Пайка безвыводных микросхем типа LGA или MLF

Комплектуха все мельчает и мельчает. Последнее время намечается тендеция на то, что производителям западло тратить место на выводы и они делают чипы типа LGA или BGA.

И если BGA корпус на коленке не применим, т.к. требует изготовления многослойной платы, то вот LGA вполне сьедобный корпус. Если конечно вы являетесь джедаем наколенных PCB технологий. =)))

Правильная разводка дорожек
При проектировании платы под такие микросхемы надо внимательно относиться к подводу дорожек к падам микросхемы. Дело в том, что при запайке феном или в печи они самоустанавливаются под действием сил поверхностного натяжения. И вот тут главное, чтобы конфигурация выводов была такой формы, чтобы не искажать эти силы. Иначе чип может встать криво и запаять его будет очень сложно.

 

Плату я сделал родным Лазерным утюгом. Ибо ничего другого не признаю идеологически. Получилось влет, несмотря на перезаправленный и безбожно полосящий картридж :)
 

Начинаем паять
Я не использовал паяльную пасту или какую-то специфическую химию. Обошелся чисто крестьянским инструментом — феном да обычным припоем. В качестве флюса использовался ASAHI WF6033 для лужения платы и чипа (после был тщательно смыт), а для запайки применялся безотмывочный ASAHI QF3110A. В принципе они заменяются на глицерин-гидразин и спиртоканифольный флюс соответственно. С равным результатом.
 

Подготовка

 

После подготовки ватой и спиртом тщательно снес остатки флюса которым лудил и приступил к запайке. Пайка велась феном. На минимальном потоке воздуха и температуре около 350 градусов. Когда припой расплавился микруха сама встала на место.
 

Пайка

 

Только паяльник! Только хардкор!
Ну и, напоследок, покажу вам видео по запайке того же корпуса в совсем тяжелых условиях, когда под рукой только паяльник и дикое желание запаять эту хреновину.
 

Позиционируем микросхему как можно точней. Тут ТОЛЬКО твердая рука и меткий глаз. Сама она уже не встанет. Можно подклеить ее на флюс и акуратно выровнять. А дальше греем паяльником дорожки и пропаиваем все выводы. Гарантия успешной запайки 50/50 если припаяешь криво, то отпаять только феном.
 

Паяем!

Пока заливалось видео я проверил запаяюную микросхему — она встала нормально и работала штатно. Несмотря на то, что встала криво и по одной стороне перехлест был едва ли не на 50%. ОДнако ничего не коротнуло и контакт есть.

155 thoughts on “Пайка безвыводных микросхем типа LGA или MLF”

  1. Последний вариант — жесть :)

    Я феном запаял с 3-го раза. Первый раз не допер, что надо шарики на ноги сделать. Но вобщем-то это меня спасло, т.к. при подключении намудрил с питанием и мог сжечь чип, еслиб он был запаян нормально…

    На 3ий раз пришлось прижать микруху зубочисткой к плате. Тогда все дороги нормально схватились. Видимо шарики были недостаточны…

    Паял тоже на 350 градусов.

  2. Из личного опыта: Дорожки на плате перед установкой лучше всего облудить при помощи жала «микроволна» на чуть пониженной температуре. При этом на дорожках образуются как-бы наплывы из припоя, после этого флюс для пайки BGA и феном на минимальном расходе водуха. Если микраха не припаялась (несколько ножек) флюс и мкроволной прямо вдоль корпуса. Не знаю как с самодельной микроволной, но жало ERSA 1.6 мм замечательно паяет. Если надо выложу видео.

  3. А я делаю, чтобы на срезе фена было ~270-280, потом постепенно прогреваю на расстоянии (чтобы не было термоудара), потом приближаю, через секунд 8 начинает плавиться припой и микруха позиционируется.
    Когда внизу есть пад, то имхо, с пастой все-таки проще. Еще бы научиться ее равномерно наносить, а то как сопли размазывается, потом собирается не там где надо (особенно если полигоны вокруг земляные).

      1. А как нарезать с такой точностью в дом. условиях?
        Или ты имеешь ввиду не под каждую площадку, а просто квадрат, ограничивающий площадь микрухи с выводами? (типа паяльной маски)
        Вообще от полигонов у меня пока одни проблемы, очень много перемычек приходится убирать. Думаю надо попробовать увеличить зазоры м/д полигонами и дорожками. Или не вые*ываться и делать без полигонов =))

        p.s. В промышленной-то плате с маской все наносится и паяется на ура, аж приятно.

            1. Странно, я слышал что POSITIV 20 после сушки-фиксации при 200 градусах не то что спирт — ацетон не берет, и нагрев держит. Вот вид немного не тот — бледно-фиолетовый, практически прозрачный слой.
              Ну и под функциями я имел в виду удержание припоя от растекания при монтаже. Потом в принципе можно смыть нафиг вместе с флюсом, если от спирта слазит.

              1. Прошу пардона! За POSITIV 20 забыл. Сам пользуюсь пленочным, и все сказанное мной относится именно к негативному пленочному фоторезисту.
                А POSITIV 20 нужно будет испытать.

                  1. С говном позвольте не согласиться. При НАБИТОЙ руке и непросроченном фоторезисте результаты лучше, чем у пленки. Но геммороя куда больше — нанесение, сушка, экспозиция, проявление. А вот как маска он может отработать ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше пленочного.

                    1. Ну то что он может просрочиться уже делает его говном. Т.к. я трижды покупал его в разных местах и дважды это была полная херня. В общем — лотерея. Плюс его сложно нанести хорошо. Пыль всякая липнет постоянно, неравномерно. Разве что как маску юзать где точность не сильно важна.

    1. Можно чуть конкрентее? С каким пузом? С большой контактной площадкой по центру? Да в общем то так же. Главное не положить много припоя в центр ибо ножки могут не дотянуться до платы.

  4. Пайка подобных микросхем у меня проходила достаточно спокойно при температуре около 300 градусов на выходе из фена. Главное не торопиться, если не уверенны в своих силах, то ставим температуру пониже и постепенно её наращиваем. Весьма желателен нижний подогрев. Если нет возможность полностью прогреть плату, то следует обработать горячим воздухом участок платы вокруг места пайки. При пайке плат большой площади полный нагрев и плавное её охлаждение необходимо как воздух ибо при нарушении температурного режима платы закручивает винтом, что грозит трещинами в дорожках.

    Контактные площадки на плате предварительно лудились обычным отечественным паяльником с широко расточенным жалом. Делалось это очень нежно, ибо даже на зарубежных платах тонкие дорожки сколупывались на “ура”.

    В качестве флюса использовалась некая пастообразная жирная субстанция, которая при разогреве с удовольствием заплывала под микросхему и натяжения равномерно распределяло её между ножками, что весьма способствовало удачной пайке BGA чипов. Главное не перебрать с количеством иначе микросхема “поплывет”. Если же на лицо явный перебор, то не прекращая прогревать микросхему лишний флюс можно высосать из под неё нежно ткнув её в торец ватной палочкой. Весь лишний флюс всосётся в вату.

    Центровка микросхемы происходила в два этапа. До начала пайки чип центровался двумя ватными палочками. После расплавления припоя чип чуть осядет и его следует чуть качнуть в плоскости параллельной плоскости платы. Таким образом мы обеспечим равномерную пайку и, в случае кривой посадки, правильную центровку чипа. Только без фанатизма. Качнув его слишком сильно мы рискуем замкнуть соседние ножки.

    При пайке LGA чипов очень важно равномерно нанести припой на контактные площадки. В случае избытка припоя можно замкнуть соседние площадки, а в случае недостатка дорожка повиснет в воздухе.

    Во время восстановления ножек у BGA чипов следует понизить температуру воздуха, дабы не допустить преждевременного окисления площадок. Для установки шариков на контактные площадки чипа использовалась петля изготовленная из, если я не ошибаюсь, вольфрамовой нити. Вытащить такую можно из сгоревшего паяльника. Петля вставляется в иглу шприца (Емкость шприца варьируется в зависимости от размера руки и личных предпочтений).

    К сожалению, нет возможности записать какой либо видео материал на эту тему. Надеюсь, я грамотно и доступно всё изложил. Вопросы и критика приветствуется.

      1. некоторые фирмы вводят свои собственные обозначения корпусов. вот и получается зачастую, что одни и теже корпуса имеют разные названия. такие корпуса еще называют VQFN или QFN — quad flat no lead package.

    1. Вы ими пользоваться пробовали? Если трафарет без фиксации, то его элементарно «ведёт» от нагрева. Если без, то определить какие шарики сели а какие нет практически не возможно. Зарёкся ими пользоваться.

  5. Да, приходилось паять такое.
    мой вывод — паяльником припаять практически невозможно, а если микросхема чувствительная(МЭМС) то еще и большой шанс спалить.

    + очень рекомендую после пайки прозвонить мультиметром все дорожки на предмет замыканий или наоборот некотакта(можно в режиме измерения мегаом большинство микрух так проверить).

    Саму микруху залуживаю, чтобы там были небольшие капельки припоя.

    1. Это, конечно, криво и неаккуратно. И монтаж слишком жиденький. Но это сделано паяльником без особого геморроя. + готовится версия 2.0 намного более плотная и мелкая. Тоже будет паяльником. Так что все возможно. Поверь в мечту ;)

        1. Ну по этой фотографии сложно оценить качество пайки, соединений и тп :)
          Впрочем я вам безусловно верю. Однако способ все равно считаю недостаточно надежным, а учитывая что стоимость микросхем в подобном корпусе из тех что я паяю составляет 1/5 стоимости паяльной станции с феном, то для меня выбора не стоит. Да и отпаять ее паяльником уже вряд ли получится :)

  6. А утюгом не пробовали?.. кладем плату с облужеными дорожками и приклееным на флюс чипом на утюг нагретый и развернутый подошвой вверх и вуаля! Эффект как при запайке феном. теоретически.

    1. утюгом , наверное, невидно будет что получилось. как вариант можно утюг положить под плату, рабочей поверхностью вверх (ой, каламбурчик), получится как будто в печке, если сверху ещё феном греть.

      1. Странно. У меня утюг спокойно ПОС-61 берёт. Правда текстолит при этом немного цвет меняет но прочность сохраняет поэтому это дело десятое :) Указатель температуры на три точки и вперёд!

  7. Добавлю личную статистику по запайке. Из 5-ти попыток не припаялся только 1 чип (корпус LGA 14). Все паялось обычным паяльником, без фена.

    Есть еще мысль попробовать приподнять микруху на 1 мм над платой (например, подложив что либо) и припаивать тонким проволочным припоем делая «мостики» между падами чипа и площадками на плате. Думаю это даст хотя бы минимальный контроль над пайкой.

      1. Тоже вариант. Так пришлось поступить с MAX9814.

        Корпус «14 TDFN-EP». Это 3х3 мм корпус по 7 выводов с 2-х сторон с шагом 0.4 мм. Но у нее хоть пады еще и на торцы немного выведены.

        Промучавшись полтора часа с лупой все-таки запаялось и даже заработало! После такого уже и LGA кажется большим :))

    1. Можно на фольге. На счет N раз точнее — вряд ли.

      У меня уже предел по толщине. Тоньше принтер линию уже не может без разрывов нарисовать. Так что с фольгой результат будет не лучше.

      Фольга сравнима с хорошо подобраной фотобумагой.

            1. Фольгу то? Ну мне ее лень идти покупать, потом лень натягивать на бумагу и стараться заправить в принтер чтобы не помять. Зачем еще одна не самая простая технологическая операция если и так все хорошо?

  8. Спасибо, ДИ, за статью.))
    Ну, и от себя вставлю пять копеек. Фена у меня нет, поэтому тоже паял паяльником. Брал для пайки припой вуда по причинам:
    1) сперва хотел на тестовой плате попробовать, что такое акселерометр, а потом положить на утюг и снять чип
    2) быстрее плавится олово, поэтому, если паять очень быстрыми движениями, то риск перегрева практически нулевой.

    1. Просто с активными флюсами лужение происходит максимально быстро и равномерно. С неактивными получается хуже. Припой ложится не так ровно, больше времени уходит.

  9. Di, a просвети начинающего, в чем проблема запаять BGA? Там вроде(http://ru.wikipedia.org/wiki/BGA) уже и шарики сделаны? Или там выводов тьма? И что такое многослойная плата? Вот правда, не могу понять, что за хрень, ведь компоненты только снаружи поместить можно? Или я чего то не знаю?

    1. Запаять ее дома нет никакой сложности. Те же ремонтники сотовых по несколько раз в день BGA чипы перекатывают. Но сделать плату под BGA в домашних условиях нереально. Там контакты идут массивом. Скажем матрица 10 на 10 ну подведешь ты крайние выводы, а что делать с внутренними? В тех же телефонах или компах печатная плата имеет порой до пяти слоев. Компоенты все ессесно вверху, а дорожки идут к ним на разных уровнях.

      1. Да и паять их только с маской, иначе фиг знает куда шарики прилипнут. Ну и без металлизации отверстий вывести удастся максимум два-три ряда, и то если удастся провести дорогу между падами (я как-то прикидывал, можно развести по одной стороне то ли 5х5, то ли 6х6 при условии одной дорожки между парой падов). Но это довольно сомнительно.

  10. DI HALT, а расскажи историю, почему ты перепаивал микросхемку?
    мне так кажется это не только для того чтобы показать свой МАДСКИЛЗ.
    //принципиально не поставил смайлик

    1. Ну сама технология резиста мне не нравится по следующим причинам:

      Аэрозольный вонюч, долго сохнет, хреново наносится, наличие пыли так вообще проблема, очень легко купить протухший резист. Т.к. у него хитрые условия хранения которые никто из продавцов не соблюдает. Дорого стоит — в топку его, короче.

      Сухой листовой — неудобно наносится, для тонких дорог надо прижаривать ламинатором (которого у меня нет) иначе он отслаивается при травлении. Опять же его надо где то покупать. Сейчас с этим проблем нет как два года назад, но все равно.

      Фотошаблон. Лазерный принтер печатает его безобразно, он безбожно просвечивает и надо накладывать по две три пленки друг на друга. При том, что пленка весьма дорогая. Покупать денсити тонер (где, кстати?) или держать шаблон над ацетоном нет никакого желания.
      Печатать же на струйнике моветон. Т.к. струйник вещь по определению бесполезная (особенно при наличии лазерника то) так что держать я его не вижу смысла.

      Прижим фотошаблона и засветка. Тоже полно всяких заморочек. Мне, например, ни разу не удавалось прижать шаблон к текстолиту так, чтобы не было ни единого зазора (а когда есть зазоры, то дороги перетравливаются). Опять же надо идти и искать черную лампу. Вроде не дефицит, но мне ни разу не попадалась на глаза в тех хозмагах где я бываю.

      мой ЛУТ раза в два три быстрей резистивной технологии. У меня от отправки рисунка на печать до погружения в хлорное железо уходит от 5 до 10 минут в зависимости от того сразу я найду щеточку для счистки бумаги или буду долго шариться под ванной в ее поисках :) Да и минимум технологических операций решает :)

      Ну и плюс нередко появляются личности начинающие с пеной у рта доказывать, что ЛУТ отстой и платы можно делать только фоторезистом. На что я корчу троллфейс и начинаю их кормить фотками результата своего лута, а также описанием скорости и точности процесса. В результате у товарищей возникает нехилый баттхерт, а я ловлю лулзы оптом :)

      1. А вот не буду кричать, что ЛУТ отстой. :) Но тем не менее у меня лично оно не пошло, наверно чо-то не так делал, материалы может не те или лазерник кривой (samsung ml-2015). Я беру вот здесь текстолит с уже нанесенным фоторезистом:
        http://ekits.ru/index.php?categoryID=592&category_slug=folgirovannyj-steklotekstolit-s-fotorezistom
        Дороже конечно… Зато качество 100% и косяк может случиться только от собственных кривых рук, но никак не от материалов.
        Из всего перечисленного траблы только с «безбожно просвечивает» — да, есть такое дело. Ну два слоя пленки решают вопрос. Но согласен, сей момент неудобен весьма. Плюс эти два слоя на большой плате могут дать заметное расхождение в размерах/положении дорожек по краям платы из-за неидеальности самого принтера. Я большие платы просто не делаю. :)
        Прижим фотошаблона и засветка — плата просто смачивается водичкой, после чего фотошаблон пристает к ней без всяких зазоров по всей поверхности.
        «Опять же надо идти и искать черную лампу.» — ну не знаю, может в Челябинске и дефицит… В Ростове-на-дону я специально на поиски время не тратил, у нас на местном радиорынке бери не хочу.
        Так что всем удобнее свое. ;)

      2. Да,согласен с ЛУТом меньше материальных и временных затрат. Но нужен опыт и беспрерывная практика, а иначе в очередной раз, через пару месяцев, нихрена не получиться с первого раза.

        1. Ну низнаю. Я как начал катать на ломонде, так с первого раза все пошло как по маслу. С тех пор с 2005 года ни одного косяка. А бумага каждый раз разная (но все ломонд). Сейчас уже делаю не глядя и пофигу. Главное обезжиривать. А как утюжить и отмачивать значения не имеет

          1. У меня хорошо получилось со второго раза. Дело было в принтере. В первый раз это был уставший офисный принтер, в принципе не способный налОжить тонеру с горкой :) В итоге 3 раза утюжил до получения приемлемого результата. Во второй раз использовал малоюзаный принтер — и вот результат: с первого раза откатал платку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372&view=findpost&p=1133060 с FT232 и планарной Mega8.
            Использую Lomond матовый — почти не приходится отколупывать глянцевый слой, плотность 180 г/кв м.
            Платы делаю мало и нерегулярно, результат одинаково положительный :)

      3. Не нужно так обижать струйники. На ксероксовской пленке для струйной печати заправленный чернилами WWM Epson T26 толковые шаблоны печатает. На негативном ФР 0,2 дорожка /0,3 зазор — с первого раза. И никаких тебе Toner Density.

        1. 0.2/0.3 мне и лазерник сходу дает. Для ЛУТа. Струйник напрягает тем, что к нему надо СНПЧ колхозить иначе он совершенно нерентабельный. Я ведь на нем не только платы делаю, но могу и даташитик напечатать или бумажки какие в налоговую/пенсионку да мало ли куда еще. Отпечаток воды не боится. Печатает в разы быстрей.

        1. Насколько знаю, он хреново хранится в комнатной температуре. Не любит перемерзания (транспортировка в -20 ага) и желательно держать его при температуре не выше 10С. Где то на форумах давно читал подобное от людей которые позитивом эти пользовались Не то на ихбт не то в песочнице. Еще когда сам осваивал. В общем, мата было много на то, что часто резист попадается тухлым именно изза кривого хранения.

  11. А я такие корпуса на кухонной плите паял. :) Т.к. фена у меня нет.
    У нас плита модная. Там поверхность гладкая и прозрачная. Нагревается моментом.
    Получается такая себе инфракрасная станция для бедных. :)
    Тоже на флюс присаживал, клал плату тупо на плиту (плата односторонняя)
    Когда микруха становится, быстро-быстро зубочисткой с комфорки стаскивал. :)
    С обратной стороны плата немного подгорает. Но со стороны микрухи вроде ничего.
    Работает или нет честно говоря не знаю, никак не доходят руки проверить :)
    Тут главное тёще не показывать, что с её плитой происходит :)

  12. Спасибки! Очень интересненько и познавательно.

    Пара вопросиков:
    1. А, собственно, о каком фене идёт речь? Это какой-то спецательный паяльный фен? Или просто юзается обычный фен тайком от жены (подруги)?

    2. Если «жарить» на кухонной плите с подкладкой из зубочисток — не загорятся ли они?

  13. ДИ!а правда расскажи или лучше малюсенькую фоточку что у тебя за ломонд?это такая гладенькая блестящая одна сторона а вторая обычная да?
    а то у меня чет всегда тонер чутка отваливался,говорят еще перед накаткой надо окунуть платку в хлорное железо и тогда типо на матовую медяшку все переводится 200% результат)пока не успел опробовать плат пока нету на пайку как будут проверю…
    и что там у тебя за фен был?паяльная станция?
    а то вот у меня есть строительный паяю им но корпуса покрупнее,хоч его доработать чтоб была плавня регулировочка накала спирали такой подойдет?
    да кстати мы паяли такие корпуса паяльником)))тока микруху дорабатывали нарезали медного тоненького провода милиметров по пять кусочки,припаивали их к выводам микрухи и дальше паяли как соик обычный но это ведь надо доработать и время)и главное плату раскладывать заранее под такого «паука» а если она уже готова тогда наверное жопа)

    1. Так показывал же уже не раз. Сейчас катаю вот на этой бумаге:
      http://easyelectronics.ru/img/Robot/LSM303/lomond_m.jpg

      Это лучший вариант из всех ломондов что мне приходилось юзать. Переводится идеально, глянец не застревает в узких местах. Сказка в общем.

              1. Слуш, раз пошла такая пьянка, скажи еще вот что — скока его утюгом греть надо и на какой температуре? И насколько крепко тонер должен держаться за плату после утюгования (шобы понять, получилось или нет)? У меня собственно чо не пошло-то — отваливается тонер сразу же от платы… :( Хотя вроде и обезжиривал до «посинения» ватки, как ты завещал, и бумагу вроде такую юзал… Хз, может грел мало или тонер говно китайское?… Где тут может быть подвох?
                Просто валяются еще несколько заготовок текстолита без фоторезиста, надо бы приспособить в дело, но для этого надо с технологией ЛУТа доразобраться. А с напыляемым фоторезистом не хочу связываться по озвученным тобой же причинам — слишком геморно, да и искать еще надо.

                1. Жарю утюгом на максимуме (могу температуру замерить при случае) пока бумага не пожелтеет. Давлю что есть мочи (а во мне 105кг :) ) Отрывать не пытаюсь. Прижарило вот и отлично. Плату шкурю нулевочкой для некоторой шероховатости. ПОтом ваткой с ацетончиком прохожусь и опа. Особо маниакально не глажу. Прошелся пару раз утюжком с усилием. Прогладил все места где можно и хватит.

                  1. Из моих наблюдений.
                    1) нет воздушной паяльной станции — ну не проблема — лепим за 10 мин «ИФКпаяльную станцию для бедных» — рулим в ближайший магазин и покупаем прожектор. Для мелкотни 100-150ват (туда как раз и идет оба вида ламп — следующий уже на 300ват — дампа длинее).
                    колхозим к нему провод и выключатель по желанию.

                    Паять прсто — ложим ПП на стекло, позиционируем М\С и врубаем агрегат — если плавит шустро то делаем «ручной шим» вкл\выкл. — я юзаю ЛАТР древний СССРовского времени.
                    Единственное обычно корпус имеет небольшую но заметную утечку с фазы — там даж заземление предусмотренно — так вот током не торкнет, а вот с\м моно спалить — так что заземляем.
                    Да провод желательно взять термостойкий — идеально от строго СССРовского утюга.
                    Облагородить моно чуток — я врезал такой прожектр в пустой корпус от комповского БП — оч выручает. С ним моно реально и кое что потрошить — например материнки комповские токо влет.
                    Правда воняте стеклотекстолит зараза…
                    Цена вопроса — 30-35 гр прожектор на 150 ват
                    лампа — 6-8 гр к немуже — сомрите сразу часто прожекторы идут БЕЗ ламы и провода.
                    Из минусов слепящий глаза свет — решается закрыванием шторками лишних участков стекла прожектра — юзаю заглушки МЕТАЛИЧЕСКИЕ от корпусов 5,25″ и 3,5″ — часто идут внутри корпусов системников.
                    Да и помогает сверху прсто яркое освещение — не так слепит прожектор.
                    2)На счет бумаги — блин не пробовал фотобумагу для струйников юзаю фото старую СССРовскую для ч\б фотографии. результ отличный — дороги 0,2-0,25 с превого раза и устойчиво. Запасик есть…а вот как кончиться даж и не заню де брать. Мно и готовые фотки страые. Абы не отсырешие.
                    Сильно греть и давить не нужно!
                    Желателено контурный полигон вокруг ПП, и оч желательно макимальные полигоны нвтри ПП — даж не соедененые с массой. полигоны естетствено штриховкой 0,5-0,8. Более 0,8 не желательно.
                    Не так сильно отрывает бумагу при отмокании но самое главное что заметил вопервых травиться намного быстрее так как площадь травления намного меньше.
                    во-вторых — не так сильно засирается раствор ХЖ.
                    в третих — многие наверно замечали что при травлении оно идет не равномерно по площади а в начале вытравливается как-бы контуры вокруг дорожек и с краев ПП. Вот ентот еыект на ПП с большим количеством линий (штриховкой) реально ускаряет травление.
                    Платка с полигонами сеткой травиться намного шустрее и аккуратнее чем та у которой нуно стравливать огромные площади меди.
                    3)Ди вопрос — вижу проблемки сцентровкой чипа, а уголки по периметру поставить -имено медю. Даже не уголки а треугольнички углом направленые на угол чипа!
                    визуально дадут перекрестье в котром и центруем чип. Да уголоу с первой ноки м\с можно сдлеать чуток отличающимся. Думаю удбно будет.
                    Спасибо за интересный материал.

                    1. Я прожектором пробовал. Плохо выходит — жарит сильно. Надо регулятор колхозить, но все руки не дойдут

                    2. ЛАТР рулит ;)
                      Да и не сложно чрез диод врубить — вот и регулировка в 1/2 мощи сразу.
                      А самое удбно подобрать высоду ППнад стеклом прожектора.

                      Реально даже имея паяльную станци. юзаю этот прожекктор для нижнего подогрева.
                      Намного меньше коробит ПП и не обгорает флюс.

  14. ДА!мощно ты задвинул такая станция пять с лихвой тыр стоит)))
    -буду дорабатывать строительный фен)
    а вообще буду делать маленький фен для удобства)
    Ди а ты свою станцию разбирал?она на гарантии?просто спросить хотел ты не знаешь случаем что за насос такой диафрагменного типа?написано что у тебя стоит такой же)
    эт типо карбюраторного бензонасоса что ли?
    -просто странно оочень неужто такой можно приспособить под закачку воздуха!

    1. Ну такая пять, а люкей 702 полторы если найти :)

      Диафрагменный насос это такая лягуха резиновая с клапанами и катушка. Катушка вибрирует с частотой сети и дрочит эту лягуху туда сюда. Вот так и качает воздух.

  15. >> Жарю утюгом на максимуме (могу температуру замерить при случае) пока бумага не пожелтеет. Давлю что есть мочи (а во мне 105кг :) )

    Интересно. А у меня при такой мощной атаке, через 10 секунд одна большая дорожка будет. Все расплывется к чертям. :) Бумага тоже ломондовская, только для лазерной печати. 250 листов когда-то за 500 рублей брал, примерно. Сейчас дешевле стоит. Качество переноса изумительное, и это при том, что принтер уже 4 раза перезаправлен. Отдирать не надо, просто в воду бросаю и через 15 секунд она сама отходит. И мел зазоры не забивает. Наоборот, такое ощущение что покрывая дороги он еще лучше закрывает поры. И да, на плату размером с пачку сигарет уходит секунд 20 — 30 ЛЕГКОГО проглаживания (уделяя особое внимание краям, естественно). Да, бумага такая: http://edm2007.narod.ru/other/lomond.jpg

  16. Еще, если для маркировки тем же ЛУТ нужно убрать этот белый налет, то отлично помогает добавление уксуса в воду. http://edm2007.narod.ru/other/USBasp.jpg (текстолит только говенный попался, никогда еще такого не встречал за 13 лет. слоится сволочь даже при сверлении. сверла новые, первый раз ими сверлил. на другом текстолите следом все нормально.)

  17. А вот как я извращался при макетировании.
    Чип: аудиокодек TI TLV320AIC12K

    чертеж корпуса (шаг площадок 0.5 ширина площадки: 0.3)
    http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=drawing_1298494249_cdilnptz34.jpg
    и поехали…
    на фото куски шлейфа АТА-100(это в котором 80 тоненьких проводков, а не 40 толстых )
    http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=dsc___77_12984943_6_aghjwxz236.jpg
    http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=dsc___78_1298494335_dlmpru2468.jpg
    http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=dsc___79_1298494365_cfghklr168.jpg

    1. Блин, тупой какой-то фотохостинг. даже не кликабельные пикчеры получаются!
      В общем, кого интересует большое разрешение — скопировать в строку браузера адрес из поля Прямая ссылка на изображение: тогда будет видно получше

        1. даа и в фаерфоксе работает.
          блин, ну я ж говорю — тупой фотохостинг. они ещё и заставляют народ грузить полноразмерную фотку, а потом выводят её на страницу в масштабе + картинка не кликабельна. Нет, ну это же просто возмутительно! ))))быдлокодеры блин

  18. А у меня вот такой вопрос, я постоянно читаю о том, что все травят платы свои в хлорном железе. А я как-то особо не задумываясь травлю в азотной кислоте. Покупалась в химреактивах 12 гривен за литр, потом разбавлялась до нужной концентрации. В полученной кислоте платы травятся буквально на глазах — 1-2 минуты. Очень сильно приходится разбавлять. Со временем она становится синей (как медный купорос). Но дешевизна и практическое удобство, по-моему, на много выше тех же параметров хлорного железа. Или я чего-то не знаю?

    1. В хлорное железо можно лазить руками. Один товаришь у нас на форуме даже глотнул его по невнимательности. Травит быстро, действует долго. Если прольешь, то главное быстро вытереть. Испарения его думаю не такие вредные как у азотки. Дело то тут не в параметрах, а в качествах самой жидкости.

      1. Азотная кислота хорошо нейтрализуется раствором пищевой соды. Да и азотная кислота для травления нужна небольшой концентрации, не более 20%, а на деле и 10% достаоточно.

      2. Нифига себе! А у меня, если я случайно немного испачкал пальцы хлорным железом и не отмыл или прлохо отмыл, а потом что-то взял этими руками съедобное — то уже начинает больть живот после даже такой концентрации. А тут выпил!

        1. Хы ну вообщет, как я слышал, ХЖ образуется в водопроводной воде само, в результате хлорирования и взаимодействия хлора с железом труб. И что его еще добавляют в ту же водопроводную воду для обеззараживания. Еще в каких то медицинских целях использовалось. Товарищ с глотка хж долго мутился и плевался, но не умер. Строчит тут посты на форуме. А концентрация с пальцев, даже если сполоснул просто уже мизерная. Так что это самовнушение

          1. Ну на kazus’е какбы статья была об опровержении широко распространенного и ошибочного по мнению автора способа получения хлорного железа. Так что мне кажется, что настоящее хлорное железо и то что в водопроводной воде (ионы железа и и ионы хлора) чуть-чуть разное. А по поводу живота — специально не думал об этом и вспоминал о хлорном железе только когда наступали симптомы. И тогда предпологал, что причиной этому было оно.

  19. При неправильной установке паяльником, микросхему можно отпаять обычной лампой накаливания (150Вт) лампу располагать под платой, сверху лист бумаги или фольги, чтобы тепло не уходило. Когда флюс начнет дымить, можно снимать (обычно чуть меньше 3минут). ЗЫ: у меня половина лампы обернута фольгой до цоколя.

  20. Отличный сайт, с удовольствием зарегистрировался!

    По монтажу LGA:
    — если сделать уголки в паттерне микросхемы, то позиционировать легче и надёжней, например так: http://zaomtk.com/mtk/img/23_LGA_pRus.jpg

    *Жаль, что нельзя положить в коммент хотя бы фото*

  21. > И если BGA корпус на коленке не применим, т.к. требует изготовления многослойной платы
    Не обязательно так категорично: у ряда BGA, желательно с широким шагом шаров в конкретных применениях может не понадобиться большая часть выводов — тогда вполне можно уложиться и на 1-2слойную плату. Хотя, это скорее исключение чем правило :( но все-таки к ряду модулей/чипов это в общем то применимо. Например где-то есть описание как извращенцы распаяли модуль в BGA проволочками на плату :))). При том им надо было мало выводов — можно было честно рвзвести плату ЛУТом и нормально припаять, а не извращаться.

    P.S. а лут на картинке — просто рулит. Он легко переплевывает советские фабричные платы. Крутотень. Вот что значит специалист — даже наколенная технология выглядит профессионально и внушающе уважение.

  22. Доброго времени суток. Назрел вопрос, думал у кого-бы проконсультироваться, думаю тут лучшее место)
    Назрело желание позаниматься с накопившемся компьютерным барахлом. А именно погреть/перепаять что-нить в BGA корпусе) А значит нужен фен. Подскажете что выбрать из станций китайских с паяльником, чтобы дешево и для хобби, не для работы.
    Я вот присмотрел Lukey-702. Писали что за 1500 можно в столице найти, но нашел только за 2.5-4 т.р. Может что другое посмотреть?
    Заранее Спасибо!

  23. Всем привет!
    В последнее время мне все чаще попадают в ремонт устройства с технологией запайки BGA/LGA (матплаты с отвалившимся чипсетом или сокетом ЦП, сотовые телефоны и т.д.).
    В связи с этим, требуется совет знающих опытных людей, каким методом наиболее эффективно восстанавливать непропай?
    Меня почему-то очень привлекает метод инфракрасной пайки, вот только нормальных доступных станций в продаже пока не видел. В настоящий момент пытаюсь восстанавливать соединения двумя галогеновыми лампами, установленными с двух сторон платы. Но помогает, к сожалению ненадолго или вообще не помогает. И еще вопрос: какой флюс лучше использовать для данного вида работ?
    Заранее спасибо.

    1. Это тебе к ремонтникам надо. На спец форумы. Там свои хитрости. Вообще RMA-223 вроде как используется в качестве флюса. А простой точечный ИК подогрев можно сделать из спиральки от прикуривателя автомобильного. Надо только БП помощней намутить.

      1. Спасибо, вот только этот прикуриватель как-то грубоват для этих целей, как мне кажется. Для регулировки температуры нужно будет мощный ШИМ городить, да и площадь прогрева маловата будет.
        Ладно, будем экспериментировать, попробую приобрести термовоздушку и ею запечь. :)

  24. По поводу вредности хлорного железа.
    У меня вырвалась бутылка пластиковая из рук и брызнуло железомточно в глаз. Промыл водой тут же и, через 5 минут, все прошло. С азоткой,я думаю,последствия были бы куда серьезнее.
    Травит она быстро, но вредная . . .

  25. Не уверен насчет «плохо и ататат» для примера в левом верхнем углу.Так делают на промышленных платах сплошь и рядом. Правда, обычно дорожка закрывается маской, так что особо микросхеме «ехать» и некуда.

Добавить комментарий