Дымит резина…

Работаем тут по мелочи в одной типографии. Оборудования там много, оно старое и требует не только обслуживания, а уже восстановительного ремонта. Вот NN4Z там вечно всякие насосы-турбинки перебирает, я мозги ихних частотников пинаю. Ну и попутно рожаем расходники из ничего :)

Вот сжевало на этой установке трехточечной склейки за долгие годы муфту демпфирующую. Здоровенную дуру с голову размером. Оригинальную запчасть вести долго и дорого. Ну то что дорого ладно это раз и на 20 лет,а вот с долго это проблема. Работать то надо! В общем, встала задача сколхозить пока что-нибудь, из говна и палок.

В качестве говна нашелся в горе хлама какой то кусок резины толщиной в 20мм. Родная резинка должна быть 37, поэтому мы сложим вдвое, срежем лишнее и так запихаем. Сколько оно проживет хз. Очень уж оно неприятно на разрез будет работать. Но, надеюсь, на пару тройку месяцев хватит, пока не прибудет оригинальная запчасть.

Сняли мерку с этой дурнды и построили 3D модель.

В Fusion360 да, если кто не помнит, то я по нему пилю учебный курс на ютубе и там уже с полтора десятка уроков есть.

В ней же сделали программу ЧПУ обработки. Вначале делается Face это просто снятие слоя заготовки до будущей детали. Не сделал скриншот для него, а после Вован и вовсе все переделал и лень возвращать в первоначальный вид. Затем вырезается карман, обработкой 2D Pocket и обрезка по контуру, обработкой 2D Contur:

Если сильно интересно, то я могу снять видео о том, как под эту деталь сделать CNC обработку на ЧПУ фрезере в среде Fusion360/CAM, но процесс не сильно отличается от того, что я показывал в виде когда делал переходник для sim карты.

Осталось только сделать прикидочные нарезки. Ведь размеры снимались почти на глазок, деталька без каких-либо опорных точек. Сразу попасть тютелька в тютельку нереально.

Так как резать из резины на авось не хотелось, то мы купили лист пеноплекса. Это утеплитель такой. Похож на пенопласт, только жесче, не крошится, имеет мелкие поры. Стоит какие то копейки. При этом весьма точно фрезеруется.

Позволяя получать габаритные макеты за считанные минуты. А дальше можно прикинуть попали в размер или нет. Отфрезеровать уже из нормального материала или напечатать на принтере. И, наверное, по таким вот пеноплексовым деталям можно делать опалубку и попробовать литье по выжигаемым моделям.

Чтобы его было удобней обрабатывать мы тут же, их хлама, соорудили за 15 минут пенорезку.

Взяв пружинку, дощечку, кусок нихромовой проволоки и лабораторный блок питания. Ей покрошили пеноплекс на ровные пластины и пошли резать пробники:

На нарезку пробника уходило около 5-7 минут. Драли на максимально возможной подаче для нашего станка. Хуле там, пенопласт резать фрезой :) С пятой примерно корректировки модели удалось попасть в точный размер:

После чего осталось вырезать деталь из резины. Ооо фрезеровка резины… Непередаваемые ощущения :))) Как тут не перефразировать классику:

Ты чувствуешь это? Резина, сынок. Ничто в мире не пахнет как она. Люблю запах резины по утру…

Да-да, особенно когда приходишь в лабу, в надежде доделать статью, спокойно поразмышлять. Может снять еще видео какое обучающее. Но еще с порога входа в корпус, за три этажа тебя встречает тонкий вой фрезы и запах жженой резины. Все понятно, NN4Z пришел раньше и уже вовсю трахается. Ну как тут не присоединиться к этой групповухе?

Мягкие материалы фрезеруются преотвратно. Тут нужна однозаходная фреза, самая острая какая у вас есть. Низкие обороты и самое главное выдержать правильное направление резания. При этом по одной стороне фрезы резина срежется практически в размер, а по другой будет лохматая каша. Сама же рез намного меньше диаметра фрезы получается. В результате, при заглублении на следующие проходы, материал смыкается на фрезе и начинает гореть. Приходится снижать обороты, снижать подачу. Добавление масла в рез радикально не улучшает ситуацию. В общем, мерзкое занятие. К счастью данная резина была довольно твердой и резалась хорошо.


Благодаря множественным примеркам итоговая деталь встала без зазоров и люфтов. Как родная.

И осталось только ее установить на станок. Вроде дюжит хотя и выглядит страшно. Насколько хватит поглядим. Надеемся проработает до прихода адекватной замены.

З.Ы.
Пока писался этот пост NN4Z сообщил, что нашли кусок резины толщиной 40мм. Вот из него мы попробовали выточить цельную резинку на всякий случай, чтобы был запас. Пришлось делать с переставками и переворотом заготовки. Т.к. там выборка кармана с двух сторон.

Собственно ничего сложного не составило. Сначала, как обычно, делаем выборку кармана через 2d pocket, потом обрезку по контуру через 2d countur, а после сверловкой нафигачиваем два отверстия. Это будут реперные точки. Их расположение выбрали по симметрии, чтобы можно было деталь перевернуть и посадить на стол, на штыри. Сразу срезать контур не получается, т.к. не хватает глубины реза. Фреза у нас короткая. Да и зарезаться глубже 20мм в резину было адом ваще. Фреза еле вращалась, дым валил столбом. Благо сквозняк шел из корридора в окно, так что соседние арендаторы не вешались от этой вони. А мы привычные, хуле нам :)

Деталь снимается, тут же фрезер сам себе сверлит в столе два отверстия. Стол жертвенный и на него насрать. В них втыкаем два штырька PLS коих и у нас как грязи. Переворачиваем резинку и сажаем ее на штырьки. И запускаем поверх еще одну фрезеровку кармана и обрезку по контуру.

Совпало на отлично.

25 thoughts on “Дымит резина…”

    1. Ну там много эпизодов и все не сосчитать. А конкретно демпферы (это не первый и чувствую не последний) мы делали за 5к штука. Что, в принципе, не дорого.

  1. Резину при фрезеровке надо чем-то охлаждать(снижать мягкость), лучше вообще заморозить.
    Вот тут чувак с этим баловался, вместо СОЖ юзал охлажденный спирт(это чтоб наледь и иней не образовывался):
    https://goo.gl/PAhKvB

    1. Да. Это лучше всего. Но у нас с этим были технические сложности. Так что проще было снизить подачу и обороты.

    2. Один товарищ когда точил резиновые детали на токарном станке заготовки в коробку с сухим льдом клал, после чего точилась как пластик, говорил что с жидким азотом ещё лучше точится. Правда в случае с фрезером это разве что на последний проход, ибо от фрезы быстро отогреется.

      1. А сухой лед это интересная идея. Правда он охладит только снаружи, внутри не будет успевать греться. Но можно попробовать до кучи залить все еще спиртом. Из под сухого льда он не будет испаряться.

        1. Жидкий азот. Можно даже на шлифстанке обрабатывать резину, пока не нагрелась. Жидкий азот можно попробовать у косметологов найти.

    1. Нет. Я не знаком с этой технологией и мне кажется вышло бы дороже при непредсказуемом результате.

      1. а кстати неплохая идея, как для временного фикса.
        у тебя на одной из фоток муфта в сборе показана. вот собираем ее так же пустую без резинки, обматываем скотчем, сверху делаем дыру и льем туда двухкомпонентное нечто(тот же полиуретан).
        т.е. идея в том, чтоб залить собранную муфту нафиг полностью, при чем прямо на ее родном месте, никуда не вывозя и полностью не демонтируя. если охота потом без проблем вынуть и вставить оригинал, то перед сборкой и заливкой мажем детали муфты разделительным составом(накрайняк парафин, вазелин и т.п.). перед сборкой внутренние отверстия тем же скотчем заклеить надо тоже. если процесс застывания состава слишком экзотермичен, скотч берем каптоновый, как более термостойкий.
        как-то так )

    2. Вот кстати, доступны ли в мелкой фасовке полиуретаны с механическими свойствами как например колёса роликовых коньков? У меня есть Clear Flex 95, по жёсткости оно похоже, но упругость, или хз как там оно называется, не та, суть в том что тот же ролик при любой не разрушающей деформации восстанавливает форму мгновенно, а этот форму восстанавливает, но медленно, за секунды.

  2. Что-то мне подсказывает что простые 6 резиновых цилиндров и отдельная шайба с канавками (даже не приклеенная) и вставленная внутрь муфты гораздо технологичнее и работать будет идентично (основная нагрузка на цилиндр боковым сжатием)

    1. Может быть. Но их надо как то держать, а то если их сплющит и они начнут выпадать, то это станет проблемой.

      1. Окна в муфте маленькие, если будут такие услилия что выдавят цилиндры в эти окна, то вашу фрезерованную (а не цельнолитую) деталь порвет как тузик грелку, простите, как муфта демпфер. Надрезанная резина очень хорошо рвется там где надрез, коих фреза сделала немало. Не, ну сделали и сделали. И хорошо сделали. Так, мысли в слух.

        1. Необязательно большое усилие прикладывать. Достаточно маленькие и долго. Ее все равно сжует, деформирует, сплющит. А окна там не такие уж и маленькие. Не меньше трети.

  3. Загугли «полумуфта с резиновым демпфером» возможно для ответственных решений подойдет что либо из заводского с переточкой валов, а не изготовлением самого резинового нутра. Плотняком используются на всяких насосах (фекальных например).

  4. Я подобную штуку вместо демпфера из сырой резины сделал для школьного насоса отопления. Размеры поменьше были. Халявная сырая резина с шахты от деда, пенопластовое лекало, вырезанное выжигателем, залитое в бетон. Немного не учел, что при распиле потеряю в размерах по одной из осей, но норм было. Фольга в форму, утрамбовал резину, оставив немного сверху, что бы при сжатии двух половинок создалось давление, скрутил на уголки и в духовку.

  5. Попробуй обратиться в конторы, где делают изделия из сырой резины. Да, придется делать прессформу. Но, возможно, что цена будет сопоставима с простоем и ценой родного изделия. Вдобавок, будет свой инструмент для изготовления при следующем износе.

  6. Муфты интересные вышли, красивые. Запах резины — весчь,мне однажды для производства нужно было нарезать дисков из транспортерной ленты, коронкой на 60 мм, на станке сверлильном. Штук 100. Тоже воняло ого-го… Но рядом были сварщики, поэтому не всю глубину глубины вони не прочувствовал, но представляю) А про мозги частотников разрешите помучить вопросом?
    есть DELTA VFD750CP43B, 75 кВт, у нее на выходе стала разница по току на фазах. На двух — по 60 А, а на одной — 90 А. Что могет быть? Двигатель меняли на другой — все равно так же. При частоте 22-25 Гц, отрубается по ошибке «превышение тока двигателя». На 22-25 Гц ток двигателя около 130-135 А (по монитору частотника). Почему так может быть?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha