Хранение флюсов

Изрядно подзадолбавшись с мгновенно загаживающимися зубочистками и кисточками я принялся искать удобный способ нанесения и хранения флюсов. Это должен быть бутылек, небольшой, с кисточкой. Первое что пришло на ум — флакончики от лака для ногтей. Тряхнув по аське подруг я лихо набрал с полтора десятка оных. Остатки лака в них мгновенно вымываются ацетоном или 646 растворителем. Главное промыть раза на три. После чего все химикаты были надежно расфасованы и подписаны. Надписи делал обычным перманентным марекром для CD, а чтобы не стирался — клеил поверх скотч. Получилось вот такое сборище:


Правда вскоре выяснилось одно неудобное западло — некоторые флакончики оказались неустойчивыми и легко было пролить. Решение также нашлось в момент — пенопластовый кубик, в который ставится нужный флакончик. Чертовски удобно получилось!

А теперь, для любопытных, что же у меня там в флакончиках:

Слева направо:
Канифоль гель — желеобразная канифоль. Неагрессивная, поэтому смывки не требует. Но пачкается и липнет. Правда ее можно нанести вообще микроскопическое количество. Паять с ней одно удовольствие, особенно всякие окислившиеся железки. Бутылек этот от очистетеля из набора «Супер момент+очиститель»

ЛТИ-120 — один из самых популярных флюсов. Паять с ним тоже легко и просто, а вот отмывать сущее мучение. Его без проблем можно смыть только ацетоном или пропанолом. От этилового спирта он превращается в мелообразное вещество которое смыть уже ничем невозможно, только соскабливать. Впрочем, есть подозрение, что под видом ЛТИ-120 там какое то непонятное дерьмо, т.к. со слов SWG классический ЛТИ-120 так себя не ведет.

WF-6033 — нейтральный флюс фирмы ASAHI, смывается водой. Купил по приколу, побаловаться. Серьезно еще им не работал.

FL-2012M — безотмывочный флюс. Тоже ASAHI. Использую его для ответственных паек, где обычная канифоль не помогает. Например, какие нибудь SMD модули паять. Которые потом отмывать нельзя. Эта бодяга испаряется почти полностью, оставляя едва заметные разводы на текстолите, даже если мазать от души. Состав канифоль и изопропиловый спирт. Очень хорошая ведь, надо еще прикупить.

КЛ — канифольный лак. Проще говоря, канифоль растворенная в обычном медицинском спирте. Только не очень густо. Также юзается для ответственных паек, а также им я покрываю платы которые вот вот вытравлены, но лудить их мне некогда. Чтобы не окислялись. При испарении спирта образуется тонкая канифольная пленка которая не дает меди окисляться, а при лужении она служит флюсом.

Т5А — по сути слабая соляная кислота. Паять ей можно, но крайне не рекомендуется — запаришься отмывать. Я использую ее для протирки плат перед пайкой — одно движение ваткой и медь становится бледно розовой и идеально паяется обычным глицерином. Раньше для этого я плату в хлорное железо макал на несколько секунд — тот же эффект, но грязи больше. Это плату опять тащить на промывку, потом сушить. Проще Т5А применить.

Глицерин. Самый обычный медицинский глицерин, купленный в аптеке за сущие копейки. Все платы которые можно потом отмыть я пропаиваю обычно им.

QF-3110 еще один безотмывочный флюс фирмы ASAHI, тоже взял на пробу. Пока про него ничего сказать определенного не могу.

Подробную русскоязычную документацию (в том числе и медицинские сертификаты) на флюсы ASAHI можно нарыть на официальном сайте.

А в Челябинске многое из этого добра можно прикупить в Элементе (Южная 2А, вход с торца)

З.Ы.
Где то еще у меня валяется флакончик с Глицерин-гидразином и Салицил глицериновым флюсом, а также жутко едким, но порой незаменимым Ф-34А которым при должном усердии можно паять даже алюминий.

60 thoughts on “Хранение флюсов”

  1. У меня флюсы в шприцах, на которые насажены игры с откушенными концами.
    Мой ЛТИ-120, к слову, тоже себя так не ведёт, как ты описал.

    1. В шприцах мне не понравилось. Сажать каплю туда где можно одним крошечным мазком обойтись это неправильно.

      1. Ну, ЛТИ-120 густеет на кончике иглы и этим загустевшим местом тоже можно делать крошечные мазки. А глицирин гридразин — им всё равно не сделаешь мазок, он из-за своего поверхностного натяжения собирается в капельки-шарики.

