Заглянул сегодня в копилочку… ой мамо! Спасибо, народ, огромное, но я ж сопьюсь!!! Куплю ка я себе лучше полезный девайс, да поделюсь с вами соображениями по поводу очередной железки. И мне польза и вам информация.
 |
Выбор пал на лабораторный блок питания. Давно себе хотел, но все как то не до него было…
В чем фишка лабораторного питальника? Во первых можно задавать любое напряжение от нуля до максимума БП с точностью до десятых, а в крутых моделях и до сотых вольт. Но я ценю его не за регулировку напряжения, в самом деле, много ли надо разных напруг? 12, 5 да 3.3 вольта собственно этого хватит в большинстве случаев так что тут можно и обычный комповый задействовать. Меня же больше привлекает возможность регулировки ограничения по току. То есть можно взять и указать, что максимальный ток, который может выдать БП будет не больше 0.3А и задать предельное напряжение, скажем в 10 вольт. Теперь мы можем смело сажать на блок питания, к примеру, мощный светодиод с номинальным током в 0.3А без всяких токоограничительных резисторов и он не сгорит, так как БП сам сбросит напряжение настолько, чтобы через диод прошел ток не более чем заданный. Если даже БП закоротить, то он все равно будет пытаться поддерживать заданные 0.3А в короткозамкнутом проводнике, снижая напругу до минимума.
Проще говоря, образуется вот такая вот характеристика:
 |
Как и где может это пригодиться? Ну, например, когда боишься что либо спалить в результате экспериментов, поэтому ограничиваешь ток до уровня потребления схемы и смело ковыряешься в девайсе. Если что коротнешь, то БП тебя подстрахует. Ремонтники с помощью таких БП любят искать КЗ в хитрых фирменных кабелях для всяких ноутов — делают токоограничение в пару ампер и подают его в шнур. Там где КЗ будет нагреваться, так что смело можно вскрывать нужный участок и чинить, не потроша и не коцая весь провод.
Можно использовать такой БП в разного рода опытах, к примеру, у тебя есть MOSFET которым бы ты хотел управлять движком. Но целевой движок еще не докупил, а тот что в наличии более прожорлив и транзистор его не потянет. Не беда — запитываешь цепь от БП с ограничением по току и смело подлкючаешь тот что есть — и схему проверишь в условиях максимально приближенных к боевым (движок, хоть и другой, куда лучше чем городить его подобие из резисторов) и вся цепь жива останется.
Можно подавать разные напряжения на затворы тех же полевиков, чтобы посмотреть характеристики вживую, можно подавать токи на базы биполярных. В общем, для опытов лучше не придумаешь.
Какой БП покупать, тут надо исходить из потенциальных запросов. Они различаются номинальными напряжениями и предельно допустимыми токами. Есть еще такие параметры как точность выставления тока и напряжения, хорошо если будет по две рукоятки Грубо-Точно на каждый параметр. Для работы с аналогом желательно иметь двухканальный БП который может выдавать два напряжения в плюс и в минус относительно нуля — многие аналоговые схемы имеют двуполярное питание.
Я вот прикинул, что мне выше 15 вольт вряд ли потребуется БП, а ток бы желательно от 2А, лишним не будет. Работаю я преимущественно с цифрой, а значит мне хватит и одного канала. Великая точность тоже не нужна. Хоть и на инструменте я предпочитаю не экономить, но БП это штука не повседневная поэтому мне хватит чего попроще.
В итоге, взял себе HY-1503D в MASTECH‘ковской сборке. 15 вольт, ток до 3А. Малые габариты и цифровая индикация. Обошелся он мне в 2500, что гораздо дороже чем в инет магазинах, но дешевле в Челябинске я не видел в принципе, а доставка 3кг бандуры почтой мне обойдется не дешевле. Так что немного потерял.
Касаемо выбора фирмы, то я предпочел Mastech как хоть и стремный, но бренд. Довелось общаться на работе с блоком питания DAZHENG-1502, не понравилось. Сдох он быстро, также еще от кого то по аське слышал что БП от этой фирмы откинул копыта. Не смертельно, в обоих случаях починили, но неприятно. Так что не рекомендую, не стоит вестись на низкую цену.
Спасибо вам за девайс! Буду юзать! А копилку нацелю на программатор AVRDragon или клон ICE II, недавно на ебае наткнулся. Очень уж хочется с Тиньками по DebugWire пообщаться, посмотреть как оно. Как накопится куплю и отпишу все фишки и плюшки этого агрегата на личных впечатлениях.
А сколько копил?
Классный БП)
Ну вот как пивная кружка сбоку появилась, вот с тех пор.
повезло… а я все сайт не могу построить… тоже бы заработал)
Построить мало, надо наполнить. В среднем на статью уходит от 2 до 9 часов =)))
Если осилишь, то дерзай. Будет хорошо сделано и толково написано — пропиарю и тогда держи хостинг шире.
Блин, а я написал несколько статеек на электронную тематику, отснял пару видео «как паять для чайников» и блог сдох. Нарушили какой-то пункт соглашения и хостинг убили :(
Читаю статьи на сайте пару месяцев — хочу сказать просто человеческое спасибо за труд! Респект и уважуха автору.
У меня кстати 30-вольтовый Mastech и частотомер их же производства — неплохие приборы за разумные деньги.
А зачем нужен частотомер? Для настройки всяких радиопередатчиков?
Мне просто всегда хватало осциллографа
Частоту керамического резонатора Murata измерять:) Заявленные +-0,5% не всегда соответствуют действительности. А у нас прошивка для AVR заточена на 12 МГц с небольшим отклонением.. Изменить прошивку пока не могу:(
А почему бы просто кварц вместо керамики не поставить?
+1 Разумное предложение.
Экономить на кварце, чтобы тестировать частоту каждого резонатора… Наше производство, например, такого себе позволить не может :)
А причем тут экономия? Керамика дороже кварца вообще-то.. И ставим мы ее только потому, что есть корпус, в который закрывается плата — даже SMD-шный кварц там не поместится:(
Вот например SMD кварцы:
Серия JXS53 — 5.0*3.2*0.8 мм
Серия JXS32 — 3.2*2.5*0.7 мм
Серия GSX323 — 2.5*2.0*0.6 мм
;)
Ну дык про такие знаю, но вы цену на них видели? Да и с доступностью там не все хорошо. Увы, если хочется точности и маленьких размеров, то это будет стоить не менее 70 центов за штуку — что для нас дорого:(
Так а дешевые SMD кварцы в какой из плоскостей не помещаются? Вроде не особо и больше они, чем резонаторы.
по высоте.. раньше использовали выводной HC-49/S, после переходна на новый корпус попробовали его аналог smd-шный — все-таки высоковат оказался.
Стали искать еще варианты — именно кварцы в исполнении smd очень дороги:( Да и почему-то возят к нам их только под заказ, по крайней мере в свободном доступе если и есть, то очень небольшое количество..
Если посоветуете дешевый и доступный smd-кварц, буду очень признатален..
Тогда надо искать в подобных HC-49/SM корпусах, они должны быть дешевле вышеприведенных :)
SMD:
Vishay: XT49ML (3.5мм).
Jauch: SMU2 (3.0 мм), SS3 (3.6мм).
Выводные:
Vishay: XT49SL (2.5мм), XT49S (3.5 мм)
спасибо, буду копать:)
Для меня высота не критична, поэтому поиском низкопрофильных кварцев не озадачивался, использую обычные HC-49/SM (5мм).
Вот тут несколько выпусков назад была картинка с корпусами микросхем. А с корпусами кварцевых/керамических резонаторов/генераторов ни у кого нет случаем?
Отечественные Б5-XX — наше все :)
На работе такой. До сих пор пашет, хоть и старичок уже. Только поднастроил чутка, а то точность маленько потерял.
Умели же раньше делать !
Да, зачетная штука. Жаль сейчас их не купить нигде. А если и продают, то по заоблачным ценам.
У меня эта «зачетная» штука при __выключении__ сетевого тумблера выдает бросок от 5в до 10-12в в течение примерно 0.5-1с. Таким образом я тогда погубил AT90S4433. Что интересно, после этого броска по питанию контроллер перестал работать с любыми прерываниями!
Потом поглядел выход БП на осцилле и волосы выпрямились :) При включении все ОК, напруга плавно нарастает.
Так что проверьте свои БП на этот предмет.
Будьте бдительны!
Эт наверно Б5-47 импульсный, он есче так противно писчит ;)
У меня Б5-44А, у дедов на Митьке за 200 руб взял. Он слегка Пошарпан, руки не доходят до ума довести.
Вопрос в тему, а что там за разъем такой с интерфейсом 1,2,4,8 не как понять не могу. В паспорте написано что для дистанционного управления?
Может знает кто????
Да. Но этим никто не пользовался и не знает как оно работает
Не знает???
Выясним!!!
Эмпирический метод не кто не отменял.
Если DI HALT не против, он платит за хостинг, он диктует правила ;)
А я чо? Я только за :) Больше материала хорошего и разного :)
Lokis24
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3178
DI, ты просто телепат =)) Мне только сегодня достался лабораторный БП, http://www.chip-dip.ru/product1/68934885.aspx урвал за 4к (в норм. магазах наверное где-то 8к стоит), ибо фирма разорилась и там было что-то вроде распродажи =)) 18В, 3А, правда я ожидал что выше будет напруга, но судя по всему особо больше и не надо. Пока так и не затестил, пытаюсь организовать рабочее место, пространства не хватает уже (= Там провода еще идут с разъемами удобными и с крокодилами, всего 2 штуки, я вот думаю где бы еще нарыть отдельно.
Да, я такой. Самое смешное, что что бы я не написал — кому нибудь да будет в тему.
точнее вот будет правильное изображение на прибор с описаловом на оффсайте http://www.goodwill.com.tw/html/en/showproductdetal-e.asp?pd1_sn=183&p1sn=16&p2sn=53
Ой какая няка. Да, реально повезло. Знатный девайс.
А у меня вот [url=http://www.frys.com/product/5095835?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG]такой[/url].
[img]http://gallery2.romanchik.info/d/3809-3/DSC_0645.JPG[/img]
Ы! А не нашли ли мы племенного производителя? ;)
А это кстати интересно. На чеке написано Velleman PS1503SBU, а на девайсе HQ POWER. Гугла подсказывает, что это одно и тоже: http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=522797
А я всё-таки напрягся и довёл до рабочего состояния свой самодел.
Правда только наполовину.. даже меньше от задуманного. Ибо как только стало возможным пользоваться, энтузиазм как-то пропал.
http://s49.radikal.ru/i124/0905/88/de6bacdfecb2.jpg
Зато корпус симпотный получился в кои-то веки.. (отпилив лишнее от старого AT).
Хорошо смотрится)) Схему сам придумывал или взял откуда?
Своё всё. И аналоговая часть и мозги (М16).
Выглядит круто, а можете дать схемы и прошивки?
О! Офигенно выглядит.
Корпус охрененно сделал!
DI, а можешь осциллограмки переходок выложить при набросе нагрузки (и сбросе). Т.е. вход и выход из режима ограничения тока. Очень интересно, как у промышленных с этим делом. Мне например, моя самоделка не нравится (хочется больше быстродействия и поменьше выбросы), — наверное буду всё таки переделывать.
Ок, сегодня поиграюсь
Тоже был момент, возился с самоделками…Самые маленькие выбросы и наилучшую стабилизацию дает схема стабилизатора на оу с регулирующим транзистором включенным эммитерным повторителем. Но так и не смог завести туда плавную регулировку тока Когда на один транзистор одновременно заводятся две петли регулировки по напряжению и по току появляются проблемы с устойчивостью стабилизатора. Видно таки придется ставить разные транзисторы, один как источник напряжения а другой как источник тока.
> Самые маленькие выбросы и наилучшую стабилизацию дает схема стабилизатора на оу с регулирующим транзистором включенным эммитерным повторителем
Это факт!! Я это понял, когда уже начал делать. Но мне очень хотелось диапазон выходных напряжений больше 30В (до 40 хотя бы). Повторитель здесь не катит (т.к. выход ОУ <30В). Поэтому поставил выходн. транзистор по схеме ОЭ и потом замучался успокаивать эту систему! Щас с устойчивостью нормально, но пришлось пожертвовать динамикой.
И ещё. Часто замечал в схемах БП огромные электролиты на выходе. Похоже авторы не справясь с возбудом тупо задавили его громадной ёмкостью. ИМХО это не есть правильно. Схема должна быть устойчива вообще без выходного конденсатора (или с совсем маленьким).
ОЭ штука условно устойчивая. Там есть зона устойчивости, т.е. должно выполнятся определенные соотношения между последовательным сопротивлением потерь конденсатора (ЭПС) и его емкостью. Если например включить какой нибудь пленочный кондюк с низким ЭПС типа к73-17 на 1мкф, то почти наверняка возникнет возбуд.
Ну и соответствено, даже если нет возбуда переходная х-ка с сильными выбросами.
Большие электролиты ставят, чтобы подавить эти выбросы, но тогда при кз нагрузочная схемка будет выгорать.
На 40В можно mc33171 поставить, питание до 44В.
По аналоговой электронике есть хорошая книжка Г.И. Волович Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых устройств.
Именно Воловича и читал. Правда уже после того, как сделал :-)
Насчёт mc33171. В даташите указан Uout=+-14.2В только при питании +-15В. А будет ли выход больше и на сколько, если задрать питание до максимума, даташит умалчивает… И ещё неизвестно, как она ведёт себя при входных напряжениях, близких к нулю и однополярном питании. Короче — надо поискать, попробовать.
Насчет Дракона — бери лучше IceII или клон. Дракон не очень удобен в том плане, что более 32Кб не отлаживает, и если мне изменяет память (давно не юзал дракона), IceII быстрее, и работает даже с AVR32.
Купил такой http://www.chipdip.ru/product0/29463314.aspx С доставкой обошёлся в 4 тысячи. Плюс в том, что каналы можно объединять последовательно или параллельно с удвоением напряжения или тока соответственно. Решил, что лишний канал никогда не помешает :) Единственное неудобство состоит в том, что очень сложно ловить десятые доли вольта, т.к. плавной регулировки не предусмотрено.
надо было кишки зафоткать
я вот такой купил http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OBENdk6uL.jpg
монтаж вполне кошерен
точность выставляется до 100мв
2 раздельных трансформатора и на платах есть места под детали для апгрейда с 3 до 5а
резистор многооборотный
обошелся в 180 евров
весит так под 10кг
А у меня на работе Б5-44. Хорошая штука, ток и напряжение выставляется переключателеми от 2мА до 1А
через 1ма и от 0,1 В до 29В через 0,1В.
Кстати довольно точно 5В выставил 5,005В на выходе.
Если бы была возможность вместо китайца бы купил однозначно.
А что в этих Б5-ХХ так мерзко жужжит при работе? По звуку типа как реле при очень частом срабатывании. Мне этот вопрос долго покоя не давал. Схему смотрел — сложно, малопонятно что может так жужжать. Внутрь заглядывал, тоже не понял откуда звук идет. Так и не узнал.
Б5-47 это помощней блок до 2А и в нем стоит импульсный стабилизатор. Жужжат обмотки накопительного дросселя этого стабилизатора(из-за магнитострикции), причем при работе в режиме источника тока (когда загорается лампочка ограничения тока) у него идут большие вч пульсации, до 30% от величины тока ограничения. Т.е. для измерительной техники он не очень годится, дает наводки.
А вот Б5-44 это линейный блок, он работает четко и бесшумно, но зато и выходной ток поменьше.
Схема блоков была, но куда то потерялась…
А что выходило из строя в DAZHENG’ах?
Транзистор главный полетел и микросхема с усилками которая за регулирование отвечает. Это по тому что у нас был, а у другого сдох трансформатор, но я про второй мало что знаю, знаю что сдох
Честно говоря, 15В — это маловато. У меня какой-то средней древности Amrel, и я много раз пользовался напряжением выше 15В для самых различных целей, несколько было необходимо напряжение даже выше 30В. В общем, рекомендую чтобы максимум был 30В или выше. А вот наличие дополнительных источников в нем же совсем необязательно. Кроме нестандартного напряжения, обычно надо 5В (реже 12), которые можно получить из любого компового блока питания, или вообще из USB порта.
У меня похожий, только трёхканальный 3003D; недостаток только один: потенциометром на пол-оборота тяжко выставить достаточно точно выходное напряжение/ток, могли бы не жмотиться и поставить прецизионный на пару-тройку оборотов. Ну и щёлкают сильно релюхи внутри когда крутишь напряжение, при переходе через определённые пороги.
насчёт клона ice II — можно сэкономить пару баксов, купив отсюда:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=931
Я вот думаю поставит туда многооборотник нормальный.
ДИ, я хонечно не в тему, но когда будешь делать какой нить девай — пожалуйста, сфотай, плату после травления до лужения и после лужения. И если будешь напаивать смд шки, то видеоролик сними пожалуйста)))
В видео про ЛУТ там все сделано от и до.
Хорошо бы ещё описание начать с Sprint Layout, что и как чертить,какую выбрать сетку; какой размер дорожек и пятачков; также рассказать, как чертить контактные площадки для различных корпусов.Это, конечно, детские вопросы и ответы на них уже есть где-то на сайте… Ну и сам процесс паяния тоже не плохо бы, впрочем ты указал неплохое поисковое слово для youtube — «solder».
Блин, почему все ищут сложное в простом. Спринт это как паинт, берешь и чертишь. Сетку делаешь такую какую тебе удобно, корпуса тоже вычерчиваешь либо по миллиметрам как они есть, либо генератором макросов (появился в 5 лайоуте) либо берешь готовый из библиотеки корпусов.
В этом блоке питания меня смущают круглые пимпочки под ЖК индикаторами- так и хочется стрелку на ноль вывести. :) Наверное есть еще модель со стрелочным индикатором в таком же корпусе.
Есть, ага :)
Привеи DI. Купил HY 1803D — соответственно 18 В и током в 3 А, за 2770 руб. Пока доволен. Единственное, что хотелось бы от этого БП, это +-18 В с нулём , а не просто 0-18 В.
Как и было предложено, попробую поставить многооборотистые резисторы на ток и напряжение, и диод в обратнку, параллельно.
А ты так сделал уже ?
DI HALT, вы как-то где-то говорили, что используете блок питания от компьютера. Поделитесь секретом, как вы его запустили? Похоже, в относительно новых стоит какая-то блокировка и неподключённый к компьютеру не запускается. :)
Для того ,чтобы стартануть ATX БП нужно замкнуть черны и зеленый провода разьема.
У меня все БП — АТшные, старые. Они запускаются тумблером
Кстати, о АТшных блоках. Ты можешь подсказать параметры транса, который развязывает силовые транзисторы (полумост на биполярных транзисторах) от драйвера? Сердечник и количество витков в обмотках.
Power Supply On. Логично, блин.
Перерезал красный проводок — всё заработало. :-D
Хорошая вещь, на работе аналогичными пользуемся.
Развиваем ресурс дальше, мой друг на машину сайтом заработал ))
Эх машина мне пока не светит (впрочем есть), но на жизнь хватает пока :)
У меня то же HY1803D… Но… жутко не доволен!!! При 3а греется как печка, после 2 лет эксплуатации плавает напряжение и ток (до 8а доходило). Хочу в этом чудном корпусе сделать другую внутрянку… Сейчас ТОР мотаю на 100 вт.
Не грозит ли чем-нибудь зарядка аккумуляторов 12В подобными источниками?
(Аккумуляторы вроде рекомендуют даже постоянным напряжением заряжать, а не постоянным током)
А какая разница откуда энергия идет? Параметры выстави правильно и все
Я просто подумал, не убьётся ли стабилизатор напряжением обратной полярности, например, при подсоединении к выключенному источнику. Когда напряжение источника выше текущего напряжения конденсатора, то согласно закону Ома всё должно проходить нормально. А вот если на источнике ниже, чем на аккумуляторе…(хотя этот случай можно легко предотвратить, но всё же интересно)
чё-то я аккумулятор с конденсатором спутал..крыша едет после работы..
Поставь диод и забудь эту проблему.
Т.е. разработчики вряд ли его предусмотрели?
Может и предусмотрели, но могли и сэкономить =) китай же!
Приветствую. Ди, а вот такую штуку ты не изучал? http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
P.S. Надеюсь внешние ссылки разрешены.. :)
Нет не встречал.
В дополнение к Matrix MPS-3005D (30В/5А), хотелось бы более точный источник пусть небольшой мощности, милиампер до пятисот, но с точностью установки и поддержания тока порядка 1 мА. (Вопрос не в более тонком потенциометре или амперметре желаемой точности, включённом в цепь: источник не должен по спецификации и не обеспечивает практически такой стабильности тока. К примеру, выставляем 20 мА, и добавляем к одному 5мм светодиоду ещё несколько — ток уплывает на 16 мА).
Посоветуйте, есть ли готовые решения?
Здравствуйте vmspb, есть ли у Вас фото внутренностей Matrix MPS-3005D ? Хочу приобрести, но для начала не мешало бы посмотреть, что внутри. Спасибо
Месяца 4 назад купил себе HY-1803D, уже недоволен:
периодически начинает глючить: ограничивает ток, когда его об этом не просят…
очень бесит, когда ремонтируешь какую-нить магнитолу, и внезапно остаешься без питалова…
Вот, пофотал блок изнутри
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1009/1b/2e40537ee9f4.jpg.html
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1009/a7/7d85eb2a1999.jpg.html
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1009/fd/195e3130bbf9.jpg.html
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/1009/b8/a1120754933e.jpg.html
К стати, блок ныне спекся. Не работает ограничение напряжения — при любой нагрузке получается управлять только током. Попользовался где-то месяц, изредка, последний раз трогал неделю назад — все было нормально, сегодня включил и удивился.
Блок починили, слабым местом оказался переменный резистор крутилки напряжения, гарантийщики отдали его как трофей. С виду, и снаружи и внутри — совсем как живой, но сопротивление имеет неожиданное, толи трещинка в металлизации, толи неплотная посадка вывода. Говорят — первый гарантийный случай по этим блокам. Вместо оригинального на 6.8КОм резистора поставили на 10КОм, получился «апгрейд» блока до HY1803D :D
ДИ, Купил такой же БП. Проблема в том, что напряжение (без разницы с нагрузкой или без) на дисплее где то на 0,5 вольта ниже чем показывает мультиметр, но иногда бывает что на мультиметре напряжение почти как и на дисплее БП. Это нормально?
Чёта ваша фотка немного не сходится с этой фоткой
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_24/
и вроде в челябинске есть этот магазин
Китай же. Они могут различаться в мелочах.
Уже есть. На тот момент не было.
понятно, а магазин класный, недорогой (дороже чем в интернет магазинах дешевле чем во многих других), я только в нём в воронеже инструмент специализируемый покупаю.вот сеёчас как кот вокруг сметаны хожу вокруг USB микроскопов. вы бывали в этих магазинах?
Бывал. Магазин как магазин. Неплохой персонал, хороший выбор. Но товар надо смотреть и проверять. Брака много.
мне не разу не попадалось ничего с браком
Коллеги. У меня такой блок в принципе работает. Купил после описания DI Halt ( спасибо) Прошу небольшой консультации. На плате вольтметра + амперметра есть не запаянные контакты для LED и резистора к нему. Там 8.8 Вольта. Т.е все нормально. Но… я никогда не подсвечивал интдикаторы. Нужна подсказка как их подсвечивать. С торца? Сзади на просвет? Какие LEDы обычно ставят?
Выкладываю фотки внутренности там четко видно контакты , а на втором есть просвет между платой и индикатором. Вопрос куда поместить диодики :-)
http://s014.radikal.ru/i329/1105/67/a076d294dee0.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1105/1d/b64120cc9b1f.jpg
Купил сегодня такой БП :) Неудобно только, что не показывает установленный предел тока или напряжения. приходится выкручивать на минимум и аккуратно прибавлять. Как бы этот процесс обезопасить и сделать более удобным?