Ликбез по пайке

Мой любимый припой.
Мой любимый припой.
Тонкая проволочка для точных паек.
Тонкая проволочка для точных паек.

И вот ты решил окунуться в электронику с головой, затарился паяльником, купил припой и… А что дальше? Если худо бедно, то как надо паять представляют все, а вот тонкости технологии известны далеко не многим и приходят с опытом. Чтож, ускорю этот пагубный процесс и расскажу тебе парочку хитростей.

Итак, про хороший паяльник для мелкого монтажа ты наверное уже читал, вот от него и будем плясать. Кроме паяльника тебе потребуется припой и флюс. О них поподробней.

Припой.
Это специальный сплав, который плавится при температуре порядка 200 градусов. Самый распространенный это 60/40 Alloy, он же ПОС-61. Сплав в котором 60% олова и 40% свинца. Температура плавления у него 183-230 градусов. Обычно продается в виде проволоки, намотанной на катушки.
Для мелкого монтажа лучше брать тот, где диаметр проволочки поменьше — легче дозировать. У меня две катушки, одна с проволокой припоя 0.3 мм, вторая 0.6 мм. Ну еще есть с полутора миллиметровой, но я ей почти не пользуюсь. Только если массово паяю массивные детали, где надо много припоя.
Покупать припой лучше импортный, к сожалению российский продукт сплошь и рядом отстой. Может и есть качественный, но обычно мне попадался низкопробный шлак. Катушка припоя, как на картинке, должна стоить от 150-200 рублей, дороже можно, дешевле не желательно. Лучше один раз потратиться, зато потом иметь красивую и качественную пайку и не париться. А катушки обычно хватает года на полтора-два это минимум.
Ещё полезно купить себе немного сплава Розе. Это тоже вроде припоя, но температура плавления у него совсем смешная — где то в районе 90-100 градусов. Этот сплав иногда полезен при демонтаже, но об этом позже будет отдельная статья.

Флюсы
В процессе пайки, от нагрева, детали окисляются и припой перестает их смачивать. Чтобы этого не происходило используют флюсы — вещества которые растворяют оксидную пленку, способствуют пайке. Кстати, если кто не в курсе, процесс покрытия одного металла другим зовется лужением. Банальные вещи говорю? Ну так ведь ликбез так ликбез! :)

Канифоль

Канифоль - классика жанра
Канифоль — классика жанра

Самый простой и народный флюс. Это обычная очищенная сосновая смола. При пайке сначала берут на жало немного припоя, потом тычут в канифоль, чтобы набрать на жало смолы, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Способ не сильно удобный, поэтому часто делают по другому. Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растовряют в нем толченую канифоль пока она растворяется. После этот раствор наносят кисточной на спаиваемые детали и паяют. Активность канифоли не высока, поэтому иной раз ничего не получается — детали не не лудятся, но зато у канифоли есть одно огромное достоинство, которое порой перекрывает все ее недостатки. Канифоль абсолютно пассивна. То есть ее не нужно удалять с места пайки, так как она не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком. Именно по этому самые ответственные пайки я стараюсь делать спирто-канифольным флюсом.

ЛТИ-120

ЛТИ-120
ЛТИ-120
Глицерин-гидразин
Глицерин-гидразин
Канифоль-гель. Супер вещь
Канифоль-гель. Супер вещь
Ф-34А - химическое оружие массового поражения.
Ф-34А — химическое оружие массового поражения.
Палитра флюсов :)
Палитра флюсов :)

Один из моих любимых флюсов. Представляет из себя рыжую жидкость, имеет в своем составе канифоль и еще ряд присадок. Паять им также как и обычным спирто-канифольным флюсом — намазать кисточкой на детали и паять. Но есть одна хитрость. В изначальном варианте ЛТИ-120 жидкий зараза, мажется тонким слоем и моментально высыхает, в общем пользоваться им не очень удобно. Я придумал как это побороть.
Я сделал себе палитру флюсов — наклеил на мелкую компашку кучу крышечек от флакончиков, налил в них разных флюсов и наклеил это дело на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно. Так вот, налив ЛТИ-120 в крышечку я даю ему постоять пару дней. За это время он подсохнет и загустеет до состояния жидкого мёда. Вот его уже удобно намазывать острой зубочисткой точно туда куда надо. А если загустеет сверх меры, то либо туда немного спирту капну, либо подолью еще немного свежего флюса и размешаю. Производитель утверждает, что ЛТИ-120 смывать не нужно. В принципе, вроде бы так оно и есть, он не активный. Но что то меня смущают присадки которые в нем, поэтому я его смываю всегда. Смывается он широкой кисточкой, смоченной в спирте. Или просто щеткой под струей воды из под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы отмывать готовую плату водой, главное хорошо высушить потом.

Канифоль-гель
Отличная штука. Не так давно появился в радиомагазинах и уже заслужил мою любовь и уважение. Представляет из себя густую коричневую пасту на основе канифоли, продается в шприцах. Отлично намазывается непосредственно туда где надо, не оставляет нагара на паяльнике, как ЛТИ-120. Легко смывается водой или спиртом, в общем, рулез!

Глицерин-гидразин.
Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы. Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие.

Глицерин-Салициловый флюс.
Он же ФСГЛ. Честно говоря я понятия не имею откуда эта хрень вообще берется. У меня банка этого флюса имеется с детства (собственно поэтому канифолью то я практически не паял никогда) — батя стырил с оборонного предприятия. В свободной продаже не видел ни разу. Паяет также ядрёно как и Глицерин-гидразин, но не имеет в своем составе сомнительных с точки зрения токсичности примесей. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Купить чтоль в аптеке салицилки и самому сбодяжить? Уж больно чумовой рецепт. Один недостаток — нужно смывать, он активный. Но смывается водой влегкую.

Ф-34А
Адская кислотная смесь. При пайке имеет жуткий едкий выхлоп, которым я потравил половину нашей лаборатории. Паять этой гадостью можно только в противогазе и с мощной вытяжкой, но зато это дерьмище паяет все, то что другим флюсам даже в страшном сне не снилось. Эта жижа залуживает влет — ржавчину, окислы, сталь, напыления, даже алюминий можно паять. Так что если тебе надо будет припаяться к ржавому гвоздю, то капни этой херни, задережи дыхание и ЛУДИ!

Импортные безотмывочные флюсы.
Честно говоря ими я не пользовался. Говорят они круты, но имхо паять ими просто так это не рационально — слишком уж дорогие они, да и у нас в городе не продают, а заказывать мне западло. Скорей они для профессионального применения, вроде ремонта сотовых или пайки BGA корпусов (это когда ножки в виде массива шариков под корпусом микросхемы). Если интересно, то поищите инфу на форумах ремонтников сотовых, они про это дело знают все.

Голландский флюс на основе конопли
Понятия не имею кто его делает и где его продают, но я точно знаю что он есть! Особенно я в этом убедился после ковыряния в схемах продукции фирмы где я раньше работал. Разработчики явно паяют им. Так как таких укуренных схемотехнических решений я еще не видел.

Паяльник в руки и вперед!!!
Про флюсы я тебе рассказал, теперь, собственно, о процессе пайки.
Дело это не хитрое. Для начала желательно облудить детали. Смачиваешь их флюсом, подцепляешь жалом паяльника чуть чуть припоя и размазываешь по поверхности. Торопиться не надо, детали должны покрыться ровным тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лудить не нужно — они уже на заводе облужены.

Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с ярко выраженной зернистостью и матовый, то тут причины две — неправильная температура паяльника, либо припой низкопробное говно. Если паяльник слишком холодный то припой будет на грани твердого и жидкого состояния, будет вязким и не будет смачивать. Если же паяльник перегрет, то припой будет моментально покрываться серой пленкой окисла и тоже будет отвратительно лудить. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 (60/40 Alloy), на мой взгляд, это порядка 240-300 градусов. У СТ-96 достаточно выставить регулятор на 2/3 в сторону увеличения.

Если паяешь печатную плату, то дорожки тоже надо залудить. Но делать это надо осторожно. Текстолит, что продается на просторах Родины зачастую тоже оказывается редкостным говном и при нагреве фольга от него отваливается в момент. Поэтому долго греть плату нельзя — отвалятся дорожки. Обычно я просто смазываю хорошенько все дорожки флюсом ЛТИ-120 и провожу быстренько по каждой плоским жалом паяльника с капелькой припоя. В Результате имею идеально залуженные дорожки, с практически зеркальной поверхностью.

Есть народный способ для быстрого лужения больших плат:

Оплетка для удаления припоя
Оплетка для удаления припоя
Мое лудило
Мое лудило

Берется оплетка для удаления припоя, это такая медная мочалка, продается в мотках по 30 рублей метр. Если не найдешь, то можешь выковырять из толстого телевизионного коаксиального кабеля экранирующую оплетку — та же херня только возни больше. Плата как следует смазывается флюсом, оплетка как следует пропитывается припоем и тоже поливается флюсом. Дальше эта хрень возякается паяльником по поверхности платы. Чтобы ворсинки оплетки не пристывали к дорожкам, лучше взять паяльник побольше и помассивней.

Я так вообще усовершенствовал способ.
Взял старый мощный паяльник на 60Вт, обмотал у него жало этой оплеткой, пропитал её сплавом Розе и теперь лужу платы в одно движение. Почему именно Розе? А им лудить проще, паяльник когда касается платы резко остывает, т.к. отдает тепло. Если оплетка смочена обычным припоем, то она тут же приваривается отдельными ворсинками к плате, а сплав Розе легкоплавный и не прилипает.

Пайка транзисторов, диодов и микросхем.
Тут я бы хотел заострить внимание особо. Дело в том, что полупроводники от слишком высокой температуры разрушаются, поэтому есть риск пожечь микросхему перегревом. Чтобы этого не произошло желательно выставить паяльник на 230 градусов или около того. Это вполне терпимая температура, которую микросхема выдерживает довольно долго. Можно паять и не торопиться. У обычных, не регулируемых паяльников, температура жала порядка 350-400 градусов, поэтому паять надо быстро, в одно касание. Не дольше секунды на каждой ножке и делать хотя бы 10-15 секундный перерыв, прежде чем приступать к пайке другой ножки. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он послужит теплоотводом.

Пайка проводов
Лучше перед пайкой концы облуживать отдельно, а если провод припаивается к печатной плате, то очень желательно просверлить в плате дырку, завести его с другой стороны и только тогда паять. В таком случае риск оторвать дрожку при рывке за провод сводится к нулю.

Пайка проволокой припоя.
Так обычно паяют микросхемы. Прихватывают ее по диагонали за крайние ножки, смазывают все флюсом, а потом, держа одной рукой паяльник, а другой тонкую проволочку припоя, быстро запаивают все ножки.

Пайка проводов в лаковой изоляции
Всякий обмоточный провод, вроде тех которым намотан трансформатор, покрыт тонким слоем лака. Чтобы припаяться к нему этот слой лака нужно содрать. Как это сделать? Если провод толстый, то можно пожечь его немного огнем зажигалки, лак сгорит, а нагар можно счистить грубой картонкой. Если же провод тонкий, то тут либо аккуратно поскоблить его скальпелем, держа скальпель строго перпендикулярно проводу, либо взять таблетку аспирина и как следует прижать и пошоркать горячим жалом паяльника по проводу на аспиринке. При нагреве из аспирина выделится вещество которое сожрет лаковую изоляцию и очистит провод. Правда вонять будет сильно :)

Третья рука

Удобная держалка.
Удобная держалка.

Рекомендую обзавестись вот таким вот захватом. Чертовски удобная штука, позволяет придерживать какого-нибудь Ктулху при пайке, концы не болтаются из стороны в сторону. Кстати, бойтесь подпружиненных проводников! При пайке он может соскочить и метнуть вам в лицо капельку припоя, сколько раз мне в лицо такое прилетало уже и не припомню, а ведь могло и в глаз! Так что соблюдайте Технику безопасности!

Губка
Жало паяльника постепенно загаживается и покрывается нагаром. Это нормально, обычно виной ему флюс, тот же ЛТИ-120 горит дай боже. Для очистки паяльника можно применять специальную губку. Такая желтая фигня, идет в комплекте к подставкам для паяльника. Ее надо смочить водой и отжать, оставляя влажной. Кстати, губка постоянно высыхает, чтобы ее каждый раз не мочить ее можно пропитать обычным медицинским глицерином. Тогда она не будет высыхать вообще! Удобно блин! Если нет губки, то возьми хлопчатобумажну тряпочку, положи в железный поддончик и также пропитай водой или глицерином. У нас монтажницы держали на столе обычное вафельное полотенце и об него вытирали паяльник.

Кстати, о технике безопасности.

  • Во первых расположите все так, чтобы было удобно.
  • Следите за шнурами питания. Паяльник очень любит пережигать свой собственный провод. Прям мания у него. А это черевато в лучшем случае ремонтом провода, в худшем коротким замыканием и пожаром.
  • Не оставляйте паяльник включенным даже на короткое время. Правило «Ушел — выключил» должно выполняться железно.
  • Правило второе — паяльник должен быть либо в руке, либо на своей надежной подставке. И ни как иначе! Класть его на стол или на первую попвшуюся фиговину на столе ни в коем случае нельзя. Шнур его утащит за собой в момент.
  • Не забывайте про вытяжку и вентиляцию. Если паяешь, то как минимум открой форточку, проветривай помещение, а лучше поставь на стол вентилятор (хотя бы 80мм от компа) или вытяжку.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Нет проблем! К твоим услугам куча роликов с You Tube по запросу «solder». Увидишь как это делают профессионалы. Смотри и учись!

166 thoughts on “Ликбез по пайке”

    1. «при пайке припоем ПОС-40 (60/40 Alloy)» это второе вызказывание про припой,может всётаки пос-61 :))?А по поводу вашего лудила,оно с большими площадями не справится,мощность падает…Мне не розе потребовалось лудить а пос-61 из за возможного рабочего нагрева платы,кошмарно получилось.Паяльный фен только спасёт!Или сплавом розе в лимонке,то есть в емкости с лиммоной кислотой.Лично у меня небольшая старенькая квадратная стеклянная посудина в которой что то запекалось у бабки,главное чтоб дно было ровным.

    1. Можно, но смысл? Всех не перечислишь, да и нужны они в узком кругу задач. Явно перебор будет для стартовой статьи. Потом может быть. Кроме того, я выдаю исключительно свой личный проверенный опыт.

      1. А эта паяльная кислота не влияет на жало,ну в смысле не разъедает его? А то я заказал паяльник Den-on,а дома только канифоль и это кислота,и я вот теперь думаю»не испорчу ли я паяльник,работая с этой кислотой?»

        1. Вообще вероятность есть. Однако я паял необгораемым жалом с флюсом Ф-34А (ядреней я ничего себе даже представить не могу — ходячая смерть!) и ничего, никаких следов. Но купил бы ты себе нормальный флюс.

  1. Ещё стоит упомянуть что аспирин (ацетил-салициловая кислота в просторечье) можно использовать не только для снятия лака но и для пайки всяких жесткачей. Конечно не Ф-34А, но зато есть в любой аптеке ;-)

    1. Некропост :)
      ЛТИ-120 — зверь весьма активный, у меня всякие разьемы, которые канифолью ни разу не лудятся — лудит влет. Еще канифоль-гель актив, родственник представленного на картинке справляется не хуже.
      Ну и активные флюсы вроде паяльной кислоты тоже справятся, но их надо тщательно отмывать.

        1. В принципе, зависший на прерывании прав: висмут — тяжелый металл, с трудом (но всё же) выводящийся из организма. Однако он значительно безвреднее того же свинца (!), которым все паяльщики дышат в огромных количествах. Так что паяйте под вытяжкой в ЛЮБОМ случае — здоровее будете.

          Самый вредный из легкоплавких припоев — сплав Вуда, легко плавится при 68%, очень удобен при демонтаже чувствительных к нагреву элементов. НО! Содержит Кадмий, который очень токсичен и почти не выводится из организма (!!!)

  2. Хм, действительно, а где же жир? продается в таких же баночках что и канифоль.

    Воняет довольно отвратно, реакция кислая (смывать обязательно). Зато легко паяет сталь и (при должной аккуратности) даже алюминий.

    1. лужу последнее время только с ним. доходит до того, что пальцем растираю по заготовке )
      на запахи внимания не обращаю, у меня всё(!) постоянно воняет.

      может из-за кривых больших пальцев, но тонкий дорожки им обрабатываются веселей и ударней.

      естесно, всё потом смыть. удалять, понятное дело, надо всё лишнее )

      продаётся (да) в таких же баночках, что и канифоль. стоит ровно столько же. в самых дорогих магазах покупал по 20рэ за 20гр.

    2. Просто я им никогда не пользовался, у меня и без него хватает разных флюсов под разные задачи. А раз не пользовался то и не пишу — все что тут есть на основании моего опыта. Это принцип сайта :)

  3. кстати. о губках.

    Если старая поизносилась (я, правда, таких случаев не видел), а тряпочками всякими пользоваться не хочется, то в магазинах продаются офигенные детские мочалки сделанные из той-же самой фигни (целлюлоза 100%). Они большие, можно понаделать губок любой формы и под любые ёмкости.

    Такие-же, но поменьше продаются в аптеках и отделах косметики. Типа для очищения рожи. Но они маленькие и тонкие.

  4. Маленькая хитрость в коллекцию. Как припаять к алюминию если нет специального флюса? Ответ мне показал когда-то таварищь (я тогда только начинал паять). Оказалось очень просто — берется капелька машинного масла , капается на поверхность, к которой будем припаяивать, потом под тонким слоем масла шёркаем чем-нибудь острым (стирается окисл, а новый из-за отсутствия доступа воздуха не образуется). К этой подготовленой поверхности и припаиваем мощным паяльником , используя обычную канифоль и припой.
    Не скажу что это хорошо на постоянку (проще флюс купить , они дешевый и доступный), но если под рукой мало что есть , то может выручить.

    1. есть ещё вариант со стальным жалом, сделанным из обломанного ненужного надфиля — мочим в канифоли и пока не испарилась зачищаем контакт.

      Хвала аллаху, что большинство деталей с алюминиевыми контактами сейчас — это старые советские кондёры, а они в основном под гайку и пайки не подразумевают.

  5. В статье ошибка !!!

    Припой Alloy 60/40 — это аналог ПОС-61, а не ПОС-40. То есть в нем 60% олова и 40% свинца. по этому им и паять радиодетали так замечательно. А для ПОС-40 паяльник эдак Ватт на 60 желательно. И поэтому для пайки радиоэлементов он не очень то используется.

  6. есть еще такая штука как смесь припоя в спиртоканифоли, при этом припой промышленно размолот практически в пыль. состав наносится кисточкой на плату и прогревается термофеном :) за пять минут можно залудить весь доступный текстолит

    1. 1. не перегревать
      2. не оставлять на нём слишком много канифоли пока паяльник лежит включенным без дела.
      3. чистить в процессе о вискозную хреновину, которая обычно идет в комплекте со станциями и подставками под паяльник.

    2. Варианта два:
      1) Снизить температуру паяльника до 250 градусов (обычно у нерегулируемых под 350-400)
      2) Поставить никелерованное жало. Им паять немного по другому, зато не обгорает ваще. У меня на станции и на паяльнике именно такие жала. За два года никаких следов износа.

    1. Никелированое жало вообще почти не смачивается припоем — плата за «вечность», что поделать.

      Приходится постоянно оперировать не только паяльником, но и проволочкой припоя. Что, с другой стороны, помогает точнее его дозировать.

    2. Такие жала лудить сложно. Либо элементарно, но нужен реактиватор — по сути специализированная паяльная паста. Стоит 200-300 за десятиграммовую баночку.
      А облуженное жало в работе такое же, как медное. Только его нужно регулярно чистить о губку и пополнять припоем, иначе придется снова лудить.

  7. Наверное, дурацкий вопрос, но хотелось бы знать мнение умельцев. Как правильно выпаивать с заводских плат детальки, у которых 2 и более контактов, и эти контакты нельзя вынуть по отдельности?
    Я для этого пользуюсь турбо-зажигалкой, при достаточной осторожности текстолит не повреждается. Но, все-таки, может есть способ лучше?

    1. Способ номер раз: отсос для припоя… Китайский стоит 50 рэ.
      Способ номер два: медицинская игла которая пролазит в отверстие и налазит на вывод. Остриё спиливается и потом игла накручивается на каждый вывод.
      Способ номер три, массовый: берём галогеновый прожектор или плитку, желательно с диммером, что бы плату не пожечь, плату нагреваем до плавления припоя и вынимаем все нужные компоненты.

    2. Берешь и заливаешь все сплавом РОЗЕ (т.плавления 100градусов) и потом эту лужу нагреваешь мощным паялом. Дальше снимаешь деталь, страхиваешь с него остатки РОЗЕ. С платы лишние сопли удаляются оплеткой или просто стряхиваются. Скоро видео на тему демонтажа сделаю.

    3. Было время — отпаивал диким методом. Сначала выпаивал нормальным паяльником все полупроводники (диоды, транзисторы, микросхемы) и провода. Потом просто клал плату на печку(!) горячую. Через несколько секунд снимал плату плоскогубцами и ударял торцом платы о стул с подстеленной газеткой. Весь припой оставался на газетке, а детали потом легко вытаскивались. Не знаю, насколько опасный для деталей этот метод, но, по крайней мере, я себе припоя насобирал кусок большой(тогда с ним напряг был: магазин далековато от деревни находился).
      А ещё препод мой мне рассказывал, что он отпаивает детали феном, похожим на фен для волос. Цитата «от матплаты только так детали отлетают».
      Ну и ещё метод. Диковатый, но работал. Так я выпаивал DIP микросхемы в школе ещё когда был. Берётся «турбо» зажигалка (её ещё называют незадуваемой), микросхема на плате подпружинивается, нагреваются дорожки зажигалкой, и за несколько секунд микросхема отлетает. Сама микросхема при этом практически не нагревается, вот только текстолит подгорает.

  8. 1. А будет ли гайд по пайке SMD? Ну и по смд вообще, хотелось бы от опытного человека услышать всякое — плюсы, минусы, стоит ли побыстрее пересаживаться на смд и т.п.
    2. Где фотки процесса пайки? 8)

  9. Вот блин… Паяю уже дохрена лет с пятого класса, все отлично. Жало у паяльной станции чистил всегда бумагой. Была губка, но (мне так стыдно!) я не знал, что её нужно использовать мокрую и вытирал паяльник сухой. Быстро сгорела, толку не было, я подумал что это фигня все и потом пользовался бумагой. Теперь знать буду, что она должна быть мокрая. :)

    1. Ага, я тоже чёрных полос на губке наоставлял (мало того, что сухая, дык ещё паяльник на максимум выставлял). И тоже грешил на жало (припой плохо прилипал). Очередная статейка от Ди открыла глаза =) За что ему спасибо.

  10. В других темах пофлудил, теперь тут… собираю программатор, поэтому возникла необходимость правильно пользоваться паяльником, а не как раньше…
    у меня такая проблема: жало паяльника почти сразу чернеет, покрывается какими-то мелками крупинками нагара, припой на него не липнет, а если липнет то не на всё. Зачищаю наждачкой, мажу флюсом СКФ, макаю в припой — всё равно жало смачивается не полностью. Припой то вязкий, то жидкий, хотя паяльник (простой китайский 30Вт) долго держу включенным. Лишний припой с дорожек на жало никак собираться не хочет, так на дорожках и остаётся, хотел оплёткой снять — оплётка не пролуживается сколько её флюсом ни маж (может недостаточно прогревается?), из флюсов есть ЛТИ-120, СКФ, глицерин. В общем, всё грустно… ((

  11. пользуюсь паяльником с латунным жалом.
    минус — теплопроводность латуни меньше, поэтому пришлось взять паяльник не 25 ватт, а 40…
    плюс — жало заточил, зачистил, залудил и забыл про проблемы с выгоранием и периодической правкой

  12. Прикупил тут припою чинского Ya Xun зовется. 63/37, да есче 1,2% флюсу непонятного, станнонеканифольно похнущего. Пайка ниче себе так, температурки тока просит чуть болле супротив 60-го. Тока зело смущает меня что пайка не блестит а матовая как будто температуры не хватает. Итак и эдак пробовал, все одно. Мож оно так надобно? Подскажите люди честные да умные!

    1. а там точно 37 свинца, а не фигни какой-нибудь другой? потому что если он всё-же свинцово-оловянный, то он должен плавится легче, чем 60/40.

      А вот всё остальное по описанию похоже на безсвинцовый — плохо плавится, матовый.

      Ещё, небось, сила поверхностного натяжения меньше? (SMD хуже «усаживается» на свои площадки при нагреве феном)

  13. Вопчем похоже точно шлак:( При расплавлении капельки этого гамна оно сначала размазывается в кашу а уж потом собираеться в каплю и при остывании становиться матовым. В лабу заводскую чоли снести приколоться чо туда чинские абизяны натолкали?

  14. Проще всего чистить жало паяльника кухонной металлической губкой, сделанной из латунной стружки (желтенькая такая). Стоит копейки, продается в любом супермаркете и хватает надолго. Зато смачивать не надо, и при чистке жало не так сильно охлаждается.

    По поводу припоя — из всего, чем паял, лучшие впечатления остались от Radiel: это хвранцузский припой, но шибко дорогой. Особенно хорош с 2% серебра, с безотмывочным флюсом. Совсем немного хуже — тайваньский припой AMG (точно не помню бренд), тоже с серебром, но существенно дешевле.
    Причем, стараюсь весь ответственный монтаж делать именно им — припой похуже просто теряет прочность со временем.

    После сборки платы — обязательно крашу толстым слоем бесцветного акрилового лака — для полевых применений незаменим: хорошая защита от атмосферной влаги и при ремонте легко смывается ацетоном.

  15. Ещё немного по флюсам:

    !!!ВНИМАНИЕ!!!

    Глицерин-Гидразин опасен для здоровья и ОЧЕНЬ ЯДОВИТ, проникает не только при вдыхании паров и проглатывании, но и ЧЕРЕЗ КОЖУ, слизистые (глаза, нос, рот). Даже для абсолютно здорового человека не полезен, сильнее всего поражает печень (если потребляеете алкоголь — значительно ускорит путь в могилу), может спровоцировать токсический гепатит.

    1. Хм, гидразины это целый класс соединений. В том числе и гептил — ракетное топливо который. Тут гидразин солянокислотный вроде бы. Эт не то. Но полезного в нем мало, это факт

      1. Вы, вероятно, хотели сказать что тут содержится гидразина гидрохлорид, соль гидразина. Спешу предупредить всех, кого ложно «успокаивает» что во флюсе не чистый гидразин (он в природе очень редок, легко распадаетсяи реагирует) — судя по учебнику неорганики ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ГИДРАЗИНА — СИЛЬНЫЕ ЯДЫ.

          1. Ну, тут выручают особенности вашей схемотехники. А мне уже пришлось «эволюционировать» до более профессиональных решений. Уже лет 8 как работаю с микро-BGA и высокочастотной электроникой с ультраплотным микромантажом, тут «бюджетные» варианты неприемлимы, к сожалению. УЗВ — верный способ навсегда похоронить высокоинтегрированные ВЧ радиомодули на керамике, то же с кварцами некоторых частот. ЛТИ и иже с ним, равно как и столь уважаемая вами (заслуженно, но не в ВЧ) канифоль на высоких частотах становится прекрасным проводником, глицерин, будучи гигроскопичным, тоже способен привести к неприятным эффектам.

            Однако, завязываю, ато про флюсы могу говорить часами)

  16. здравствуйте.
    у меня паяльная станция made in china без цифровой индикации температуры.
    выставив стрелку регулятора на 270 градусов Цельсия, припой тянется за жалом от места пайки взял мультиметр и термопару и по показаниям прибора выставил температуру, разница со шкалой станции 100 градусов.
    После остывания места пайки припой блестит
    после смывания флюса в горячей воде с щеткой, припой темнеет.
    Вопрос№1:как определить подходящую температуру для пайки по состоянию припоя на жале
    Вопрос№2:чем и как смывать флюс чтобы припой оставался блестеть.

    1. При оптимальной температуре нагрева припой растекается по поверхности жала, не скатываясь с него, а канифоль непрерывно кипит не образуя нагара.
      Остатки флюса после остывания соединения механически (шилом) и с помощью растворителя (ацетон и зубная щётка рулит)

  17. Здравствуйте.
    Хочу поделится своим опытом лужения плат. Раньше я лудил их по старинке, тупо паяльником, но так как паяльник у меня без регулятора (сделать или купить регулируемый руки никак не доходят) и текстолит наверное старше меня, дорожки только так и отваливались.
    Я давно знал про сплавы Розе и Вуда, но если честно не представлял для чего их используют, кроме как для приколов с чайной ложкой. И где-то в интернете я наткнулся на пост о том, что эти сплавы можно использовать для лужения плат. Недолго думая я порыл в нете где их можно найти, отрыл сплав Вуда 230г за 290р, съездил и купил. Сначала я попробовал лудить плату просто расплавив припой в консервной банке, конечно-же ничего не получилось(хотя если бы у меня был флюс отличный от канифоли, может быть что нибудь и вышло). «Только ламеры читают мануал» — подумал я, и полез в нет за инфой. Всё оказалось куда проще:
    Берется что-нибудь вроде миски, заливается водой (я наливаю обычно слой ~1см), туда кидается плата, кусочек сплава и шепотка лимонной кислоты — это аля флюс. Далее ставим миску на плиту, ждём когда сплав расплавиться, берём широкую деревянную палочку катим каплю на плату, растираем и смахиваем излишки (можно той-же палочкой или кисточкой).
    Плюсы данного способа:
    1. На лужение одной платы уходит не больше 30 секунд.
    2. Расход сплава мизерный, слитка в 230г мне наверное хватит до старости.
    3. Температура не поднимается выше 100 градусов дорожки точно не отвалятся.
    Вообще конечно намного меньше геморроя чем с паяльником.

  18. /народ, кто пользуется вот таким припоем? отзовитесь, хочу купить, т.к. за грамм получается 2р, а это хорошо. И диаметр для тонких паек — 0,5мм.
    Как думаете? кто пользуется таким припоем- отзовитесь, стоит ли покупать его или другой какой? есть еще с примесью серебра…
    http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=1860052005%40FELDER&flag=everywhere&mfg=all

    1. тогда бери без флюса. Тот флюс что в припое тебе как собаке пятая нога. Хотя с ним паяльник легче облуживается :)

      Припой с флюсом рулит при пайке подачей. Это когда в одной руке проволочка с припоем, в другой паяльник, а деталь закреплена в тисках. И одновременно подносишь и паяло и припой. Ну как я в своих видяшках показывал.

  19. У меня вопрос по поводу припоя и паяльников-в Гугле много паяльников для так назывемой безсвинцовой пайки,что эта за пайка такая,нужны ли вообще эти паяльники мне,начинающему? И что будет,если я этим паяльником попытаюсь поработать с тем же ПОС 61?

    1. Безсвинцовая пайка это маразм экологов. Девайсы со свинцом нельзя продавать в Европе.

      Безсвинцовые припои более тугоплавки и более капризные к процессу пайки.

      Тебе это нахрен не нужно!

      А вот паяльники для бессвинцовой пайки хороши тем, что греют мощно и термостабилизация у них должна быть хорошей. Это гуд. Но стоит дорого.

  20. Ага, попались! Все сразу. Сейчас вопросы будут ламерские приламерские. Назвались «Ликбезом по пайке»- полезайте в кузовок.
    Итак, самое главное: в тексте проскочила фраза, что проволкой припоя лучше паять микросхемы. Поэтому у меня закралось смутная мысль, что все остальное паяют иначе. А как? Какое оно, дефолтное паяние? Я всегда проволкой и паял(ну «всегда» это, может, громко сказано).
    А еще живу я в поганой европе, где, как уже было замечено, свинец запрещен во всех его проявлениях. Поэтому припои тоже только бессвинцевые. На моем, например, написано Sn:99.3% Cu:0.7%. Ну что такое Купрум я помню, а первое это Селениум вроде. А что это? Кто-нибудь пользовался?
    Флюс тут тоже-жир.Не пахнет ничем ни в каких состояниях. В магазине «все подряд» он был единственный, как и припой, как и паяльник- потому и взял:)
    Паяльников с медным жалом- даже не знал что такие есть:)
    А еще пользовался ли кто-нибудь токопроводящим клеем? Любой SMD или BGA-монтаж — пара пустяков. ножки/контакты клеем намазал — и лепи. Паяльники сжечь можно было б уже, да эстетическое удовольствие доставляет процесс…
    Спасибо за ответы, суровые сибирские умельцы!

  21. Паял с помощью флюса ЛТИ-120, после пайки промыл плату под водой и даже спиртом. Но все равно на плате остаются беленькие пятнышки. Влияют ли эти пятнышки на работу схемы? И как от них избавиться?

  22. Про пайку пружинистых проводков написал даже :) большой респект, а то тоже не раз было. Или, бывало, сядешь с утра паять даже про штаны забудешь. И как раз какая-нибудь капелька припоя с жала соскочит при неосторожном движении :)

  23. DI HALT подскажи. Нигде в интернете нет ни описания ни видое как после пайки покрасить плату цапонлаком. Я взял в радиодеталях 30 мл зеленого, пришел домой и только что сделаную плату кисточкой покрасил в три раза. Но получилось как сказать на 3-. Может подскажешь как это делать!

    1. Аэрографом :) Эт такой мааааасенький краскопульт. Более дорогие позволяют работать активными красками (дешёвые — только водяными). Продаются в магазах для художников. Правда, только под эту задачу будет дороговато. Проще и правда — из балона :)

    1. SWG где-то тут рассказывал про окраску текстолита. Зеленый например можно получить пропитав поверхностный слой (тот, что был под фойльгой, чистую сторону одностороннего текстолита фиг так окрасишь) зеленкой ЕМНИП. Правда, это чисто для красоты. А для защиты — задуть бесцветным пластиком из баллона или закрасить бесцветным лаком.

  24. Может кому пригодиться…

    В питающий кабель своего 40Вт нерегулируемого паяльника вставил выключатель на один из проводов. Параллельно выключателю поставил диод (желательно убрать его в корпус выключателя). Этой нехитрой переделкой температура паяльника стала 260-270 град.С при отключенном выключателе, а при включенном — осталась как раньше.
    Конечно диод должен быть мощным и на соответствующее напряжение не менее 230 В.

    1. Как вариант, можно вставить конечник в подставку от паяльника и соединить последовательно с выключателем. Тогда если положишь паяльник, будет автоматом включаться питание через диод. Юзал когда-то такую подставочку, довольно удобно :)

    2. «Конечно диод должен быть мощным и на соответствующее напряжение не менее 230 В»
      Максимальное напряжение в розетке больше чем 230В. 230 — это напряжение эквивалентного постоянного тока по производимой им работе. Чтобы вычислить максимальное напряжение на гребне волны для синусоидального наряжения нужно умножить на корень квадратный из 2.

  25. Как вы красиво накололи народ с составом ФСГЛ: даже, если найдёте салицилку, я хотел бы посмотреть как вы будете делать 5% раствор в смеси глицерина и воды!
    PS: Я вот попался…

  26. Купил недавно китайский газовый паяльник за 500 рублей. На второй день «вечное» жало покрылось какой-то не стираемой чёрной дрянью, а при попытке отскрести её отвёрткой раскрошилось. Паял «жидкой канифолью, не содержащей спирта» почти на минимуме подачи газа. Скажите пожалуйста, с чем связано это происшествие, с качеством паяльника, канифоли или моими кривыми руками?

  27. Добрый день!
    Прошу прощения, мой вопрос вписался в чужой вопрос — дрогнула рука.

    hoksmur, подскажите, пожалуйста, в чем суть Вашего попадалова при изготовлении ФСГЛ? Тоже хочу сделать данный флюс.

    С уважением.

  28. Уважаемый автор! Позволь пару нубовских вопросов.
    1. При пайке сначала нагретое жало паяльника опускаем в канифоль, а потом зацепляем немного припоя или наоборот. Если канифоль спиртовая (жидкая), то как в этом случае. Жало прям в жижу опускать или просто места пайки кисточкой смазать?
    2. Как в процессе пайки очищать жало. Раскаленное жало просто вытерать об влажную губку? Ничего с жалом от этого не случиться (наравномерное охлаждение и все-такое).
    3. Сколько времени можно работать без ущерба паяльника.
    4. Вы говорили, что лудить жало можно набирая немного припоя на жало и утопить его в канифоли. Как правильно лудить жало, если канифоль спиртовая?
    Заранее спасибо
    Очень полезный сайт!

    1. 1. Можно и так и так. Как будет лучше получаться. Жидкую же канифоль просто мажешь на место пайки и все.

      2. Вытираешь о губку, ничо с ней не будет.

      3. В допустимых температурах (не выше 450) часами. Я бывало паяльник и на неделю забывал выключенным. Ничего с ним не случилось. Но тут еще от жала зависит
      Медный сгорит быстрей. Особенно на высоких температурах. Никелирваный прослужит дольше, раз так в тыщу, но паять им несколько по другому. В общем приноровиться надо.
      4. Так лудят только никелированые жала. Медное лудится и без изысков. Если спиртовая то такой метод не пройдет, но подойдет другой.
      Пропитываешь канифолью медную мочалку и начинаешь о нее натирать жало паяльника с припоем.

      И да, канифоль бывает только кусковая. Спиртовой раствор уже называют флюсом.

  29. DI, уточняющие вопросы )
    1. То есть при использовании спиртовой канифоли (или любого другого жидкого флюса) жало сувать в жижу не надо. Просто смазать спаиваемые поверхности.
    2. Медная мочалка не портит жало? Мне при покупке паяльной станции сказали, что нельзя использовать напильники и прочие образивы для очистки.
    3. Пробовал отпаять элементы с платы. ) Получилось только методом расплавления контактного припоя и выдергивания в это время элемента пинцетом. Почему жало паяльника никак не хочет забирать на себя припой с платы? Плавит, гоняет его из стороны в сторону, а на себя не берет? Окунание жала во флюс или канифоль не помогает.

    1. 1 да
      2 нет, она же мягкая. Именно для того и сделана
      3. Это особенность современного жала. Оно не берет припой, или берет, но очень мало. Для удаления припоя юзай оплетку.
      Ну и выпаять паяльником так, чтобы припоя не осталось вообще в принципе нереально. Каким бы ты жалом не орудовал.

  30. DI HALT, где ты берешь свой любимый припой? в интернет магазинах есть? просто что бы я ни покупал в нашем родном радиомагазе, везде вместо припоя какая то хрень. У меня еще с советских времен остался слиток советского припоя. вот тот хорош. пайка хорошая и блестящая… только он не проволокой, а шмотом, а каждый раз обстругивать от него кусочки и ими паять меня уже напрягает…

  31. Гы! На тему ушёл — выключил у меня с детства была классная фишка. К рабочему столу прикруено пара колодок с розетками (как от удлинителей), которые питаются через выключатели с подсветкой в торце стола. В одну врубались приборы — паяльник, осциллограф и т.д. В другую — сам отлаживаемый девайс.
    И вот тут правило и работало — уходишь — тупо вырубил два выключателя и не паришься.

    1. Канифоль не активна, не коррозийна. Смывать ее не требуется. Если конечно речь идет именно о канифоли (сосновая смола или сосновая смола на спирту)

        1. ORLY??? Отродясь такого не было. Канифоль довольно гидрофобна. И все безотмывочные флюсы сделаны на основе именно канифоли. С глицерином не попутал? Канифоль любят именно за то, что можно не смывать.

          1. Не, не попутал. Со временем тонкий слой канифоли растрескивается и в щели набирает воду.

            Встречал несколько девайсов, которые после пары-тройки лет эксплуатации в не очень благоприятных условиях переставали работать. Смыл канифоль — и опа, всё снова в порядке.

            ЗЫ: википедия не врёт насчёт преувеличенных диэлектрических свойств канифоли.

            Раньше на это всем было пох, потому что между дорожками делали пропасть. А с современными интервалами по .1-.2мм реально возникают проблемы.

            Последний пример из практики — из восьми i2c-шных термодатчиков три отказывались работать пока я не смыл весь флюс.

  32. У меня небольшой разрыв шаблона.
    присмотрел себе
    «GOOT PX-201 Паяльник для бессвинцовой пайки с регулятором температуры»
    на него у вас есть отзыв, что это дальний клон СТ-96.

    в чем разрыв — GOOT для безсвинцовой, а вы используете свинец.
    вобщем можно ли использовать для начала этот GOOT со свинцом или это чревато (если чревато то чем)?

    1. Бессвинцовая пайка требует очень точного поддержания температуры, поэтому паяльник должен в эти требования укладываться. Для свинцового применения это не черевать ничем. Прочитай последнюю статью на моем сайте, там как раз про выбор паяльника.

    1. Еще как можно. Лучше тем что смывается в разы проще, просто под струей воды. Совершенно не агрессивен (но токопроводен, так что смывать тщательней). Но активность заметно ниже.

  33. Скажите,вот у меня скопилось куча проводов от импортных б/у телевизоров и компов.Для себя я делаю изсвеженьких купленных.А вот из б/у проводов вообще плохо лудятся хоть и облужены,они на зажимах сделаны,сколько я ни старался,и ластиком чистил-плохо помогает,а соскрябывать что то не хочется.Может есть способ залудить их?

        1. Я их самодельным спиртоканифольным промазывл-не берёт,ЛТИ у меня немного осталось,попробую…Кстати потемневшие выводы деталей как чистят кроме соскабливания?И прошу ответить на мой вопрос в теме делителей на резюках.Жизненно важно!

          1. Приветствую DI HALT!Паял с помощью ЛТИ (она у меня магазинная,не с рыночного г..на),реально паяет за милую душу,удивили!…Вам респект!Кстати,хотел спросить с чем вы паяете SMDшки,так как из под них по понятным причинам не отмоешь остатки,а ультраванны у меня пока нет.Какой вы прорекомендуете?Я где то на ролике видел у буржуев,они чем то прозрачным капают,не путайте с гелем.

  34. Уважаемые форумчане!Обращаюсь к вам за советом.Дело в том что я изготавливаю один девайс с применением ЖК от мобильника нокиа.Так как дисплей который я подобрал имеет напыление на стекло,и так как мне необходимо его присоединить к плате через резинку типа от дохлых китайских тестеров.Но так как присоединяемая резинка требует по понятным причинам неокисляемые контакты на плате.И вот я голову ломаю чем и как покрыть соединительные пины на плате.Ясное дело что тут простым лужением или голыми медными контактами нельзя использовать.Данный девайс делаю для себя,и поэтому нужны хорошие выводы.Есть у меня немного золота 585 пробы но так его паяльником не облудить.Может кто знает что в таком случае можно сделать?подскажите!

  35. Я в этом деле новенький, решил заняться перепайкой светодиодов в автомобиле (диоды SMD 3528). Подскажите, пожалуйста, что мне для этого потребуется: какой паяльник, припой и т.д. Только начал штудировать материалы, но руки уже чешутся. Заранее спасибо.

  36. Приветствую всех! У меня вопрос по поводу пайки. У меня имеется разъем (USB-2J) для пайки на плату, двойной разъем USB.
    В документации сказано что корпус его — это сталь покрытая никелем. А контакты — это фосфористая бронза с золотым напылением.
    То есть мы имеем, контакты и имеем крепежные контакты, которые от корпуса идут. Они все из разных материалов.
    Собственно вопрос- каким флюсом лучше паять подобный разъем?
    Вот о чем речь: http://www.chipdip.ru/product/usba-2j.aspx
    Спасибо, всем кто сможет помочь :) хочется все сделать правильно и на совесть.

        1. Ну а где взять сурьму? (Помимо свинца, его то несложно найти).
          Допустим ты нашёл все ингридиенты, и даже подходящега качества; Допустим удалось всё это смешать, и соблюдая технологию отлить…
          И даже допустим, что на выходе получилось что-то съедобное — но ты же отольёшь всё это в виде какой то глыбы — как этим потом пользоватся? Как ты из этой чушки тонкую проволоку сделаешь?
          Да и припой без канифоля, в наше время моветон.
          Так что купи припой, и не майся глупостью. ))

  37. Нафик сурьму. Я брал 50 г олова, 30-35 г свинца, просто сплавлял. Вылил на лист бумаги, прижал другим. Остыло. Получилась жесть неравномерной толщины. Порезал ножницами на лапшу, и все. Паял таким долго.

  38. «Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось через запаянные оловом баки, поражённые «оловянной чумой». Нынешнее название этому процессу в 1911 году дал Г. Коэн.
    Некоторые историки[кто?] указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.
    «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.
    А вот этого я не знал. Это жесть!

  39. Доброго всем времени суток. Надеюсь тема ещё не совсем умерла :) Паяю вроде как довольно давно, но тут возник один вопрос. Попал в руки кусок какой то бодяги, типа канифоль, отец притащил с работы, они там кабельные муфты свинцовые с помощью этого запаивают. Янтарного цвета, вроде как канифоль, но на канифоли место скола обычно блестящее, а тут матовое, в спирте с каким то осадком растворяется, запах когда плавится тоже не такой, как у канифоли советских времен, да и эффективность похуже. И на жале необгорайке быстро выкипает, даже неуспеваю к месту пайки бывает донести. Это современная «канифоль сосновая», та, которая в радиомагазинах продается вся такая, или это будяк какой то попался?

    1. Редкостное говнище приводящее к неработоспособности итоговой конструкции. На него у нас на форуме дофига было матюков. Да и в сообществе был пост в блоге «осторожно говно» про него же.

      1. Хм. Да, были с ним проблемы, пробивало, но я думал что это из за напряжения и частоты (100В, 1кГц). На канифоль и ЛТИ припой так хорошо не липнет, что я делаю не так?(

        1. Он еще неплохо проводит сам по себе, что вызывает отказ в работе точных аналоговых цепей, кварцы не запускаются. Да много проблем.

          Паяльник поди перегреваешь, припой у тебя может быть низкопробным говном. Или поверхности окислены сильно.

  40. Вставляют свои пять копеек. Попробывал несколько разных припоев. Из того что понравилось: best, telecore plus(alfa metall), recant. Текучесть нормальная, пайка блестящая. Получается очень хорошо. Что не понравилось: kaina (похож на 60/40, но матовая пайка), Kaisi (вообще не смог подобрать темпиратуру, какая то каша серая. Может безмвинцовка, хотя написано 63/37), asahi (пайка то матовая, то блестящая, флюс cf-10. сильно обгорает на деле. Даже лти-120 и то меньше горит.)

  41. Спасибо за материалы!

    Сегодня впервые спаял 2 платки с использованием SOIC-микросхем и SMD 0805 компонентов — пищаще-мигающую игрушку для кота. Могу с уверенностью заявить, что зря боялся компонентов столь мелких размеров :)

    Платки получаются раз в 6-8 меньше, сама пайка простейшая — «тык и всё готово». Получил очередной заряд бодрости от (пока) хобби!

Добавить комментарий