  2. Добрый вечер! В добавление к Вашему списку, на столе, рядом с вульгарной канифолью, живёт таблетка аспирина. Типа сухая кислота, можно в неё провод сунуть и паяльником повозить или как присыпкой пользоваться. Юзаю обычно для манганина или нихрома.

    1. Угу, согласен насчет аспирина — только рядом надо вытяжку держать, ну или по крайней мере дыхание задерживать. Жутко едкая гадость.

    2. К слову, у нас на работе по рукам бьют, ежели паяешь аспирином :-))))
      Для здоровья вредно, и жало дохнет выстро и…… слишком уж он активный. Не технологично это. А в нашем деле технология — самое первое дело. Все можно паять без него. Например, однажды мне попались контакты покрытые чем-то вроде цинка, вот ихпришлось паять флюсом с соляной кислотой. Просто был под рукой. Правда пришлось привегнуть к шкурке-нулевке…. Без нее не взялось. Это, правда, был самый тяжелый случай в моей практике.
      P.S. в тему расскажу, как ящик пива выиграл….
      Как-то иду по одному производству через электро отдел.А там стоят знакомые электрики и очень оживленно что-то обсуждают. Поздоровался, выяснил, что надо к аллюминиевой части корпуса припаять провод. Обычный. Медный. Тока он у них не паяется просто так. А кислоты у них, как назло нет. Пробовали зачистить сначала. Вроде схватывает, но затем отваливается. Казалось бы задача…… Для тех, кто не в курсе, поясню, что аллюминий обладает интересными свойствами. При зачистке вроде появляется слой, собственно, аллюминия. НО! Он мгновенно покрывается окислами, из-за которых проблема с пайкой. Поэтому при пайке аллюминия применяют весьма активные флюсы. Но, скажете Вы, что-то автор поста увлекся :-)))))) Лааааадно, вернемся к ящику пива…..
      ……Заключили пари на ящик пива. Что подпаяюсь без применения активных флюсов, имея то, что под рукой. Они не знали, что известен мне один дедовский способ, который заключается в следующем: берем аллюминиевую деталь, которую надо паять, располагаем ее горизонтально, т.е. вверх поверхностью, подлежащей пайке. На место соединения капаем, а может даже льем (все зависит от площади облуживания) масло. (Я использовал и отработку, и просто машинное. Но тогда у них взял децал того говна, которым они смазывали станки.) Затем прямо поверх масла проводим зачистку поверхности от окислов (я обычно использую нож. просто нож :-))))))) И ВСЕЕЕЕЕ, МОЖНО Л У Д И Т Ь!!! Прямо поверх масла. Облудили, вытерли, и затем подпаиваем то, что нам надо. В том случае была медная шина ХХ квадрат сечением. И ящик пива они мне все-таки проиграли….
      P.P.S. DI_HALT, извини уж, дорогой, за такой большой пост. Не удержался :-)

  3. У меня ЛТИ-120 ведёт себя именно так как описано, пытаешься смыть вроде смыслся, потом спирт высыхает и на вродебы чистом месте появляется жёлтый порошок, я его правда довльно легко счищал кисточкой. Зато тот что я брал уже в подобном что в описании флакончике, тока ещё и с ситемой против проливания, скока раз уже на пол падал но не разливался.

  4. похожее поведение 9как у твоего ЛТИ) у нас наблюдалось с одними платами. Тоже покрылись белой шернёй, которую спиртом смыть не могли.
    Потом оказалось что обычной водой (тёплой) — смывается (как ни странно).

  5. Перепробывал много флюсов из тех что представлены, и понял что паять ими совсем не удовольствие. Попробуйте Ф-99 или F-2000 (аналог).Будет вам удовольствие. Это зеленоватая паста или жир, кому как удобно. Без утечек и последующей корозии. очень легко оттирается, чем угодно, ватным тампоном, ватной палочкой, а если со спиртом то ваще на ура. Ей когда паяешь она растекается как обычный жидкий флюс. А ваще её даже и оттирать не надо, не активная она. SMD с ней паять одно удовольствие. Я даже плату не лужу. Подмазал контактные плащадки положил резик прикоснулся с двух сторон паяльником, и красотища, всё чистенько и блестит.
    http://keep4u.ru/full/2009/04/20/5a864aa8882c167224c1be2fd4e0646b/jpg
    И это без лужения. Намазал, прикоснулся и готово, и никаких побочных эфектов. И как я сказал можно не отмывать.
    http://keep4u.ru/full/2009/04/20/3b16f546c0c9f71323c5affd67b7be9d/jpg
    А это сам флюс. Рекомендую. Брал за 1$

  6. Я в основном юзаю ЛТИ-120 и глицерин-гидразиновый (водосмывный) флюс. Первый так-же с кисточкой от лака, а второй в баночке с пипеткой в крышке. Он жидкий, не твердеет и не испаряется. ЛТИ смываю куском туалетной бумаги, промоченым в пропаноле, а глицерин — под струей теплой воды. Кстати многие флюсы делаются лучше от добавления в них пропанола. Особенно те, которые плохо смачивают поверхность. ;)

    1. +1 про баночку с пипеткой.
      у меня все такие — на любые вещества. других уже редко встретишь, так что непонятны извраты на всякие лакированные баночки и прочее )

        1. когда идёт речь о восстановлении золотого покрытия какой-нить иконы — там можно об аккуратности говорить. миллиграмм золота мимо — и полгода работы насмарку.

          но когда идёт речь о возни с кучей баночек и кисточек, которые постоянно падают, теряются, пачкаются, засыхают — совсем смешно.

          ну будет кисточкой на миллиметр меньше намазано. на секунду меньше работы, на миллилитр меньше флюса размазано. выгода и трабблы — несовместимы.
          но я это проверял всего лишь на 3-4летнем сроке сравнения разных вариантов хранений флюсов. типа детский срок )

          1. Хм. Не заметил такой проблемы. Юзается только одна баночка наиболее актуальная для данной платы. Зато меньше потеков от флюса, что резко облегчает отмывку платы (особенно в домашних условиях). Тот же ЛТИ120 если его капать на место пайки даже в УЗ ванне хреново отмывается. А если кисточной точечно нанести то уже после пайки его почти не видно, не говоря про после отмывки.

            1. тот же лти-120люкс отмывается как под обычной водой за 5 секунд (реально!), так и под «удалителем флюса». могу даже предоставить соответствующее видео, если надо )
              платы после этого живут и работают по неск лет. если выходят из строя, то только по причинам пыли, прыжков напруги и механики.

              это всё продукты connector-a

            2. Пипетка хороша, т.к. она поверхносным натяжением избытки флюса прекрасно забирает обратно. А для решения таких задач проще пипетке приклеить фрагмент ватной палочки сбоку.
              Лично я использую шлифованную колбочку с пипеткой (и не проливается, и не надо закручвать), а на пипеке приклеена кисточка от лака, если надо оккуратности. Да и провадки флюсовать, просто засовывая их в сопло пипетки — удобно.

            3. Присоединюсь к варианту «пузырек из-под лака». Уступает пипетке только в одном случае из встретившихся мне — заливке флюса под BGA (для прогрева или снятия).

              О ЛТИ-120 с интересным поведением — подозреваю у вас ЛТИ-120 Lux от коннектора или подобный. В нем вместо спирта в качестве растворителя вода с ПАВ, со всеми вытекающими — медленно сохнет, смывается водой и не смывается спиртом. И еще мылом пахнет, а не спиртом.

  7. Насколько я в курсе, насчёт лти-120 и прочей спиртоканифоли: Канифоль представляет собой смесь органических кислот, в основном Абиетиновую кислоту. Кислоты и в африке кислоты, поэтому они реагируют с металлами, их оксидами и гидрооксидами — одним словом с дорожками, со слоем сплава на облуженных дорожках, растворяя окислы. Процесс этот резко активизируется при пайке, но при комнатной температуре тоже идёт, так что отмывать надо обязательно. А тот белый налёт — это Резинаты — соли абиетиновой кислоты, получившиеся в результате вышеописанного процесса. Смываются вместо этилового спирта спирто-бензиновой смесью.
    Также можно посмотреть в сторону изопропилового спирта.
    Если плохо отмыть, по поверхностной плёнке, содержащей резинаты будет немного утечек :)
    Если, в погоне за эстетикой, не облуживать дорожки целиком, а только в местах пайки, то через полгодика, при работе устройства в немного влажной атмосфере, можно будет познакомиться с двумя любопытными явлениями — с Электрохимией и Дендритами. И не факт, что это знакомство доставит.
    Олово и свинец, входящие в состав сплава, имеют гораздо бОльшую коррозионную стойкость, чем медь дорожек, и облудка защищает дорожки от окисления. В совеЦких телевизорах только пятачки были облужены оттого, что олово экономили, типа сырьё стратегическое. Остальные части дорожек были маской скрыты. Так, что если нет маски, лучше дорожку целиком облудить, меньше разочарований будет.

  8. Кстати, на счет маски. Никто не знает, как можно сделать в домашних условиях? Слышал, применяют фоторезист, но мне что-то не очень эта затея нравится…

      1. Лак. Места пайки закрываем фоторезистом, сверху лак. Только вот как потом фоторезист покрытый лаком от платы отодрать…

        1. Насколько я помню, Cramolin предлагает маску делать непосредственно из фоторезиста (POSITIV 20) — после дубления он теряет светочувствительность и образует устойчивый изоляционный слой.

    1. Не, ну можно классическим способом, как на заводах. Фоторезистом покрывают шелковую сетку…….всякие тех. операции….. а потом можно что угодно наносить.
      Если для ленивых, и жалко фоторезиста, тогда из малярного скотча вырезаем полоски, чтобы закрывали группу выводов сразу, например один бок микросхемы, или ещё что. приляпываем на плату, лакируем, потом, пока лак еще мягкий — отрываем.
      Изврат это.
      Лучше уже собранную плату целиком полить из баллончика Plastic70, и будет нам щасте.

  9. Есть отличная дрянь, зовется Индикаторный Флюс-Гель ТТ красная такая шняга, смывать не надо, отлично садит СМД вобще прикольная штука, и стоит рублей 20 или около того.

      1. Даже в нашей деревне с одним с половиной радиомагов он есть, (г.Владивосток)

        Если надо могу купить как нить да отправить по почте.

      2. Да штука прикольная. Срок хранения 1 год дальше теряет свои свойства. Много лет использовал только спирт с канифолью (в разных пропорциях), и ни каких проблем не было. Есть устройства собранные более 30 лет назад и работают до сих пор. Год назад купил попробовать ТТ. Пока он был свежий (до 3х месяцев) все вроде было ничего. Правда применял в не ответственных местах. Стал паять SMD 0805 и тут стало проявляться следующее …

        Очень большие утечки, например первый раз не запустился генератор на контроллере
        из за утечек на конденсаторах 18пф стали 8 и 4. Резисторы меняли номиналы с 10ком до нескольких Ом … и пошло и поехало. Промывки дают результаты только для деталей имеющих большие (более 1мм) расстояния между площадками. Еще нужно учитывать что этот флюс при нагреве (активации) становится твердым как эпоксидка и смывается в основном не активированная часть. У меня осталось почти пол банки и теперь использую только для лужения деталей (не дорожек).
        Да еще очень зависит от температуры как при пайке так и после.

        В инете находил отзывы по запросу «Флюс-Гель ТТ» и на форуме РадиоКот. Полностью подтверждаю их тесты. Единственное достоинство а может и недостаток этого флюса схватывает как кислота.

  10. Какие то ЛТИ-120 у вас, кто писал, не той ситемы :) Сколько мы им перепаяли. И СМД тоже. Отмывали спиртом. Очень замечательно отмывается. Но правда кисточкой протирали места пайки. Либо мочили ее в спирте и стирали, либо клали в спирт и там чуть-чуть помазюкали ей. И все. И в ультразвуковой ванне тоже. В частности теж СМД. Никаких следов. Если кто-то видет какие-то следы, белый налет, учтите что спирт может быть с водой и лучше медицинский использовать, который 96 или сколько он там, 98%. Хотя и не отрицаю, это могут быть и продукты хим. реакций, как выше кто-то писал. Но вот водой этот флюс я смыть не мог. Тот который мне на руку попал, то есть который не был нагрет паяльником. А тот, который был под воздействиет температуры — не знаю, но очень вероятно, что также не смыл бы водой, только как минимум спиртом.

    1. Я уже писал полгода назад, что настоящий ЛТИ 120 водой не смоешь. Мало ли что на пузырьках и заборах пишут…

      1. мне лично всё равно, что пишут на тюбиках — «лти 120-люкс», «недоЛТИ-120», «анти-лти»
        но то, что продают от фырмы «коннектор» — так называется, паяется отлично и смывается водой.
        искать и бодяжить старый состав детства, чтобы получить такой же эффект пайки, но несмываемый, мне чего-то нету времени 0

  11. Сколько перепаяли, как СМТ так и выводной монтаж, ЛТИ-120 показался наиболее удобным. Закупаем в московском «Чип-Дип», отличное качество. Раньше отмывали спиртом, нормально отмывалось, ща «Контактом» — отлично отмывается.

      1. Пока не было КМОП микросхем, (ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЙ!!!) ЛТИ120 можно было не отмывать. Но платы выглядели без отмывки довольно неряшливо, особенно, когда налипала пыль. Поэтому я от него давно (года с 77-78) отказался, а для особых случаев (пайки нихрома, ковара, нержавейки, чугуна, сталей, и других плохо паяемых сплавов) нашел более простые, но не менее эффективные, легко смываемые составы. А вообще — без нужды стараюсь активные добавки не использовать, компенсируя низкую активность флюса чистотой паяемых поверхностей и хорошей смачиваемостью припоя. (использую ПОС60 и ПОСК57).
        Выводы всех деталей перед установкой на плату ОБЯЗАТЕЛЬНО облуживаю. Платы тоже. Результат — уже почти лет 40 не имею отказов из за плохой пайки.
        Да, еще большое значение имеют чистота и температура паяльника. При низкой температуре хуже смачиваемость, диффузия припоя и активность флюса. При повышенной температуре образуются окислы, шлаки, выгорает флюс.

  12. везет вам..
    а я на страрой темной канифоле да и на смоле %)
    ибо её много.. — халява
    но оставляется на плате

    подскажите ДЕШЕВУЮ весчь(типо канифоль) чтоб не оставалась ваще иили была прозрачно (желательно не твердой структуры — всмысле гелеобразая или жидкая но вязкая)

    1. Глицерин. В других темах здесь уже про него много было сказано. Легко отмывается горячей водой с мылом. Пайки блестят, как зеркало, припой с глицерином течет, как вода. Не оставляет шлаков. Безвреден, хоть пей его. Найти можно в любой аптеке. Главное — не оставлять его на плате, — натянет воду, и появятся утечки.

  13. Чорт..скипидар плохо подошел для отмывки:) Зато отцовский редонт (фигня для растворения сухих пласмасс) вылизал лак подчистую :D Шикарная идея с лакобанками!)

  14. ЛТИ-120 хороший флюс, но его на просторах родины наверное 5контор делают минимум.
    «Connector» и «Пайка и Монтаж» обоих знаю.
    Коннектор больше нравитсяи отмывается хорошо.
    Флюс этот активированный, его грубый аналог импортный, это fm2021m by asahi.

    Вот выдержка из ТУ84-406-73 на него:
    1.4 Температурный интервал флюсующего действия от 160 до 350°С.
    1.5 Остатки флюса после пайки оказывают коррозионное действие на медь. На оловянное, серебряное и никелевое покрытия коррозионного действия не оказывают.
    1.6 Остатки флюса после пайки влияют на сопротивление изоляции и снижают его.
    1.7 После пайки оставшийся на деталях и в местах пайки флюс должен быть удален протиркой жесткой кистью или щеткой, смоченной в спирте по ГОСТ 17299-71

    Так что аккуратнее, я им и СВЧ паяю, но вариант разбавленный + этил.
    И потом отмываю лабораторным ацетоном и изопропанолом.

    Всё никак не могу купить малое кол-во QF-3110A и QF3115, на пробу.
    Для smd chipquick smd291 или EFD RMA223.
    Для лужения плат ФТС и промывка.

    Чтобы не было при отмывке ЛТИ-120 белого налёта, моём изопропанолом.
    Припой либо наш «Русское олово» на бабинах по 1кг или Radiel Fondam.
    Asahi за припой не признаю вообще, что простой, что Lead free у них вечно после 2переработки компоненты идут.

    1. Я отмывал ЛТИ-120 изопропиловым спиртом — такой же белый мел что и от этилового спирта. Разницы почти не заметил. ЛТИ-120 у меня от Коннектора.

      Радиэлем пользовался один раз (одну бобину в 200гр извел). Припой классный (свинец/олово/медь был), но у нас его редко продают. Либо бессвинцовый (нафиг не уперся) либо очень тонкий. А мне бы 0.8-1мм. Ну и воняет он адски просто. Не знаю что там за термоядерный флюс внутри, но это жесть. Паяю сейчас АСАХИ. Припой как припой, претензий нет. Пайки блестящие, гладкие. Флюс внутри тоже нормальный. Дрищет не так сильно как из радиэля. Но в радиэеле он по пяти каналам раскидан и это тру. Тут только один.

        1. Я по обычную пайку ПОС-61 русское олово, под smd монтаж Radiel F-21121 0.5mm Sn63Pb37 — пайка очень хорошая, но правда флюс немного воняет, разъёмы Radiel F-21121 Sn62PbAg2 1.0mm

          Под Pb Free взял себе Asahi Sn96.5Ag3.5 1mm, вот сним подобрать температуру
          пайки никак не получается чуток всё равно мутнеет и на работе катушка обычного Asahi Alloy Sn60Pb40 тот вообще всегда мутный как не паяй.
          Флюс в припое Asahi нормальный, а вот с пайкой его у меня что-то не выходит камменный цветок. Может в Москву лажу возят, а не Asahi.

          Кстати Di HALT флюс QF3110, как тебе вообще стоит его искать то быстро сохнет и качество смачиваемости платы и припоя им ?

          Попробувал я тут на днях с глицерином паять, блестит кипит , но сопротивление у него 40-50мгом, так что отмывать его и сушить плату феном полюбому надо, а на smd много где остаться может, так что стрёмно это.

          Паяю сяс паялкой Quick-204H = вещъ. Соломон теперь валяется в коробкке.
          Мимолетом ёщё взял Atten 969D под Hakko жала, но похуже.

          1. 3110 ничо так. Он по активности слабей 120го. Но не так сильно угаживает плату. И его можно не удалять. Чуток смазал, припаял, а остатки почти и не видно. Флакончик уже ухайдакал.

            А щас подсел на WH от асахи. Его надо смывать. Он жидкий, после нанесения чуток испаряется, оставляет жирноватые капельки. Но припой по нему ложится просто идеально, глицерин гидразин такого эффекта не дает. И смывается водой, не оставляя следов. Сами же остатки вроде бы несколько коррозийные (т.к. требуют смывки) но ток проводят плохо. Ну и не воняет он почти.

        2. Да вот сегодня взял на пробу свежий ЛТИ-120 от коннектора в новой баночке с кисточкой 20мл , лудил плату им + пос61 и изопропанолом мыл, тампончиком от макияжа, нет разводов.
          Каким образом отмываешь плату то ?
          Зубной цеткой, ваткой или в УЗВ ?
          После тренировки и теста, флюсов что есть у меня, для пайки Pb Free припоями, я тестил этот Asahi Sn96.5Ag3.5 выяснил температура 320″ С близка к хорошей-сверкающей паяке на больших полигонах меди(1х7см), хотя по правилам не более 250″ С должен был давать на маленький полигон.

          1. Бросаю в УЗ ванную с 100% изопропанолом на 10 минут. Смывать смывает, но между дорожек меловые разводы. Ну и в самом расстворе взвесь мела образуется.

  15. Еще пару соображений по поводу флюса.
    Так сказать подводные камни.

    1) Конструкцию из пенопласта можно заменить деревяшкой с отверстием равным по диаметру пузырьку с лаком. Для устойчивости пузырек лучше эпоксидкой замазать.
    В чем плюсы:
    устойчивость
    когда берешь флюс — все равно несколько капель могут сорваться с кисточки.
    Эти капли падают на деревяшечку и на ней образуется корка из флюса — по сути концентрат которым можно паять труднопайкие и застаревшие вещи.
    минусы — время на изготовление.

    2) ЛТИ 120 флюс: спиртоканифоль +активные вещества. В состав входит спирт, который имеет свойство расширяться. Мне как -то принесли с мороза поллитра этого флюса и я немного переборщил- наполнил пузырек из под лака до краев и закрутил крышку.
    Секунд через десять от пузырька остались осколки и лужа флюса размазанная по столу.
    Так что нежелательно наполнять пузырек более, чем на 3/4

  16. Купил глицерин в аптеке, попробывать лудить. Помазал платку, шипит хорошо, а припой ложиться в полном отказе.

    1. Глицерин слабый флюс. Так что вполне возможно, что его не хватает, чтобы пробить окисную пленку на меди.

    1. Ближе к чему? Я юзаю СКФ, ЛТИ120 и WF6033 в зависимости от ситуации. Еще RMA233 тоже очень хорош, если не паленый.

        1. Хм… чтобы вот так вот намазать и оставить… только канифоль наверное и прочие канифольные флюсы. Но и к ним есть претензии.

          Я флюс смываю всегда.

            1. Ну я юзаю WF6033 он маслянистый такой, его легко водой смывает. А в УЗ ванне так ваще махом начисто. Либо глицерин, с тем же эффектом только менее активный.

              Если мыть нельзя, то спиртоканифольный, вроде СКФ или Asahi QF3110 его так и оставляю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha