Изготовление лицевой панели

Мой корпус

Нравится коробочка? Хочешь научу делать такие же? Тык под кат!

Коробка.

Внутри все страшно.
Внутри все страшно.
Вот такие кнопки у меня
Вот такие кнопки у меня

Корпус покупается готовый. Стоит он в пределах ста рублей, так что не стоит возни. Зато сразу будет красиво. Вот этот корпус я вообще намутил нахаляву, выцыганив сэмплом у компании Pac-Tec

Разметка
Короче, для начала прикидываешь где у тебя что вылезет. Светодиоды, кнопки, экран и прочая фигня. Проще всего это сделать намазав их чем нибудь и приложив крышку. Я обычно мажу капельками флюса, но ты можешь применить и математические построения. Далее в крышке вырезаешь дырки. Особо стараться нужно только для всяких светодиодов и прочих конструкций которые будут держаться за крышку. Для кнопок же можно и нужно профигачить дыры побольше. Как видишь, я не церемонился особо.

Кнопки
Их нужно взять такие, чтобы нажимная часть была заподлицо с верхней крышкой, ну или выступала на треть миллиметра, не больше. Регулируется шайбочками подкладываемыми под крепеж платы. Мы будем делать клаву типа мембранной, поэтому ход клавиш будет мизерный.

Морда
Рисуем морду, вот тут желательно как можно более точно попасть в размеры. Т.к. от качества отрисовки будет зависеть как внешний вид, так и удобство пользования. Печатаем ее на бумаге, лучше на плотной. Я напечатал на той же фотобумаге на которой штампую заготовки под ЛУТ. Сверху бумаги накатываем прозрачную самоклеящуюся пленку. Лучше в два три слоя. Можно скотч, но он тонкий и редко бывает нужной ширины. Края пленки заворачиваем на другую сторону и там приклеиваем. Дырку от экрана LCD я надрезал на манер почтового конверта, а лепестки завернул на другую сторону. Под кнопки наклеил несколько слоев изоленты — она будет служить усиливающим элементом, чтобы не прорвались кнопки. Также не помешает либо вокруг окна LCD либо прям поверх, защитным стеклом, приклеить лист тонкого прозрачного пластика (как от ПЭТ бутылок, только прямой. Пластины такого пластика обычно вставляют в воротник новых рубашек), на тот же двусторонний скотч. Чтобы, во-первых, защитить экран. Во-вторых, укрепить края дырки иначе случайным движением их можно порвать. У меня края лежат прям на морде дисплея, поэтому я ставить ничего не стал.

Финал
Ну, а потом все лепится на двусторонний скотч. Жутко липкая гадина, поэтому вначале лепишь скотч на корпус, а потом, в одно движение, налепляешь морду. Разглаживаешь и собираешь. Битте!

20 thoughts on “Изготовление лицевой панели”

  1. а ещё можно на металлические пластины ЛУТ’ом переводить рисунок и потом лакировать.

    ибо бумага это как-то… не промышленно, что-ли (-:

    1. На металл можно еще и фотоспособом. А потом еще и подтравить. Получатся выпуклые блестящие (если потом удалить фоторезист или тонер) линии и буквы на матовом фоне. Если люминь травануть в хлорном железе (желательно чистом, еще без меди), получается поверхность серого цвета. Я так радиаторы чернил. Кстати, фоторезист хорошо держит крепкие кислоты, а вот тонер — нет… (По крайней мере мой, от SAMSUNG ML1430, серная кислота превращает в кисель).
      Можно также алюминиевую панель с нанесенной маской анодировать. Анодирование в электролите с хромовым ангидридом обычно дает приятные коричневые тона. В серной кислоте — слой прозрачный, но легко впитывает анилиновые красители. Анодирование в щавелевой кислоте дает в зависимости от марки сплава зеленоватые или голубоватые тона, и выдерживае на пробой до 1000 V! (Баловался в начале 80х годов). Если оставшийся фоторезист запечь при температуре до 200 градусов, он становится очень прочным, почти невозможно удалить. Можно использовать вместо краски, если цвет устраивает.
      Еще могу подкинуть идею. Пора завести отдельную рубрику типа «Полезные советы», куда собирать таковые из комментариев к разным темам. Уже прилично накопилось, если собрать в кучку.

      1. Также, как через пластмассовую коробку. Дырки еще никто не отменял. Да и в металле гораздо удобнее сделать аккуратную дырочку под ту же кнопку. И кнопки сейчас в продаже есть разной высоты, диаметра и даже цвета. Всегда можно подобрать подходящие. А главное — ведь разные варианты не отменяют, а дополняют друг друга, и чем больше вариантов, тем легче приспособиться к каждому конкретному случаю. Например, для настольного прибора я для фальшпанели всегда предпочитал металл, для карманного же варианта и пленка, и бумага сгодится, лишь бы все было аккуратно сделано, и гвозди им не забивать.
        И не обязательно для маленького корпуса сталь, для накладной фальшпанели на пластмассовый корпус достаточно дюраля 0.5мм. И мембраны точно также можно будет сделать, просто занять пленкой не всю площадь, а часть панели. Я не сторонник крайностей, всегда стараюсь выбрать из разных вариантов оптимальный для конкретного случая.

        1. Не я не спорю. Идея с металлом и его обработкой хороша, но геморройна. Мой же способ хорош тем, что не нужно делать точные дырки под элементы — пленка все покроет.

          1. С точными дырками нет проблем: сверлишь меньшего диаметра, затем растачиваешь до нужного круглыми, если побольше — овальными или прямоугольными надфилями. При этом можно и увести дыру в нужную сторону, если пролетел с разметкой или сверло увело в сторону. Кстати, я всегда сверлю отверстие сначала диаметром 1-2мм, и только потом — близким к нужному. У сверл большого диаметра носик тупой, и если сверлить им сразу, по пластмассе его обязательно уведет в сторону, а по стали из за тупого носика сверло туго идет и греется. Если сверлю сталь сверлами до 3 мм ручной сверлилкой с моторчиком, под сверло наношу каплю воды, — сверлится намного быстрее, сверло не скользит, а режет, и опилки не разлетаются, сверло не нагревается и не «садится».

  2. Симпатично сделано! Спасибо за описания и хорошие советы (автору сайта и SWG), сам подумывал об электрогравировке, надо будет попробовать.

    1. Если вытравить только буквы, можно втереть в них густую масляную краску (любил в детстве наблюдать, как это граверы делают: мазнул, стер лишнее тряпочкой — и вот тебе, буковки проявились!). Тоже будет выглядеть вполне профессионально и не сотрется.

  3. я в своё время себе понакупал разных коробочек в чип_и_дипе у нас в Петрограде.
    а когда начал их прилаживать под разное, то обнаружились плохие глюки — то узкие, что батарейка не влазил, то крепления отваливаются )

    а вот недавно тож нахаляву дали каких-то простецких — такие удобные и размерные, что чуть ли не кпк или телефон в них собирай для себя. халява рулит! )

      1. Пластик или тонкий люминь — проще большие отверстия вырезать лобзиком (с припуском 0,5 — 1мм), затем доводить мелкими напильниками и надфилями. Главное не спешить, -пластмасса мягкая и легко пролететь. По металлу обычно близко к контуру сверлю ряд мелких отверстий (1-3мм, в зависимости от размера дыры и толщины материала), затем удаляю перемычки между ними (чем угодно — лобзиком, зубилом, отверткой, сверлом несколько большего диаметра). После удаления ненужного куска — доводка напильниками и надфилями.
        Для прямоугольных дыр большого размера в пластмассе иногда сверлю по углам дырки 2-3 мм, затем от дырки до дырки скоблю резаком из ножовокного полотна по стальной линейке, с двух сторон. После удаления куска — доводка, как обычно. Но это в основном для очель больших дыр, (например, в клавиатуре), или если кончились пилки для лобзика.

  4. Di, а не задумывался о сесорных кнопочках? Там простетская технология! Делается из чего угодно, и нажимать ничего не надо, поднес пальчик и все…

    1. именно! и печатать с обратной стороны в зеркальном отображении — не сотрется никогда :) а если сделать общую заливку черным (но нужен хороший барабан и тонер, для равномерности, а надписи оставить прозрачными — то можно приклеить разноцветную самоклейку, и сделать цветную клавиатуру. а можно приклеить фольгу самоклеющуюся — вид еще круче…

  5. лазерники хорошо печатают на самоклеющих пленках типа oracal. я беру матовую нужного цвета (выбор поистине огромен, вплоть до различных металликов, голограмм и хамелеонов), печатаю на ней рисунок панели, вырезаю отверстия а потом ламинирую прозрачной глянцевой. в крупные отверстия с той стороны вклеиваю лавсановые вставки подходящего цвета. получается очень симпатично и аккуратно. главное перед печатью отрезать небольшую полоску подложки (миллиметров 5) и завернуть пленку, чтобы она не расслоилась раньше времени и не застряла внутри принтера. совать потом этой подвернутой стороной вперед. еще момент — пленка идет в рулонах и всегда немного изогнута. надо размечать и ориентировать заготовки пленки так чтобы ось изгиба (ось бывшего рулона) была параллельна осям печатающего механизма принтера. если перпендикулярно — может зажевать. для принтера эта процедура вполне безопасна, у меня laserjet 5L уже лет десять печатает эти самоклейки и ничего. пробовал и на других моделях HP — неизменно превосходный результат :)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha