Микропаяльник TS-100 практически идеальный, но…

Опять пришла ко мне Яна из Gearbest и просит, мол а напиши нам опять что нибудь… А что у вас есть? Выбирай! О!!! Дайте мне лазер ватт на десять, я из своего принтера лазерный гравер сделаю! Ага, разбежался. Вот тебе 50 баксов, ни в чем себе не отказывай. Okay :( Ну ладно, 50 баксов тоже халява. Что бы взять? Хм… Вроде ничего не надо, а брать всякий хлам «чтобы взять», да потом его еще описывать не хочется. Ну дерну я инструмента. Например паяльник. Хотя их у меня и так уже хоть засаливай. Но этот необычный. Хотя чего это я, самый обычный, его обозрели уже везде где смогли. Так что я тут последний в очереди.

Итак, у нас будет TS100


▌Упаковка и распаковка
Да всралась вам эта распаковка! Не буду я ее фоткать! А вот упаковка пожалуйста:

Модная черная коробочка из картона. Где на ложементе лежит паяльник и жало-картридж к нему. А также мануал на одну страницу и ключ шестигранный. Ключ, конечно, говна кусок, мы его слизали на следующий же день затягивая им винтики на принтере, но затянуть родной винт хватит более чем. Так что без претензий.


С обратной стороны все то же самое, но по китайски.

▌Экстерьер
Уииии!!! Какая милота!!! Это издают практически слово в слово все кто его видит в первый раз. Паяльник реально наикавайнейший. Этакая гламурная палочка. Очень качественный пластик, ничего не скрипит. Кнопочки приятно кликают. Короче, девайс из серии «подарочного». Вроде бы нафиг не нужен, но кому ни подари будет пищать.

С одного торца заглушка. Ее вытаскиваешь, а там гнездо для жала. С другой — вход для питальника и USB.


Разъем питания отдельная тема. Если в него заглянуть, то видно, что у него минусовой контакт очень мощный. С кучей обжимающих лепестков по периметру. А вот надежность контакта штыря остается в ведении штекера блока питания. Будет херовой может и обуглить.

На боковой поверхности есть дисплейчик и две кнопочки. Винт со стороны жала для затяжки этого самого жала. А вот тот что сзади — для подключения заземления, если вдруг сильно надо будет.

Вставляешь жало, затягиваешь винт и получаешь нанопаяльничек длиной 17см и весом в 35грамм (без хвоста).

Просто добавь блок питания! Штука всеядная, понимает от 12 до 24 вольт постоянки (DC). Главное, чтобы центральная жила была плюсом. Мне под руку подвернулся блок питания от роутера. На нем и тестировал, а еще на лабораторнике. Но об этом потом.

▌Характеристики

  • Мощность до 65Вт.
  • Температура от 100 до 400 градусов.
  • Питание 12-24V
  • Вес 0.021kg
  • Размеры 16.8 x 1.7 x 1.3 cm

▌Интерфейс
Дожили, какой то паяльник уже имеет на борту микроконтроллер, на пару порядков мощней моего первого компа. Сказал бы мне это кто-нибудь году так в 97. Вот бы я ржал. Но как бы там ни было… Внутри контроллер, исходники прошивки доступны. Можно обновлять и настраивать разные конфигурации. Благо для этого даже программатор не нужен, там все через USB-MassStorage boot делается.

Включаем питание. На экране горит надпись Press и анимация того, что нужно сделать. А больше ничего не происходит. Т.е. сам он греться не будет. Надо приказ дать. Нажать первую кнопку.

А если нажать вторую кнопку, то паяльник будет показывать текущую температуру. Можно использовать как градусник. Удобно! А еще идеально для ректотермального криптоанализа. Вставляешь и сообщаешь текущую температуру, намекая на то, что разница в 263.4 градуса это много. :)

Если вжать обе кнопки, то будет автокалибровка. Но делать это надо только на комнатной температуре. Иначе получите трешак.

Жмем и пошел нагрев до рабочей дефолтной температуры (300С, но можно поправить).
Паяльник вот этот, сбоку от температуры, показывает нам идет ли нагрев. Наглядно очень. Красиво.

Для изменения температуры надо нажать и подержать первую или вторую кнопку, это вызовет увеличение или уменьшение уставки.

Когда паяльник не движется, спустя несколько десятков секунд он переходит в режим ожидания с пониженной температурой (градусов так 100..200), стоит его взять в руки, как акселерометр это чувствует и быстро (за пару секунд) добивает температуру до номинальной. Если паяльник долго лежит без движения, то он выключается совсем. Особенно это актуально если питается он в данный момент не от сетевого адаптера, а от повербанка какого-нибудь.

Если воткнуть его в USB и ничего не делать, то у вас в системе появляется флешка на 8килобайт, на которой лежит файл CONFIG.TXT вот с таким содержанием:

  • T_Standby=200 #(100~400) — режим ожидания. В него паяльник выпадает когда долго лежит без движения (отслеживает акселерометром). Только схватил — тут же прыгает на рабочую температуру за пару секунд.
  • T_Work=300 #(100~400) — рабочая температура по дефолту.
  • Wait_Time=180 #(60~9999) — сколько ждать секунд до перехода в режим ожидания.
  • Idle_Time=360 #(300~9999) — сколько ждать секунд до перехода в спящий режим (полное охлаждение)
  • T_Step=10 #(5~25) — с какой дискретностью переключать градусы при ручной подстройке.
  • Turn_Off_v=10 #(9~12) — напряжение питания при которой паяльник будет выключаться. Полезно при питании от батареек, чтобы не высосать все до конца. Ну или чтобы не сжечь дохлый БП который не тянет.
  • TempShowFlag=0 #(0,1) — в какой системе показывать температуру (0- С, 1- F)
  • ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — калибровочная константа.

