печатал на заказ.

▌Эксплуатация
Я не печатаю какую-то художку, где прям вот маниакально нужен идеальный внешний вид, чтобы было минимум постобработки, поэтому не загоняюсь на тонкие настройки, чтобы ничего нигде не косячило. Поэтому может быть мелкий воблинг (небольшие повторяющиеся колебания ,связанные с вращением винтов оси Z,

Может быть где-то недолив или незакрытие внутренних слоев, потому что мне лень было оптимизировать настройки слайсинга. На функционирование напечатанной детали это не влияет. Вот что мне по настоящему важно, так это соответствие геометрических размеров заданным величинам. Правильность всех углов, прочность слоев на разрыв и прочие технические детали. Тут нареканий нет. Все получается так, как задумано.

Также я не упарываюсь на подстройку самого принтера. Стол я выравниваю по индикатору раз в пару месяцев если не реже. Высоту первого слоя настраиваю по опыту, на глазок, вращением винта концевика. Занимает это буквально пару мгновений.

Экструдер же за все два года обслуживания ВООБЩЕ НЕ ТРЕБОВАЛ. Да я его перебирал его пару раз, но то было связано не с тем, что он не печатал. А с тем, что мы изначально отрезали трубку неправильно и при попытке печатать гибкими пластиками они лезли куда угодно, но не в экструдер. Первый раз заменили трубку — стало лучше, но не идеально. Во-второй раз я не стал заморачиваться и сверх точно отмерять длины, а просто внатяг упер ее вообще впритык в колеса подачи пластика, здраво рассудив, что фторопласт материал мягкий и если он упрется слишком сильно, то подающие колеса его просто сошлифуют как им надо. И стало идеально.

Раза три за эти два года я с отвёрточкой проходился по всем винтам конструкции и подтягивал их. Пару раз у меня винты выпадали :)))) Самораскруивались, но то все были не критичные места. Два раза я подтягивал ремни. Причем не потому, что возникли проблемы с качеством печати, нет. Просто мне показалось, что они слишком уж слабо натянуты. Периодически, раз в несколько месяцев, протираю рельсы и колеса спиртом, т.к. на них налипает всякая пыль, смешивается с не пойми откуда берущейся смазкой и раскатывается в какую-то жирную, резиноподобную массу.

Сбои в печати иногда случаются. Но в основном по причине того, что что-то не так с адгезией. Т.е. начал печатать и деталь стала отпадать от стола. С опытом приноравливаешься и, например, на основных своих пластиках (PLA, ABS, SBS, PETG, Flex) я уже не парюсь вообще.

Тем более как перешел на 3Д клей от THE3DM так вообще забыл о многих проблемах.

Рекомендую. Расход ничтожный. Вот на боку я отмечаю расход рисочками иногда и записываю дату.

Один намаз составляет два три пшика, которые надо растереть тряпочкой по столу и дать высохнуть. Большинство пластиков держит просто мертвой хваткой пока стол не остынет до комнатной температуры. Потом же деталь снимается просто рукой. Никаких других составов, вроде ПВА, АБС/Керамо сока или БФ на спирту я уже не использую. Незачем.

Правда есть подозрение, что это они подобрали какой-то лак для волос и разливают в свои баночки, накручивая сверху 300%… Но, пофигу. Результат мне нравится. А перебирать все подряд лаки для волос мне лень. Тем более шедавральный лак Nelly уже хрен где купишь. Впрочем, пока писался этот текст, NN4Z нашел в зарубежных обзорах упоминание разной адгезивной химии, в том числе и о составе. Состав должен быть примерно таким:

Причем главное, чтобы в нем был VA/Crotonates/Vinyl neodecanoate сopolymer, но это не точно.

Другая причина сбоев — на PLA иногда пробивает термобарьер. Т.е. при долгой печати, да еще и с ретрактами, тепло поднимается вверх за перешеек термобарьера (узкая трубочка между кубиком нагревателя и радиатором охлаждения), а PLA много не надо.

Он уже от 60 как резина, распирается и дальше не идет. На 100% эту проблему решает ватка с машинным маслом, буквально капля, надетая на вход в экструдер. Она делает две задачи. Собирает с нити всякую пыль и грязь и смазывает нить.

Чуть смазанный пластик уже не застревает на входе в термобарьер. Но когда ОЧЕНЬ много печатаешь, как я тогда с рельсами, да еще заказ был на башню из керамо-пластика, то банально забываешь добавлять масло. В общем, пару-тройку раз пробку я ловил.

На высокотемпературных пластиках, вроде Ceramo, где приходится стол греть на 110 градусов, можно словить Temperature Override. Суть в чем, когда стол нагревается, то там включается что-то вроде таймера в мозгах. Если в результате температура стола (или экструдера) резко упадет (при включенном нагревателе) и потом не восстановится за сколько то там минут, то мозги считают, что у нас обрыв термопары. А это уже очень критичный аварийный режим. И принтер тут же вырубается, обесточивая и экструдер и стол. Обычно это не парит. Но вот на высоких температурах стола, нагреть здоровенный стол 300 на 300мм до рабочей температуры в 110 градусов удается с большим трудом, на это уходит до 20 минут. Причем большую часть времени на то, чтобы догреться с 90 до 110. А вот выстудить его можно на раз два. Случайный сквозняк или включение охлаждения пластика на большой скорости может выстудить стол. В результате температура стола падает и не может подняться, а принтер думает, что все. Трындец. И убивает все.

Решена эта проблема была во-первых, тщательным подбором режимов обдува по слоям. Т.е. первые слои вообще не обдуваются, потом постепенно, потихонечку, добавляем обдува. А во-вторых, был собран термокороб вокруг принтера. Мне тут подогнали листы довольно толстой пленки. Похожие на ту, что идет на изготовление блистеров. Вот я из нее вырезал короб и наклеил его сзади. Он прозрачный и не мешает заглядвать.

А спереди просто поставил стенки из картона с прозрачными окошками из того же пластика. Ну и сверху накрываю картонкой если надо. Этого хватает, чтобы защитить принтер от сквозняков и поддерживать в коробке температуру в 40-45 примерно градусов при полностью закрытой крышке. Это помогает от растрескивания некоторых пластиков на больших деталях. Ну и отвалы от стола происходят сильно реже.

▌Надежность
За два года не сломалось ничего. Электроника работает безупречно, ничего не греется. Экструдер работает без сбоев, тут стоит оригинальный E3D V6. Дорого, но оно того стоило. Состояние колес и рельс отличное. Следов износа минимум. На качестве тут не экономили.

Вот, самое тяжело нагруженное колесо — на каретке стола.

С рамой тоже все в порядке. Не рассохлась, не повело ее. Хотя принтер стоит перед окном которое открыто на распашку всегда. Даже зимой. У меня тут тепловой пункт в мастерской, также что даже когда на улице -35 я малую створку окна держу открытой иначе тут жара будет :)))

В общем, в работе и обслуживании принтер не доставляет вообще никаких хлопот. Аппарат просто работает и все.

▌Недостатки
Главный недостаток этого принтера, концептуальный — то что это дрыгостол. Схема с подвижным столом отличается дубовой простотой в постройке и наладке, там все интуитивно понятно и просто. Если возникают косяки по механике или геометрии печати, то их сразу понятно как решать.

Но, блин, она тяжелая. И чем больше стол тем он тяжелей. А большая масса подвижных частей сильно ограничивает скорость с которой принтер может двигаться. Его банально начинает заносить на поворотах и резких изменениях направления.

Поэтому печать идет на довольно низких скоростях — около 60мм/с, уже на 80мм/с начинают вылезать следы инерции подвижных частей, углы прямоугольных стаканов становится как бы с небольшим смазом в сторону движения и прочие артефакты. На максимальной же скорости 100мм/с можно печатать только округлые вещи, без резких углов, чтобы принтер успевал тормозить и менять направление. А еще его трясет сильно на большой скорости при заполнеии.

Еще дрыгостол плохо влияет на адгезию и тепловой режим. От нагрева стола, внизу образуется этакий слой теплого воздуха, который поднимается медленно вверх. Но когда стол катается туда-сюда, то эту тепловую подушку буквально сносит, от этого выхолаживает первые слои детали, ее может повести, если она большого размера. Загнуть края, например. Частично это можно нивелировать если, например, расположить длинную деталь так, чтобы преимущественно ездила головка, а не стол. Можно в модели сделать защитную стенку, которая будет печататься вокруг детали, образуя подобие термоса.

Большой подвижный стол также требует большого объема рабочей камеры. Так что если вы даже закроете свой дрыгопринтер со всех сторон экранами, как это сделал я, то у вас рабочий объем все равно будет в два раза больше чем у принтера с неподвижным столом. И попробуй такой объем прогрей, чтобы создать там термокамеру.

Ну и немаловажно то, что деталь движется вместе со столом и если она большая, то ее точно также раскачивает и отрывает от стола силами инерции. Особенно если это шняга из какого нибудь Rubber пластика, который толком ни к чему не клеится.

▌Модернизация

В целом модернизации принтер подвергался мало. Больше всего я возился с системой охлаждения детали. Родной обдув мне не нравился тем, что он заслонял зону печати, что сильно мешало при печати деталей последовательно, а не разом по слоям. Так что я его перделал. Первый вариант, казалось, был неплох, но когда у меня появился тепловизор я узрел, что он дует черти куда.

Второй вариант был сделан с учетом ошибок. А также я заменил кулер. Родная улитка подизносилась и начала дребезжать. Я ее заменил на могучий серверный кулер.

Который жрал 1А и выдавал такой адский поток, что на полной мощности умудрялся выстудить чуть ли не до комнатной температуры экструдер! Про стол я вообще молчу. Но поигравшись с настройками, придушив его до 20%, я получил отличное охлаждение, что позволяло кидать мосты (печать без поддержек, просто по воздуху) на 50-60мм вообще не парясь.

Вот этот рельсовый перекресток был напечатан без поддержек снизу. Слайсер почему то кинул мосты вдоль, а не поперек. Но это не испортило ничего.

После мне производитель прислал первый официальный апгрейд — транзисторная плата, которая позволила избавиться от щелкавшей постоянно релюшки нагрева стола, ввести ПИД регулирование температурой и избавиться от колебаний стола при включении-выключении реле (а они достигали 0.1мм!!) .

Также была изменена система управления.
Прикуплена малина и на нее вкорячен был OctoPrint классная система, позволяющая рулить принтаком удаленно. Устанавливается элементарно. Она просто играет роль компа, к которому принтер подключается USB кабелем. И выдает ему команды на управление. Т.к. в Cheap3D в качестве мозгов стоит простой и дубовый Marlin, то все эти апгрейды делаются не включая мозг, т.к. все под этот марлин изначально и запилено.

С компа, по локалке или еще как. Там же видео наблюдение, логи и, самое главное, там был Телеграм бот, который при печати слал фоточки в чатик и позволял практически полное управление принтером. Много раз он меня спасал, когда я видел, что печать пошла куда то не туда, что деталь со стола отвалилась или отпала поддержка и пошла волосня, то можно было остановить принтер. Ну или подкорректировать параметры печати, например, уменьшить скорость и увеличить температуру. Чтобы пластик стал более мягкий и не так сильно шевелил слабо держащиеся поддержки при проходе головы. И все это из дома, в то время пока принтер печатал. Правда пидоры заблокировали нашу прелесть. Так что ща ищу способ обойти телеграм блокировку с малины. Ходить через прокси бот не умеет. Наверное надо будет VPN вкорячивать. Трафика там немного, подобрать только бесплатный вариант и чтобы через линух можно было законнектиться туда.

На стол был напечатан этакий штатив, на него поставлена родная камера от Raspberry, а чтобы шлейф хорошо ложился я его пустил вдоль основного кабельного короба, допечатав специальные клипсы. Т.к. пустить шлейф по верху короба не вышло, очень уж сильно его морщило при движении.

В качестве лулзов, октопринт умеет делать хорошие time lapse видео из каждой печати, вроде этого:

В общем, вот такие итоги двухгодичной, почти ежедневной эксплуатации. Я его конечно не покупал, но если бы купил, то не разочаровался. Он мозги не парит от слова совсем.

25 thoughts on “Два года с 3D принтером Cheap3D V300”

    1. Дак этож вроде как самая такая уже давно всем известная фича. Причем я вот губку с маслом цепляю вообще на любой пластик. Всяко хуже не будет.

  1. DI HALT, а зачем те этот телеграм? На малине стоит расово полноценный Linux, а значит можно поднять множество других систем полноценного удаленного управления. Да хотя бы SSH банальный (с динамическим IP правда будет геморно, но все равно возможно).

    1. А теперь вспоминаем ,что я сижу на Yota за серым IP из-за которого этот линух никак наружу не вытащить без какого нибудь VPN до внешнего сервера. Так что с телеграмом всяко удобней будет, а главное клиент удобный на любом телефоне, смартфоне, компе. Все офигенно и удобно работало, пока не полезли обиженные пидорасы из РКН.

    1. У меня нет. Но я лично знаю уже двух чуваков которые купили А6, собрали и начали печатать из коробки. Не идеально, потребовались доделки потом (там говенный обдув), но печатать начали. Так что своих денег он стоит. Как первый принтер, понять что тебе вообще от темы надо — он отличный вариант за недорого. Ща вот NN4Z cебе домой хочет А8 брать.

    2. А6 своих денег стоит. А8 не стоит брать. Если брать на прюшу комплектуху отдельно (стальные рамы, там, или ещё какие крутости), то сэкономить не выйдет, не рассчитывайте, плюс со всем придётся самостоятельно париться Анет после сборки вполне печатает, и «постоянно дорабатывать» его не надо, штук 5-10 апдейтов и он живёт своей жизнью. А постоянные доработки это вопрос именно человека, и они будут на любом принтере (даже ультумбочке).
      Ещё лучше приглядеться к Flyingbear p905x чуть дороже, но уже не дрыгостол. Был ещё какой-то кубический китаец, не помню.
      Cheap3D за 50к сейчас уже дорого (года 3 назад ещё норм цена была). Лучше добавить ещё половину и взять от импринты закрытый тумбочкоподобный принтер, у них в этом (2018) году хорошая модель, печатает из коробки, и сервис качественный.
      Если же хочется попытаться сэкономить, и без дрыгостола, тогда есть множество тумбочкомодобных конструкторов, но придётся всё настраивать и подгонять самостоятельно. 20-35к выйдет.
      Если нужно качество печати, то фотополимерник, но цены на расходники и принтеры там выше. Для радиолюбительства оно определённо излишнее.
      А вообще по выбору 3д-принтера лучше на профильные сайты обращаться.

  2. «недорогой, но очень качественный российский 3D-принтер» Цена: 52 000 р. Да у них просто совести нет чтоб про такую цену писать недорогой. Это просто почти 2 зарплаты в принтер угрохать!

    1. Вообщет-то это не дорого. За принтер который работает (хоть и не очень быстро) и не ебёт мозги вообще это нормальная цена. Например нормальная цена для других принтеров 100+ тысяч.

      Да можно китайца купить дешевле, Аннет А6 стоит около 12-15тыр. Но с ним постоянно придется чето делать. Тут подкрутить, там подшаманить и нет этому процессу конца. Принтер же покупается не шоб был (хотя жизнь меняет радикально), а для каких то конкретных целей.

  3. Дихалт, а не поделишься опытом печати petg полимером?
    Есть проблема — в начале печати нить накручивается на сопло и не хочет липнуть к столу. Я правда не использую лак или клей — голое боросиликатное стекло. Может есть нюансы помимо агдезивного покрытия? Типа формы сопла, или особых температурных режимов.
    Клей что ты тут рекомендуешь я уже заказал, попробую с ним.
    Как ни странно но с голым стеклом у меня проблемы только с этим чертовым petg. ABS или PLA отлично липнут.

    1. Есть с ним такая жопа. Я решал этот вопрос тоже по голому стеклу тупым вмазыванием. Т.е. сопло шло с минимальным зазором, стуча проскакивающими шагами экструдера и намазывая практически прозрачный слой петг на стекло. А второй слой на него уже норм ложился.

      1. Да…. Спасибо за совет, именно так я и поступаю.
        Но геморно — слов нет. Думал халявы отхватить — не вышло:)
        Материал то отличный, крепче ABS, и не усаживается почти совсем, а еще его при высоком заполнении хрен сломаешь.
        Когда делал из него держалку для катушки и ошибся чуть-чуть с диаметром посадки под подшипник — буквально на десятку. Подумал что деталь запоротая уже попытался тисками впрессовать, так каково же было мое удивление когда подшипник со скрипом впрессовался в посадочное место, а деталь не лопнула!

    2. Уменьшить расстояние от сопла до стекла, увеличить немного температуру сопла (на 5С), обезжирить стекло, температура стекла от 75С и выше. Если пластик на выходе из сопла прям сильно завивается — прочистить сопло или заменить на новое. Сам печатаю PETG по такой схеме, разве что до чистки сопла не доходило пока.

  4. Масло рекомендуют рапсовое или касторовое.
    Термобарьер использую титановый цельнометаллический отTriangleLab с али.
    Большинство застреваний при перегреве идет от некачественной обработки канала темробарьера.

      1. Якобы оно лучше ведет себя при нагреве, образуя какие-то там антифрикционные соединения и вообще более дружелюбно к пластику. Но это все из серии «на заборе написано», реальных исследований на эту тему я не видел. У меня работает касторовое, пока норм =)

  5. Cheap3D V300 поставляется с подогревным столом нашей собственной разработки с полем печати 300х300мм. Рама стола отфрезерована из цельного 3-мм листа термоупрочненного дюралюминия, и, в отличие от акриловых столов, не деформируется от нагрева.

      1. До стола то нагрев не доходит, оно так. И если конструкция продуманная то все ок.
        В моем принтере опорами стола являются два уголка. Это китайский flyingbear с двумя z каретками.
        Несмотря на внушительную толщину уголка, его все-равно вело на 0.1-0.3мм после нагрева стола. Сам стол 2.5мм алюминиевая пластина+стекло — оно хрен согнется.
        В общем уголки вело из за того что 3мм винты крепления стола к раме изгибало от нагрева. Добавил 2 поперечины к уголкам — перестал доставать бубен перед печатью:)
        Хотя, возможно, нужно было поставить какие-нибудь каленые 3мм шпильки из металла, а не из того что идет в комплекте.

        1. Так может это не винты изгибало, а твоя пластина стола от нагрева расширялась и этот бутерборд вело. Достаточно было сделать мягкое крепление стола к раме, скажем в одной точке жесткое, а в трех других подвижное в горизонтальной плоскости (отверстие большего диаметра чем винт, сверху шайба больше отверстия). Тогда стол бы расширялся свободно и ничего бы не гнуло.

          1. Может стол и корежит, по прежнему, только как объяснить что проблемы люфта стола ушли(почти) после добавления поперечин?
            Да и пластину, к которой крепится стекло может выгнуть горбом, винтом. Но посадочные места на самых краях не сильно уедут в плоскости.

  6. DI Halt, у меня полгода опыта Bizon Prusa i3 Dual Steel — практически такой же аппарат, только рама не из дерева, а из стали. И два экструдера.
    С проблемой адгезии я долго мучился со всякими лаками, бумажными скотчами + ПВА, пока не купил в Китае BIQU-коврик. На Алиэкспресс поиск «Heatbed sticker Adhesive Build Plate Tape hotbed». Вообще офигенно! Не надо реставрировать. Просто печатаешь, остужаешь стол(стекло) и нетрудно отрываешь деталь. Иногда коврик надо протирать от пыли — обычно накапливается в тех зонах, где не печатаю. Работаю на одном коврике уже 4 месяца. PLA без подогрева стола печатаю.
    А лаки периодически надо смывать со стекла, иначе со временем они создают свой 3D-ландшафт и зазор до экструдера при печати первого слоя станет ощутимо прыгать.
    Про BIQU-коврики один человек описал единственный недостаток — со временем начинают отклеиваться от стекла, обычно посередине. Подозреваю что это последствия грубого отрыва деталей от стола. Я просто дожидаюсь охлаждения стола хотя бы до 40 градусов (АБС, например, вся деталь печатается при столе 105 градусов), задираю ножом по периметру юбку детали (закладываю 5 мм) и так же ножом постепенно отрываю деталь от стола. Нож у меня с толстым 3 мм обухом — удобно направлять лезвие под деталь и не врезаться в коврик.
    Главное — правильно наклеить коврик. И про геморрой с адгезией можно забыть.

    1. Любопытно, но мне пока лак вкатывает. Запаса на пару лет. Слой там микронный на столе от него. Его даже не видно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.