Как оно все работает, переключается, щелкает. Ну это не рассказывать надо, а самому тыкать. Все так плавно, красиво. С анимацией, но в то же время не тормозя и не раздражая вообще ничем. Прям пользуешься и душа радуется.

▌Жало

Жало картриджное. Какое то свое, но совместимое по посадке с хакковскими Т12 только короче.

Т.е. в жале собрано все, и нагреватель и термодатчик. Все это наглухо залито и меняется вместе со всеми потрохами. Плюсов у этого много — за счет монолитности конструкции обеспечивается отличный теплоперенос от нагревателя до кончика жала. Минус один — цена. Жало стоит большую часть стоимости паяльника.

Так что при покупке сразу выбирайте то жало которым работаете больше всего. У меня это D профиль шириной 2.4мм. Да, довольно таки хреново заточен.

Предпочитаю острей. Можно рискнуть его подточить надфилем, у тех же Hakko несгораемый слой на жале просто броня, в пару миллиметров толщиной и они довольно легко точатся напильником без вреда для срока службы, главное не переусердствовать и знать как глубоко можно пилить. Как тут толщиной — хз. Пока не точил :)

▌Вскрытие
Потрошим корпус. Ну что там у нас? Отвинчиваем все винты (В кадр не попало, но сделано все очень прилично. Все винты вкручиваются не в пластик, а в стальные втулки, вживленные в корпус). Снимаем крышку. Опять же я не заснял контакты жала, т.к. они снимаются при разборке. Вот вам фотка с магазина:


Весьма достойные. Если разболтаются, то их можно и поджать. Стоят они на вот такой узкой платочке:

А с обратной стороны приклеен на шлейфе дисплейчик. Если не ошибаюсь, то это OLED.

Интересно сделана силовая часть. Они не стали сюда ставить ключ и рулить ШИМом. Они поставили полноценный DC-DC стабилизатор. С дросселем и всеми делами:

Это RT7272B. Неплохой так то стаб. С током до 3А и входным питающим от 4.5 до 36 вольт. Хм, а может ли паяльник работать от 36 вольт?

Рядышком пристроилась платка с процом. Прикол, паяльник в котором можно поменять проц, как в системнике каком. Взял, такой, вынул и поставил чтобы памяти побольше было :)))

STM32F103T8U6 — почти тот же что, на модуле STM32 в Pinboard II. Только ног чуток меньше и корпус другой.

В общем, конструктив у паяльника очень достойный. Все сделано на редкость аккуратно, без забивания на мелочи и не экономя там, где экономить не желательно. Добротно так все.

▌Испытания
Точность поддержания температуры вполне пристойная. Врет только на больших температурах. Но тут у всех так. Чем выше температура, тем сложней ее поддерживать, т.к. в атмосферу уходит быстрей чем от датчика/грелки до жала тепло течет.

У этого паяльника есть одна характерная особенность — его мощность зависит от напряжения питания. Оно и понятно, закон Ома. Но тут есть еще и другая причина — разъем. Ну не вывезет от 65 ватт на 12 вольтах. Это же в него 5.5 Ампер вдуть. Да и найди еще блок питания 12 вольт на 5А, а вот 12 вольт и 1.5А это в любом роутере обычно. Раскладка по мощностям и напряжениям, судя по инструкции, такова:

  • 12V — 17W
  • 16V — 30W
  • 19V — 40W
  • 24V — 65W

Казалось бы, 17Вт это очень мало. Особенно на фоне классического Хакко с его 65 ваттами. Но во-первых, тут действует магия картриджного жала. А во-вторых, вы что каждый день с материнки кондеры выпаиваете? Для обычной SMD и TH пайки и этих 17 ватт хватит. Более того, я этим же паяльником, с этими же 17 ваттами, отпаял с материнки MOSFET в DPAK корпусе.

Да долго, да пришлось подковыривать, да не сразу, а по одному выводу, но я его снял, черт возьми! И электролит мне тоже удалось выпаять. Если соберусь снять видео версию этого обзора, то я вам покажу этот трюк.

Что касается остальных напряжений, то на 65 ваттах картриджное жало порвет классическую керамику аля Hakko 900 как Тузик грелку. Но, чтобы быть наглядным, я соорудил стенд. Взял алюминиевый брусок, приделал к концу термодатчик и грел другой конец разными паяльниками взгретыми до одной и той же температуры в 330С. Замеряя динамику нагрева и максимальную температуру которую удалось достичь.

Причем, что характерно, TS100 не работал даже на полную мощность. В таком тяжелом режиме его потребляемый ток на 24 вольтах был не больше чем 1.2А, а обычно не более 1А, т.е. полная мощность была от 24 до 30Вт.

Выжать из него все 65Вт мне не удалось. Наверное надо было температуру в 400С еще загнать и этим жечь. Тогда как Hakko на свои 65 Ватт греет стабильно. У него дискретное управление вроде как.

UPD
Потом подумалось, что раз управление полевиком и ШИМка, то тут простой амперметр цифровой, что в блоке питания не помощник. Так как нагрузка то импульсная. Подключил TrueRMS мультиметр. И он показал мне таки ток в 2.7А при быстром разогреве и 1…1.8А При прогреве бруска. Так что честные 65ВТ там есть, но достается эта моща далеко не сразу. Впрочем, раз есть прошивка, то можно подкрутить PID регулятор у него. Сделав его куда более отзывчивым и ядреным. Для этого надо дифференциальный коэффициент поднять чутка.

Сравнивал с двумя классическими станциями. Первая это моя Hakko FX-888 с керамическим нагревателем в 65Вт. Вторая это TAK-942 Неплохая китайская паяльная станция, клон Hakko-942, честная керамика. Два года в режиме хардкорной промышленной эксплуатации вывезла и не пикнула. Могу смело рекомендовать. Разве что родное жало я заменил на 900T-1.6D. К сожалению «Говнолюкей» я испытать не успел. Может быть завтра я прогоню и «говнолюкей» с псевдокерамикой по тому же стенду. Ну чисто поржать. В лабе должна валяться парочка таких станций. Ну и TS-100 на 12 вольтах прогоню заодно.

Если сравнивать FX-888 и TAK, то вначале TAK вырывается вперед за счет чуть более мощного нагревателя, но потом Hakko, за счет более точного изготовления паяльника и меньшего зазора между грелкой и жалом не только догоняет, но и выдает большую температуру бруска. Что же касается TS-100 с его картриджным жалом тут можно и не комментировать. Так что тут малютка справился лучшим образом.

Ну ладно, хватит о хорошем…

▌Эргономика
Одним словом — говно. ИМХО, конечно. Но это мое мнение. Маленький размер не всегда хорошо. Рукоятка без гарды, нет даже мельчайшего выступа. Корпус из гладкого пластика без рифления или, хотя бы, софт тача. То что на картинке выглядит как шероховатая поверхность на самом деле окраска с вкраплениями серебрянки. Чисто дизайн. Когда давишь на паяльник, чтобы усилить термоконтакт при отпайке чего-то тяжелого, то того и гляди, что рука соскользнет с гладкого корпуса прямо на горячее жало. Повел рукой с паяльником, провод за что то зацепился — паяльник тебе вырывает и опять пальцами за жало. Задумался, ослабил хват — провод утаскивает за собой паяльник — опять за жало. Особенно когда не просто тычешь паяльником в схему, как гиббон палкой в муравейник, а работаешь, берешь детальки, формуешь выводы, правишь что-то на лету. При этом паяльник слегка удерживается пальцем и совсем выпадает из внимания. И он должен сидеть как влитой! Как, например, неувядающая классика:

А класть в подставку не вариант, слишком много времени на это уходит. Под руку постоянно попадают кнопки. Неправильная форма рукоятки вызывает странные ощущения при хвате вслепую. Провод блока питания, какой бы он хороший ни был, в подметки не годится силиконовому сверхмягкому шнуру нормального паяльника вроде Hakko. А еще эту тонкую зубочистку не воткнуть по человечески ни в одну фабричную подставку. В обычную он просто проваливается с концами. Утыкаясь в пластиковые стенки или в металл, нагревая то, что обычно греться не должно.

Надо городить что то вроде совковой подставки, где паяльник лежит двумя концами:


Spiritus Sancti, а чего у тебя сайт сдох? М?

А без подставки никак, паяльник очень легкий и провод его утаскивает мгновенно. Даже на весу из руки его провод норовит перевесить и вытянуть. Такое неприятное ощущение дисбаланса в руке. Приходится постоянно контролировать хват, а это напрягает. Хотя, наверное, привыкнуть можно.

В тяжелом режиме, когда паяльник адово жарит, как в моем стенде, рукоятка нагревается просто зверски. Например, спустя 15 минут вжаривала в брусок, рукоятка у TS-100 нагрелась до такой температуры, что держать его пальцами было можно не больше 5 секунд. Более менее прохладное место за которое можно было сравнительно комфортно держаться было примерно посреди корпуса, в задней части видать грелся разъем. При этом дело не в жаре идущем вверх. У Hakko рукоятка почти не грелась.

Впрочем, это хардкор. В реальной жизни работа у паяльника куда более расслабленная. А потребляемый ток в режиме удержания температуры не более 300мА.

В общем, те кто проектировал корпус форменные мудаки, не державшие паяльник в руках дольше пяти минут. Хорошая была попытка чуваки, но нет. А надо то было всего ничего… Инженеры же все годно спроектировали, программисты удобную и неглючную прошивку написали, технологи проработали качественный конструктив и лишь дизайнеры привычно обосрались.

▌Вердикт
В общем, если сидя в кофешопе, попивая смузи, вам срочно захотелось припаять провода к вашим айрподам, то применив простой переходник на повербанк для макбука или достав батарейки из вейпа, с помощью паяльника TS100 вы легко и с величайшим пафосом это сделаете. Для ежедневной же работы он пригоден мало. Надо дорабатывать корпус.

Но подарок, повторюсь, отличный. Даже я бы пищал от восторга. Что, собственно было когда увидел и теперь таскаю его с собой в сумке вместе со своим EDC набором. Ибо какой же я электронщик если у меня с собой паяльника нет. А уж блок питания от роутера можно найти где угодно. :))))))) Это красивая и пафосная игрушка для гиков, клёвый подарок, палочка выручалочка на случай когда иногда нужен паяльник, но на профессиональный инструмент он не тянет. Несмотря на действительно отличную начинку и впечатляющие характеристики, дающие прикурить даже брендовым паяльным станциям прошлого поколения.

▌Где купить?
Продается это чудо в магазине Gearbest, хоть жало и можно сменить, но я рекомендую сразу покупать с тем которое у вас основное и самое часто используемое:
С жалом 2B (конус) Купон: TS100GBS
С жалом 2.4D (плоский клин, как отвертка, тот что в обзоре) Купон: TS100AB
С жалом типа BС2 (скошенный цилиндр) Купон: TS100GBS

Также я вам выпросил купон на скидку. По коду цена 42.99 до 31-го марта. Не ахти какой сброс, но все лучше чем ничего.

З.Ы.
Кстати, в том же Gearbest есть паяльная станция по цене «говнолюкея», на картридже Hakko T12. Выглядит он, конечно, не настолько кавайно. Скорей дешево и топорно, но зато суть та же. Собственно этот картридж отличается от жала TS-100 только чуть большей мощностью и длиной. А так такой же картриджный нагреватель. Поскольку там вся электроника спрятана во внешнем блоке, то с нагревом рукоятки проблем не будет, равно как и с поиском блока питания к нему. Ну и рукоятка у него удобная.

З.З.Ы.
Да, повертел я T100 тут еще раз в руках, по быстрому гарду можно сделать из говна и палок. При вставке жала подсунуть туда диск из тонкого пластика или текстолита. Пол миллиметра погоды не сделают, контакты там широкие. А рука уже не соскользнет. И не захреначить ли мне ему новый корпус? Принтер есть, а можно и из капролона фрезернуть. Да запихать туда начинку и получить отличный во всех отношениях паяльник.

71 thoughts on “Микропаяльник TS-100 практически идеальный, но…”

  1. Да, паяло то на самом деле знатнейшее. Здоровенные полигоны шатает — только в путь. Когда покупал, докупил еще жал. Цена жала в 10 баксов, конечно, не самая низкая, но жала качественные и того стоят. У меня еще есть аццкий павербанк с выходом 19 вольт 3 ампера, который превращает паяло в переносного монстра. Пару раз как следует выручил уже.
    К эргономике претензии справедливые, но для не промышленного (типа по 8 часов в день) использования норм. «Чо-нить попаять». Привыкаешь. Для себя решил проблему, натягув на половину корпуса белую трубочку из кремнеземного силикона с дырочками для кнопок. Гарду из текстоила делал, пробовал — норм. Но пока снял ,чтобы вид не портить :) Щя дострою новый принтер и напечатаю на нем нормальную гарду, мысли уже есть что и как сделать.

  2. Да, кстати, ШЫМ там вполне себе ШЫМ. Сдвоенным полевиком на жало прям со входа через npn-биполярник рулит МК. Стаб там на 3,9 вольт. Потом еще LDO на 3.3 опосля него. По памяти не вспомню, как-то так.
    Температура там, насколько я помню, замеряется похожим образом, как на вейпах (тьфу!) с термоконтролем. По характеристике сопротивления-температуры нагревателя.

    1. Разве? Я там только DC-DC нашел. Со своим встроенным полевиком. Был еще какой то мутный соик возле гнезда, но я не смог найти его по маркировке, а в схемотехнику по плате особо не вдавался.

      1. Ага. Мутный сдвоенный полевик CJQ4953. Добрался до схемы паяла.
        Да и с инжынерной точки зрения, городить целый DC-DC на чиста-активную (по большей части) и очень инерционную нагрузку особо смысла нет. Вполне возможно, там даже не ШЫМ в чистом виде, а какое-нибудь простое on-off управление, с ПИД регулятором. Дал жару-снял жару, а жало все сгладит само. В совт пока особо глубоко не залезал, но обязательно это сделаю. Есть желание перековырять немного.

    2. Температура там, насколько я помню, замеряется похожим образом, как на вейпах (тьфу!) с термоконтролем. По характеристике сопротивления-температуры нагревателя.

      Ничего подобного, там термопара в картридже, просто она соединена последовательно с нагревателем и потому схемотехника выглядит похоже.
      По характеристике температура-сопротивление работают паяльники с керамической грелкой, у некоторых из них, включая DenOn SS-8200, в качестве датчика используется именно что нагреватель.

  3. Когда я по ссылке ‘вот исходники’ вижу такое у меня не то что глаз дёргаться начинает, а кровавые слёзы текут.
    Ну вот почему у электронщиков часто такое в 2017-ом даже?! Как же культура разработки?! Ведь и электронику давно не на миллиметровки карандашиком вычерчивают!

    Та же фигня с альтерантивными прошивками к DSO Quad — самая популярная распространяется как файл приаттаченный к теме на каком-то мутном форуме. Спасибо автору за его самоотверженный и неоплачиваемый труд конечно, но очень хочется что бы он прочёл мурзилку по git и завёл аккаунт на гитахбе. Или битбакете. Или хотя бы на саурсофрдже. Ну право слово, ему самому через удобнее будет, чем архивами с файлами жонглировать!

    1. А набрось, кстати, какую нибудь хорошую мурзилку по гиту? А то я несколько раз пытался, да все как то не шло оно. У самого все проекты в архивчиках да по папочкам лежат.

        1. Ага, спасибо. Почитал, но похоже пользоваться я ей тоже не буду. Т.к. появляется какая то лишняя сущность. Про которую еще надо помнить и не забывать пинать. А чисто ради контроля версий, хм да я последнее время даже комменты в коде не пишу. Т.к. проекты небольшие и я просто ПОМНЮ где у меня что, что было написано и зачем. И, что характерно, не забываю. Недавно открыл проект на ассемблере 10 летней давности. За пару минут вспомнил где у меня что.

          А для больших распределенных проектов, наверное, оно самое оно. Но я работаю исключительно в одиночку.

          1. Ломай систему. Если оно у тебя ещё не выстрелило, то обязательно когда-нибудь выстрелит. Через это проходят все без исключения.
            Например, забыв однажды забэкапить проект можно элементарно протерять его со смертью винта. Или просто куда-то что-то положил, а куда — х его з. Актуально, когда с нескольких компов работаешь. Ещё один юзкейз — когда на код хочет посмотреть кто-то ещё. А если ещё и поправить что-то в нём — то облачный гит становится не просто хайли рекомменд, а именно маст хэв.
            Я, кстати, гитхабу и битбакету предпочёл гитлаб — у него приватные репозитории бесплатны.

          2. Т.к. появляется какая то лишняя сущность. Про которую еще надо помнить и не забывать пинать.

            Зато оно избавляет от лишней сущности «папочка с архивами» и необходимости эти самые архивы периодически паковать. Облегчает и расшаривание сырков.
            Чтобы не забывать — можно поставить TortoiseGIT и оно само будет красными иконками мозолить глаз — «не коммитнуто!».
            Очень приятный момент — оно облегчает бэкап (сбэкапил репоз или запушил его в другой — готово), синхронизацию разработки между несколькими компами и эксперименты типа «надо перекроить весь код, но вдруг не взлетит, сделаю-ка копию…» — просто перекраиваешь, если не взлетело — откатываешься.

            Т.к. проекты небольшие и я просто ПОМНЮ где у меня что, что было написано и зачем.

            Иногда бывает надо вспомнить «как оно было три глобальных рефакторинга назад». Тут VCS незаменимы. Ну, в смысле, замена архивами крайне неудобна, в VCS и найти нужную точку проще, и что и как изменилось она покажет.

            В общем, маст хэв даже для разработки в одно рыло. Собственно, я 99% проектов в одно рыло и делаю, и VCS в этом весьма помогает.

    2. Та же фигня с альтерантивными прошивками к DSO Quad — самая популярная распространяется как файл приаттаченный к теме на каком-то мутном форуме.

      А которая это, кстати? Алсо, к ней сырки есть?
      Для нано похожая ситуация была — самая вменяемая прошивка — в виде архивчиков на форуме, причем сырки где-то на середине дела автор выкладывать перестал. Да там даже изначально китайцы отожгли, заведя проект в гуглокоде и выложив все, включая код, архивчиками в «Downloads».

  4. Кофешопу и смузи мешает то что он опенсорцный. Вот если бы проша тянулась с какого-нить айрон-стора за $3.99 — тогда да! А так… старенький Goot PX-201 и пакетик жал решают везде где есть розетка :)

  5. Про Bakon BK950D.
    Пользую такую пару месяцев. Оччччень радует. Выбирал осознанно, зная все её плюсы и минусы.
    Да, по-дефолту это честные 45Вт. Выжать ~65Вт из неё можно, но требуется доработка схемы с потрошением трансформатора. Как — это в обзор кирича на муське, он там всё разжевал с подробностями.
    В ручке нет датчика положения -> нет логики засыпания. Хотя, отсутствие активности можно было бы и программно определять — по неизменности потребляемой мощности в течении N минут. Короче, оставлять станцию без присмотра не рекомендуется.
    Размеры радуют. Ну, по сравнению со всякими клонами хакко 900 в железных корпусах. На столе станция (станция? я бы сказал — паяльник с блоком питания) занимает ничего. Ибо её можно можно повесить на один или два шурупа, вкрученных в стену — на заднице у неё для этого есть 2 ушка.
    Но есть 2 самых главных вещи в этой станции:
    1. Это, конечно же, жала Т12, после которых все нераспроданные с китайских площадок запасы клонов хакко900 можно с чистой совестью отправить либо под бульдозер, либо на дербан, ибо я не представляю человека в здравом уме и трезвой памяти, кто согласился бы сейчас заказать это говно мамонта за деньги. А в локальных магазинах (сириуст, чид) дешёвых Т12 нет от слова вообще — там и сейчас покупают железных монстров, сам видел.
    2. Ручка с карандашным хватом. Вообще из дешёвых китайских ручек под Т12 есть 4 типа: одна как у старой хакко900 — вариант рабочий, продаётся отдельно и в составе популярных комплектов для сборки станции на 75Вт, имеет датчик положения. Но хват не карандашный и это её жирнющий минус. Ещё 2 ручки — некие клоны фирменных хакковских ручек под Т12 — говно говном, контакты там никакие. И последний вариант — это ручка Bakon — нормальные контакты и просто фееричекси удобный хват. Да, я не пробовал Ersa Icon, и вряд ли уже попробую — ибо нафиг, когда есть Bakon? (Это не в плане наезда на Ersa — нет, я вполне сознаю, что там дофига своих плюшек, которые стоят тех денег, которые за них просят. Для производства, для коммерческой деятельности это может быть актуально. Но для дома, для хобби, с ограниченным семейным бюджетом я просто не вижу альтернативы дешёвым китайским станциям, особенно в нынешние времена с текущим курсом рубля.)
    Алгоритм выбора такой. Если нужна готовая станция с удобной ручкой по принципу «включи и работай» — автоматически берём Bakon BK950D. Если всё-таки нужны честные ~70Вт (на бессвинцовку в сервис) — берём её же и допиливаем. Если готовы поиграться со сборкой станции своими руками — берём ручку Bakon и в довесок к ней — любой набор или станцию, способную работать с Т12. Или вообще пилим с нуля.
    Пучок жал Т12 покупается на али — выбираем подходящий по цене лот и просим продавца поменять жала на указанные из списка. Микроволна, правда, фэйковая была, без углубления -> было много диспутов, все продавцы сняли её с продажи. Но это ж нас, обладателей бормашинок, не остановит, правда? :)

  6. Также я вам выпросил купон на скидку. По коду «TS100GBS» цена 42.99 до 31-го марта. Не ахти какой сброс, но все лучше чем ничего.

    А он что, только на версию с жалом B2? Так не интересно, потыкай их на предмет включения других вариантов в купон.

  7. Часто приходиться работать с паяльником TS100 в полевых условиях. Обычная запитка от аккумуляторов или PowerBank. Kак правило никакого визуального контроля за разрядом, подключено напрямую. Скомпилировал мод с контролем за напряжением входного напряжения, теперь он отображается рядом с температурой.

    https://drive.google.com/file/d/0BxWoadX57QOXNk9fQUVRRGhZbHM/view?usp=sharing

      1. Мелковата надпись. Может, лучше добавить в конфиг напряжения для 0-25-50-75-100% заряда и отображать его иконкой батарейки? А при низком заряде иконкой еще и мигать можно.
        Из минусов правда то, что так можно только под один источник задать уровни.

        1. шрифт увеличить не проблема. но желание было избавиться именно от привязки к одному какому то источнику питания, без стиля телефонной индикации, в будующем планирую переписать переворот экрана при наклоне в левую или правую сторону, (акселерометр хоть и подключен как ногодрыг, но работает) так левши смогут не «косить», ну или вписать этот параметр в конфиг.

            1. Огромное спасибо от левши!!! По сути осталось в прошивку добавить сохранение термопрофилей калибровки используемых жал как у совсем «взрослых» паяльных станций. Заменил жало, выбрал в меню (благо заводские названия короткие) и продолжаешь работать.

  8. Кстати, в том же Gearbest есть паяльная станция по цене «говнолюкея», на картридже Hakko T12.

    А вот хрен там, кстати. По твоему линку версия с ручкой LF007 под жала T13 (и с заметно большим tip-to-grip)! Версия с ручкой LF005 валяется по соседству и стоит на 5 баксов дороже.

    1. Мне вчера пришла Bakon 950D с ручкой LF007 (ну вот не посмотрел я когда заказывал, а в описании было T12), при том что 4 штуки T12 уже куплены, бедапечалька… Пришлось переделать ручку — гнездо обточил, ручку (ближнюю к проводу половинку) расточил, т.е. гнездо теперь в ней. Теперь замечательно подходят картриджи T12. Вообще понравилась мне эта ручка, и провод отличный — гибкий и не плавится. Хотя сравнить особо не с чем — были только ЭПСН да лукей.

  9. Ссыль кинул, проверяется.
    Да фото особо не нужны — гнездо укоротил, миллиметр диаметра сточил на напильнике, зажав в шуруповёрт, ручку рассверлил сверлом 9.5мм почти до конца (сверлить пришлось по струёй воды — пластик нагрелся и стал мягким), выводы пружинящих контактов обрезал почти
    в ноль, только чтобы подпаяться, закрепил винтиками (несоосно чтобы не коротнуло) потому что пластик, куда усики упирались, сточился. Вплавил проволочку чтобы провод зафиксировать.

  10. А, и втулку из обрезка шариковой ручки вставил в то место, где гнездо было, чтобы то было зафиксировано в нижней половинке.
    T12-K из ручки торчит на 51мм, T12-D16 — на 46мм, от ручки до первого ободка картриджа 2мм.

  11. Вот жешь, блин! Тоже сегодня получил Bakon 950D с ручкой LF007, хотя в описании была на T12… Колхозить что то нет желания, пока так попаяю и буду ручку T12 на замену подыскивать, а то жала T13 по ценнику не айс, да и не настолько популярны в магазинах поднебесной.

  12. Ещё по Bakon950D — в блок сетевое гнездо поставил (фото добавил в папку по ссылке выше) — теперь с работы домой таскать легче.
    Думал, купил паяльник для дома, а получилось, что основной рабочий, с лукеем не сравнить.

    1. Ну эрса говна никогда не делала. Вот только мощность у него маловата. С полигонами тяжело работать будет.

  13. Съезжания руки на жало у меня пока не случалось, а вот паяльник со стола стягивался много раз. Очень неудобно, надо обязательно специальную подставку делать.
    Стараюсь без необходимости им не пользоваться: во-первых, очень уж дороги жала; во-вторых, практически никакого выбора (реально пользуюсь только TS-D24, изредка TS-B2, которое шло в комплекте), хотелось бы и более мелкие из серии D, а нету; в-третьих, эта самая эргономика. Так что реально 95% времени пользуюсь Atten’овским клоном Hakko. Но когда мне нужно паять что-то с более-менее серьёзной утечкой тепла, то TS-100 для меня безальтернативен. Даже простая задача типа припаять pin header (как это по-русски?) к ардуинке — когда у меня ещё не было TS-100, я однажды ужаснулся, сколько времени у меня заняла пайка на клоне Hakko и как отвратительно она выглядела на части контактов, и насколько быстро и красиво я потом всё это переделал на работе, на индукционной паяльной станции. Теперь я могу получить тот же результат на TS-100, то есть по теплопередаче она ближе к дорогущей индукционной, чем к классическому хаккоиду с керамикой. При разнице в цене в семь раз! И ещё и регулировка температуры есть, в отличие от индукционной.
    Кстати, у меня был и оригинал Hakko, работал даже чуть хуже, чем Atten. Отдал другу — зачем мне две одинаковых? Ну, только провод силиконовый у оригинала действительно хорош. Вот бы такой удлинитель для TS-100 сделать…

    1. На самом деле ты зря очкуешь на счет жал. Они еще твоих внуков дождутся. А вот корпусу наверняка придет пиздец. Я тут ему стресс тест устроил. Дал его монтажнику который работает по 8 часов в сутки чисто тыкая пад за падом. Так вот, паяльника хватило где то на 20000 паек. После чего корпус просто развалился в районе крепления жала. Треснул и рассыпался.

      1. После чего корпус просто развалился в районе крепления жала. Треснул и рассыпался.

        Во, отличный повод фрезернуть новый корпус и поделиться результатами!)
        А как жало само? Нареканий не вызывало? У меня иногда возникают проблемы с его лужением.

        1. Чем я и займусь когда выкрою на это время. Жало отличное, без нареканий. Проблемы с лужением как у любой необгорайки. Если перегреть или долго держать нагрев сухим, то потребуется пара минут на рекультивацию.

      2. На самом деле ты зря очкуешь на счет жал. Они еще твоих внуков дождутся.
        Я «очкнул», заметив, что родное (из комплекта) TS-B2 стало плохо паяться. Ткнул его в восстанавливающий порошок (олово + NH₄Cl, вроде), стало лучше, но не уверен, что восстановился полностью.
        Проблемы с лужением как у любой необгорайки. Если перегреть или долго держать нагрев сухим, то потребуется пара минут на рекультивацию.
        Вроде именно это у меня произошло. А как рекультивировать? Просто лужением об оплётку, или этим самым составом, или ещё что-то?

        1. Я делаю так. Вначале вытираю его о мокрую ХБ ткань или вискозную губку, чтобы убрать все нагары механическим путем (вода когда кипит хорошо тоже сбрасывает всю шелуху). А потом кидаю в канифоль немного припоя и топлю его паяльником в канифоли. Оно и залуживается и очищается при этом.

          1. Я делаю так. Вначале вытираю его о мокрую ХБ ткань или вискозную губку, чтобы убрать все нагары механическим путем (вода когда кипит хорошо тоже сбрасывает всю шелуху). А потом кидаю в канифоль немного припоя и топлю его паяльником в канифоли. Оно и залуживается и очищается при этом.
            Такое мне помогает только в лёгких случаях. То жало (TS-B2) в тот раз не удалось полностью залудить этим способом, часть оставалась сухой. Я сейчас уже не помню, в итоге я трением об оплётку его восстановил или порошком, но вроде бы восстановился. Я надеюсь. А то я уже не раз сталкивался с тем, что жала со слишком тонким антипригарным покрытием вроде бы восстанавливаются (оплёткой, порошок в таких случаях уже мало помогают), но потом моментально портятся опять. То есть жало, на самом деле, уже убитое, просто способ лужения этот уж очень эффективен.

            Тут смотря насколько оно не желает лудиться. Мне хваленый тип рефрешер от гута не помогал ни разу или около того.
            Мне помогал много раз. Но только пока защитный слой не разрушен. Также с чисто медными, незащищёнными жалами помогает, если не сильно запущено. А плешь в покрытии им уже не лудится.

            Самое эффективное — взять кусок оплетки, пропитать припоем, щедро обмакнуть паяло в канифоль и тереть им об оплетку как об наждак.
            Вот, такой способ помогает даже в самых тяжёлых случаях, но… если жало убитое, то оно после этого тут же пригорает даже на низкой температуре.

            1. А плешь в покрытии им уже не лудится.

              Если в покрытии плешь — то у жала быстро развивается кариес, и его остается только выкинуть (либо жало из говна и его надо выкидывать еще до покупки).
              Проблемы с лужением вызываются пассивацией поверхности покрытия. Такое бывает, если, скажем, попытаться использовать ортофосфорную кислоту в качестве флюса.

              Мне помогал много раз.

              Мне — нет. Или потому, что я к нему обращаюсь только когда ничего другое (кроме оплетки) не помогает, или потому, что он фуфлыжный.

              1. TS-100 я с кислотой ни разу не использовал, но после часа пайки на высокой температуре больша́я часть поверхности пассивировалась и не лудилась. Видимо, всё-таки, не плешь, раз удалось (вроде) восстановить. Жало обычного 60-ваттного паяльника после использования с H₃PO₄ мне пришлось выбросить: не помогал ни tip refresher, ни лужение об оплётку: лудился, но потом снова выгорал буквально за минуты, даже на низких температурах.
                От пассивации мне tip refresher помогал не раз, а вот когда другие средства не работают (или плешь, или изначально дрянное жало), то и от него толку ноль.
                Как-то купил очень красивое и довольно дорогое (чуть больше $3) жало (для обычных клонов Hakko, тип IS) фирмы BEST, с каким-то золотистым покрытием — покрытие выгорело моментально в весьма щадящих условиях, и ничего не помогало: залудить можно, но тут же снова пассивируется. Понял, что внешность и цена ни о чём не говорят :(
                Обычные жала серии D__, некоторые из них по упаковке вроде как оригинальные Hakko — часть выгорела очень быстро, часть работает уже несколько лет без видимых ухудшений, причём долговечность никак не коррелирует с упаковкой. Наверно, часть поддельные, не знаю… Непонятно, как их покупать, чтоб не нарваться на подделку без нормального покрытия…

                1. но после часа пайки на высокой температуре больша́я часть поверхности пассивировалась и не лудилась

                  Вот потому я его жала и оцениваю на четверку максимум. Слишком тщательно надо следить за сохранением полуды. Действительно хорошее жало обычно достаточно потыкать в мочалку и набрать припой.

                  не помогал ни tip refresher, ни лужение об оплётку: лудился, но потом снова выгорал буквально за минуты

                  Да, я намучился с жалом от денона, когда попробовал с ортофосфоркой что-то залудить. Но все же получилось вернуть ему свойства, ободрав поверхность стирательной резинкой и залудив на оплетке.

                  Как-то купил очень красивое и довольно дорогое (чуть больше $3) жало

                  Да где ж оно дорогое, если жало менее 10 баксов — то это «недорого», меньше пяти — «дешево». У китайцев они по большей части все дешевые, но ничего на пятерку мне не попадалось. Был вчера в профи, но забыл Механика купить на пробу, Ди тут где-то о нем неплохо отзывался.
                  Но из действительно хороших жал для хаккоклонов у меня только два, гутовские. Примерно по 10 баксов каждое. Найти подлинный хакко почти без шансов.
                  Но основной мой паяльник — это Den-On SS8200, жала у него свои и не подделываются, ибо нет спроса. Вот они хороши, как и гут — твердая, уверенная пятерка. И чуть дешевле.

                    1. Вроде ты говорил нечто вроде «покупал монтажникам механика, нормально, год уже фигачат!».

                    2. Ну я не говрю, что прям совсем плохо. Работать можно, но все равно прогорели и на выброс пошли через год-полтора. Хакковские же живут уже лет 5 и сносу им нет.

                    3. С лудибельностью по сравнению с хакко у них тоже паршиво?
                      Алсо, где ты хакко взял, везде ж одни подделки лежат?

                    4. Да вроде нормально. Прогорают только через года полтора.

                      На али брал, в сириусе брал, в элементе. Как то мне ни разу не попадалось то, что не работает как родное хакко (то что шло у меня с оригинальной станцией точно хакко). Главное чтобы этикетка была похожа на оригинал.

                    5. Я брал какие-то хакко в местном радиомагазе, он судя по ассортименту кормится в сириусе.
                      С 100% оригинальным хакко не работал, но деноны и гуты определенно кошернее этого жала. Так что я решил, что это левак.
                      Да и вообще, по отзывам в инете мне показалось, что нормальный хакко можно купить только в стопроцентно кошерном магазине, гарантирующем что они возят оригинал.

                  1. Да где ж оно дорогое, если жало менее 10 баксов — то это «недорого», меньше пяти — «дешево». У китайцев они по большей части все дешевые, но ничего на пятерку мне не попадалось.
                    Учитывая, что все остальные жала я покупал по ценам не дороже $1,70, а часть вообще по $5–9 за десяток, можно сказать, что дорогое.
                    Правда, оказалось, я перепутал, оно стоило немного дороже двух долларов, а не трёх. Но всё равно дороже всех остальных. При этом те, что по $0.60, оказались намного лучше его.
                    Как то мне ни разу не попадалось то, что не работает как родное хакко (то что шло у меня с оригинальной станцией точно хакко). Главное чтобы этикетка была похожа на оригинал.
                    У меня часть из тех, что с этикеткой, похожей на оригинал, работала очень плохо, через короткое время пришлось заменять. А другими в такой же упаковке пользуюсь уже больше года (я, правда, не часто паяю), и никакой видимой деградации.
                    Часть жал я покупал не в такой упаковке, а в виде комплекта из десяти разных жал в общем конвертике. И в одном конвертике часть жал оказались очень плохими, через короткое время часть поверхности уже не лудилась и быстро выгорала, а другие (более тонкие) прослужили кучу времени, кажется, даже сейчас что-то ещё часть из них в ходу. Статистики нет, я не все жала проверил (некоторым у меня просто нет применения, из-за чего я не люблю такие комплекты).

                    1. Учитывая, что все остальные жала я покупал по ценам не дороже $1,70, а часть вообще по $5–9 за десяток, можно сказать, что дорогое.

                      Они все даже не «дешевые», а «дешевка». У меня таких коробка лежит, не пользуюсь. А для хороших жал $10 — «недорого», потому что по большей части они еще дороже стоят.

                      Мои подделки под хакко, упоминавшиеся выше, среди них еще прилично выглядят.

                    2. P.S. Загляни уже в «мастерам» (ну или куда хочешь) и купи жала goot. Да, они по полштуки у мастеров (были, когда я брал), но они того стоят, да и как по мне — достаточно купить всего пару, 2.4D и какое-нибудь тонкое (1.2D/1.6D/I), что вполне подъемно.

                    3. P.P.S. Освежил в памяти начало ветки — в общем, с нормальным жалом проблем с запайкой пинхедера в ардуину не будет и на хаккоклоне. Потому что это реально простая задача, там вообще нет ничего, требующего мощную теплопередачу. Индукционка нужна, чтобы паять многослойку с полигонами земли и питания, которую даже фен на 480С пять минут греет, чтобы мелкий чип (типа аудиокодека или 1117) снять.

                    4. А из-за чего может быть, что клоном Hakko мне не удавалось легко и аккуратно припаять pin headers к ардуине? Ни с каким жалом не получалось. К моим самодельным платкам те же pin headers нормально паяются, TS-100 нормально припаял и к ардуине.
                      Может, все те жала не из меди, теплопроводность низкая?
                      Надо тогда попробовать чисто медными (без покрытия)…

                    5. Если индукционкой припаялось, а хаккоклоном нет — значит, не хватало теплопередачи от паяла. Или жала совсем дерьмо, или паяло, или все вместе.
                      По идее, нормально выполненный хаккоклон (где жало не болтается на грелке, как валенки на вырост, и грелка входит в жало на всю глубину) с нормальным жалом проблем при пайке платы без мощных полигонов испытывать не должен.

        2. Тут смотря насколько оно не желает лудиться. Мне хваленый тип рефрешер от гута не помогал ни разу или около того. Самое эффективное — взять кусок оплетки, пропитать припоем, щедро обмакнуть паяло в канифоль и тереть им об оплетку как об наждак.
          В более простых случаях хватает тыкания в латунную мочалку.

    2. (реально пользуюсь только TS-D24, изредка TS-B2, которое шло в комплекте)

      Я себе TS-D24 и TS-I взял, в принципе, они покрывают практически все задачи.
      Вот подставку для него надо нормальную придумать, это факт. Иначе банально неудобно. И питальник на 24В с нормальным проводом (сейчас в основном пользую питальник от роутера — у него удобный провод, но напряжение всего 12В).

      1. Я уже больше года никак не решу, покупать ли TS-I. В том плане, что когда нужно что-то тонкое, не массивное, то и клон Hakko прекрасно справляется, ценность TS-100 как раз в том, что он способен большую массу прогреть.
        Есть ли преимущества у TS-100 с жалом TS-I в сравнении с классикой (с жалами I или D1.2 и т,п.)?

        1. Лично я покупал из того простого соображения, что надо покрыть весь спектр работ, а с остальными жалами мне не по пути — я не понял прелести ни K, ни С, а B2 отличается от I только более тупым кончиком. В принципе, при такой форме оно вполне способно доставить мощщу в зону пайки, это не действительно тонкие иголки goot, а скорее острый конус.
          В целом жала я бы оценил на четверку, у денона лучше.

  14. В обзоре промелькнуло, что стаб у ts100 до 36 вольт, значит теоретически можно использовать больше 24 вольт, а практически кто нибудь использовал большее напряжение питания ? в частности 27 вольт (в среде, где я работаю везде 27 в., а 220-110 редко).

    1. Думаю работать будет, но врать будет по температуре. Т.к. на ацп скорей всего идет через делитель и наверняка под завязку шкалы. Хотя хз. Вряд ли превышение на три вольта существенно что то изменит.

      1. спасибо за ответ, надо пробовать, что нравиться в ts 100 кроме прочих достоинств широкий диапазон рабочих напряжений, там и 12 — в авто и 27 для меня 110 за рубежом, 220 дома-то что нужно для командировок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha