Работа с необгораемым жалом

Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде «не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева» или «Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой». И в таком духе.

Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96, потом пересел на паяльную станцию ZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.

Текстовая версия
Основная проблема:
Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода «паяльник в припой — паяльник в плату» вечное жало тоже подходит замечательно.

Конечно, паять с подачей удобно, а при некоторой сноровке получается очень даже быстро и качественно, но требует двух свободных рук — держать паяльник и держать проволочку. А кто будет держать плату? Всякие держалки есть, конечно, но они не очень удобны. Хотя тисы настольные весьма хороши.

Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.

Вывод — надо снижать температуру. Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой. Стоит рублей 200-300 от силы.

Для того, чтобы жало смачивалось его надо заново лудить. Но простым тыканьем в припой эффекта не достичь — припой то жало не смачивает! С флюсом тоже эффект не велик. Я тут нашел способ сделать это быстро и качественно.

  • Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
  • Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
  • Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
  • Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.

Теперь надо действовать быстро.

  • Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
  • А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
  • При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.

Всё! Аккуратно вытираем о ту же тряпку жало и можно работать дальше. Главное, чтобы температура в дальнейшем была не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.

Ну и, напоследок, еще раз напомню, что подобные жала любят нежное обращение. Их нельзя царапать или зачищать напильником или шкуркой. Только о мокрую тряпку или вискозную губку. Губку или тряпку можно пропитать обычным медицинским глицерином и тогда она всегда будет мокрой.

На моем основном жале, совершившим черт знает сколько тысяч паек, работающем порой круглые сутки и купленном за 30 рублей на барахолке, вот уже несколько лет нет даже намека на следы износа. Только наружное декоративное напыление пропиталось флюсом и пожелтело, но это мелочи.

З.Ы.
Мой любимый СТ-96 (СТ-95А) к сожалению практически исчез с продажи. Где его сейчас можно купить я не знаю. Вот ищу адекватный аналог по цене/качеству, чтобы было что рекомендовать в дальнейшем.

177 thoughts on “Работа с необгораемым жалом”

  1. точно, сколько себя помню — траббла нерегулируемых медных паялов (
    но вот уже дофига лет (или десяток лет с лишним) работаю со станциями — всё акей. есть даже на работе какая-то советская, с двумя выходами на нормальное и повышенное температуро. дык всё кривое, тупое, чОрное и обгорелое, но паять можно )

  2. CT как ни странно, появился в чиде, хотя и по свойственной им цене =) А я помню как его там притарил за ~200р, просто за компанию, ибо тогда электроникой не интересовался особо.
    Я тут в какой-то теме жаловался, что почти испортил жало, и никак не удается его отчистить. Попросил друга его посмотреть, в итоге он мне его вернул в полностью работоспособном состоянии. Мораль — не так все было плохо, и надо было прокачивать прямизну рук =) У него, к слову, его СТ пахал дни и ночи напролет, иногда он забывал его выключить, но тем не менее, паяльник в отличной работоспособности. Так что девайс феноменальный за свои деньги, это факт =)
    Кстати есть еще какая-то паста для очистки жал, которые обычным путем отчистить не удалось. Если кто знает — поделитесь опытом.
    И еще я думаю помимо вискозной губки прикупить стружку для очистки жал, говорят тоже хороша.

    1. Я свой СТ как то на работе включенный оставил. Трое суток молотил. ПРишел даже не удивился что живой. А что ему будет то на 230 градусах? ;)

      1. каждый хоть раз оставлял станцию на ночь )
        у меня соломон sl-10, просто и со вкусом. но всё равно отличная )

    2. Хех, за 600 я бы его брать не стал. Т.к. добавь еще 400 и возьмешь что посерьезней и покачественней. До 400р — разумная цена.

      1. Да, причем в розницу вообще 700 получается. У них там вообще мозги клинит похоже, я не перестаю удивляться %/
        А за косарь — хз, для паяльника дорого, а для станции наверное мало, уж больно подозрительно когда в пс напихано все что можно и стоит она ~1000р.

        1. Не, цена в 1000-1500 за паяльник это нормально. Но это должен быть хороший брендовый агрегат. С фирменным нагревателем, модным жалом и вылизаной эргономикой. А не задраная цена на китайский (хоть и неплохой) клон бренда.

          1. Ну там почему-то часто чего-то не хватает, регулятора например, или эргономика не очень. Я просто какое-то время шарился в поисках. Или стоит уже под 2к, а там вроде уже проще станцию взять.. Вот goot’овский, с которого слизали ст-96, он вроде без регулировки?

              1. А, точняк, с регулятором. Вот это интересный образец, все-таки фирма японская, и кач-во думаю на высоте. К тому же интересно посмотреть на «оригинал» =)) Я как-то присматривался к их паяльным станциям, почитал фирменный пдф про запатентованные технологии, конечно это рекламная инфа, но меня очень впечатлило, долго еще облизывался на их продукцию =))

  3. блин, читал я МНОГО статей про жала паяльников и…
    плачут и плачут……..
    у меня давным-давно стоит латунное жало и НИКАКИХ проблем

      1. самопальное.
        для 40Вт паяльника прут где-то 6мм немного обкованый, жало заточено по диагонали.
        для 25Вт прут 3-4мм пошкарябаный напильником, хало заточено на конус.
        НЕДАВНО только начал чистить жало на СПЕЦИАЛЬНОЙ губке, до этого просто вытирал об ХБ тряпочку. один раз зачистил-залудил и всё…
        единственная проблема — меньшая теплопроводность латуни — устраняется регулятором, простым регулятором…

  4. Паяю как хобби, не каждый день.
    Лет 8 назад у китайского паяльника за 4$ сломалась ручка, выточили на станке новую тоненькую и сменили вместе с жутким 3*1,0 проводом, ещё через пол года прогорело очередное жало, купил первое попавшееся необгорающее и с тех пор так и работаю китайским паяльником непонятной температуры со стильной под «made in USSR» ручкой, проводом от старого советского паяльника и непонятным жалом.
    Припоя жало берет ровно столько, сколько нужно, чтобы паять мелкие элементы, подачу применять приходится только для крупных деталей и проводов. До всех этих модификаций хотел нормальный паяльник с регулировкой, теперь смотрю на них скептически и как на инструмент для профи.

  5. А я пользуюсь такого типа штукой, чтоб быстро очистить нагар и окисел http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8964 . Раньше скептически на это смотрел, пока не попробовал. Очень полезно. Это запутаная пружина из очень тонкой и упругой стружки, которая, несмотря на небольшую абразивность, все же рекомендуется для необгораемых жал. Достаточно потыкать ткнуть туда жало 2-3 раза, и потом в канифоль и за новым припоем.

    А для залудки в сильно запущеном случае, или для нового жала, есть такая вещь http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8966 . Это таблетка из некоей твердо-жесткой, но все же медленно плавящейся субстанции, содержащея флюс и мелкодисперсный припой. Если поводить по нему плоскостью жала, слегка надавливая, окислившееся жало залуживает за 2-4 секунды. Я такую таблетку получил в составе какого-то комплекта, не помню уже. Сначала не мог понять — что так прямо туда и тыкать, поплавится же все моментом. Оказалось — нет, все продумано, плавится медленно, залуживает быстро.

    На цены на этом сайте просьба не обращать внимания, они там безумные. Обычно можно найти дешевле.

    Обе вещи прекрасно подходят в том числе и для пайки бессвинцовыми припоями.

  6. А у меня goot’овский KS-40R (40w, без регулировки) с таким же жалом, та же трабла мучела. Кстати, tchicago, а где эту хрень (таблетку) можно купить у нас? Гуглинг не дал результатов.

    1. Таблетка называется «tip tinner», дословно «залуживатель жала». Упакована в металлическую коробочку с крышкой. Диаметр — сантиметра три. Мне кажется в приличных лавках должны знать о чем речь идет, если спросить. Яндекс чего-то выдает по «tip tinner», но мало где есть на складе, видать в отличие от запада, не сильно популярная вещь..
      http://www.domko.ru/item.php?item_id=36661220&ttype=1

      (для справки — Kester считается очень качественным производителем припоев и флюсов, соответственно все сравнительно дорогое от этого бренда)

      http://payalnik.com.ua/ru_c01_akses_pay_stan_4910.html

      (MG Chemical — более народный бренд)

      1. Как правило эта штука называется tip activator/активатор жала. Попадается не так уж редко, но в крупных магазинах — баночку ценой в паяльник (около 200р обычно) не так часто покупают. Еще обычно есть в конторах для ремонта сотовых, вроде сириуса.

  7. У мя вот вопрос. Паял я Lukey-936D стандартным жалом и одна фигня очень сильно противилась, я разозлился и решил ортофосфорной жахнуть, жахнул с одного бочка на жале теперь припой хоть убей не хочет облуживаться…..Как это можно побороть и были у кого такие косяки?

    1. А само жало из чего? Если сталь, то жопа — ты покоцал покрытие и теперь оно вряд ли будет лудиться. Можно попробовать его почистить грубой бумагой (не наждачкой!!! Просто картоном), а потом по моему способу залудить.

  8. совковым паялом с медным жалом паяют только нищеброды-совки
    сам паял и копил на станцию с феном и дымоотсосом
    как купил, с тех пор ненарадуюсь

    набирать припой на жало — верх идиотизма

    1. Ну почему сразу идиотизм? Как ты паяешь smd резистор на плату? Плата в зажиме. В одной руке паяльник, в другой пинцет с деталькой.
      А Припой?

      1. плату я кладу на стол горизонтально и наношу чуток припоя на площадку
        пинцетом держу резистор и разогреваю его контакт и припой тут же схватывает его
        потом уже подношу припой ко второму выводу, резистор уже держать не надо

        если же на жало брать, то он окисляется быстро или флюс обгорает

        иногда бывает и остатки с жала могу на площадки намазать или на провод

        вообще у меня всегда припой брался на кончик, но это жало многослойное и стоит оно 10 евров
        так что может быть нубы дешевое паяло берут и имеют гимор

        пытался я первый раз припаять сот23 варикап совковым паялом на 25вт
        изматерился весь и решил заработать бабла и купить нормальную станцию
        а чтобы я решился заработать, а не ждать случая — это должна быть сильная мотивация
        щас вот хочу фрезерный станок…

        1. >если же на жало брать, то он окисляется быстро или флюс обгорает
          При нормальной температуре нормальный припой окисляется только после стояния паяла в подставке минут 10. Во время активной пайки платы проблем не возникает. Вот с флюсом хуже, хотя я успеваю флюс из припоя на жале донести до места пайки :)
          Вообще, когда детальки не норовят из платы выпасть (кондеры и резисторы например), паять с подачей припоя удобнее и быстрее. Но категорично заявлять про идиотизм — это перебор. Да и с подачей удобнее паять облуженным жалом — капелька припоя на кончике обеспечивает лучший контакт жала с выводом и площадкой.

      2. У вас явно температура слишком высокая. У меня обычно 250″ и припой может час висеть на жале и не окислиться.

          1. Мой стоваттный Светозаровский паяльник за 15 минут прогрева чернеет, провожу влажной тряпочкой — очищается и через 0.2 секунды синеет. Через минут 5 опять черный. Это явно перегрев, 350-400 градусов, наверно. У домашней станции если выставить 300-350 градусов, то жало тоже быстор синеет, а потом и чернеет. А припой у меня ПОС61, взят с работы из бухты весом килограмм 2-3.

        1. да я регулятор ставлю на 350 или около того, но жало врят ли на столько нагревается в китайской станции
          если делать меньше, то плавится долго

          надо будет попробовать термопарой еще раз замерить, хотя результат явно будет не очень

    2. Качество пайки зависит исключительно от прямоты конечностей. Хороший инструмент только помогает, но не является определяющим фактором (особые случаи типа BGA не берём). Я году этак в 92 проходил практику в одном НИИ (по сути — маленький заводик, где можно было сделать всё, вплоть до кварцевого резонатора с особыми характеристиками; а сейчас там торгуют унитазами эххх…). Там монтажный цех был — настоящий трэш :) Представь: играет радио Шансон Маяк, сидят тётки средних лет в косынках и работают самодельными паяльниками (которые сами же и изготавливают/починяют). Питание 36 Вольт у них было вмонтировано в стол, возможно, у кого-то была регулировка — не помню. Припой, ессно, обычный советский, флюс… ну, канифоль, вероятно.
      Зато паяли они как богини! Все детальки одна к одной, пайки строго одинакового размера, блестят аки зеркальца! Монтаж, кстати, в основном был планарный. Короче, такое качество и не снилось не только нам, лаборантам, но дядькам — разрабам, которые с паяльником по 25 лет. Так что дело не только в инструменте, но главное — в геометрии конечностей :)
      ЗЫ: а ещё там делали плёночные мелкосхемы и мелкосборки — лазером под микроскопом…

    3. Я по полу валяюсь. Нищебродство — это _копить_ на паяльную станцию, чтобы потом все равно неправильно ей пользоваться и выставлять температуру 350 для свинцовых припоев :D

      А для человека, который редко паяет, и советский двадцатипятиватник может быть вполне достаточным паяльником.

  9. У меня на работе все монтажницы орудуют паяльниками с медными жалами стоимостью 80/штука, так у них постоянно нагреватель перегорает. А начальство упорно их покупает и покупает%) Что я только им не говорил — бесполезно. А для себя на работу купил Светозаровский 30/70 ваттный паяльник с пистолетной ручкой и 100 ваттный с обычной ручкой. Оба с долговечным жалом)

    http://www.str02.ru/Photo1/SV-55315-70-H4.jpg
    http://www.skladinstrumentov.ru/thumb2/SV-55310-100.jpg

    1. херня вонючая этот светозар, если только жало выкинуть и медь поставить. горит со страшной силой, но хоть паяет.
      однако у меня вопрос о хорошем паяле остаётся нерешённым.

        1. Не гони, нормальные это жала. Я такими несколько лет паял, пока на перешел на станцию с жалами ХАкко типа. Кстати, GOOT для TQ-95 выглядит также. Внутри у них медь, снаружи никелерованые и порошковое покрытие. Которое правда от долгой работы облазит и пучится, но на него пох.

            1. Порошковое то? Ага, как скорлупа слезает. Особенно если флюс на нее попадет. Видимо он просачивается внутрь, потом вскипает и отрывает все нахер.

              1. Вот-вот, у меня тоже отваливаться начало. До того поносно смотрится это, что я его выкинул нафиг. + это покрытие еще и засирается них@ево, и ничем не ототрешь. Что интересно — оно не темнеет от высокой температуры.

                  1. Согласен. Но выкинул я его еще и потому, что у него была какая-то стремная форма — уже не конус, но еще не клин. Плюс теплоемкость маленькая. Так что расстался с ним без сожаления.

  10. Кстати, жало от крутой фирмы действительно приятнее в обращении :) Den-On например.
    >набирать припой на жало — верх идиотизма
    Только не в тех случаях, когда нужно одновременно удерживать 3-4 провода/вывода и спаивать их между собой. Да и при пайке плат иногда приходится удерживать не только плату, но и элемент. Да и лудить провода удобнее каплей припоя на жале.

        1. Нет 988 не пришел. Случилась там какая то херь и я отменил заказ. Да и тут кто то на форуме обмолвился, что он просто с регулируемой мощностью, а не с термостабилизацией. Эт не то.
          Про Goot пока не скажу, он еще не дошел.

                1. Зато сам паяльник дороже в 2 раза.

                  Ну и судя по картинкам, туда родимый китай соломоновский как родной встанет.

                    1. А вот как на видео. Хакко они потолще и дырка у них поуже внутри. Ну и форма иная

  11. паять с подачей удобно, а при некоторой сноровке получается очень даже быстро и качественно, но требует двух свободных рук — держать паяльник и держать проволочку. А кто будет держать плату?

    а кто будет деражать паяемую деталь?

    1. Если выводная — то она сама держится в дырках. С SMD сложней ,ее надо пинцетом все равно держать, хотя бы чтобы по углам припаять. Ну а дальше никуда она не денется

  12. Да, столкнулся с проблемой такого жала. Купил китайский набор аля паяло, пистолет и держ. за 500р. Просто ничего другого нет. Есть англицкие но от 1.5к и выше. Проблему решил… обработав напильником XD и мне кажется что зря.
    И ещё один недостаток: паяло на 30 ВТ и «наборным» методом поять невозможно без флюса, ибо канифоль в любом количестве испаряется за одну секудну и до места пайки не доносится. Плюс от большой температуры дорожки на платах реально отваливаются. На советсвом паяле на 15 ват я думал что это мифы и голимый гетенакс, ан нет(.
    Решение: подключаю паяло через диод и переключатель. Гдето слышал что паялу от такого включения становится плохо. Кто что знает об этом?

    1. >Гдето слышал что паялу от такого включения становится плохо.
      Гм, с чего бы, если оно без электроники? Вот от высокой температуры ему наверняка плохо. Но вообще на эту тему ничего не слышал.

  13. Я вот еще не пойму, с этой стружкой для очистки жал (типа такой, например — http://www.megachip.ru/item.php?item_id=207366), кто-то говорит, что для постоянной очистки (замена губки), у буржуев на ютубе слышал, что используется перед началом пайки, для продления срока жизни жала. Стоит ли еще к такой стружке докупать обычную губку для очистки?

    1. Я использую и то, и то. Стружку для очистки от того, что не снимается губкой (например, нагар от флюса). А о губку хорошо очищать от лишнего или окислившегося припоя, не пригоревшего флюса. О губку имхо удобнее.

      1. Ага, ясно, спасибо. А губку все же лучше смачивать, я так понимаю? А то были у меня дебаты с товарищем, он утверждал? что лучше сухой.

        1. Обязательно, говорят об сухую жало вмиг убивается. Да и об мокрую лучше чистится. Правда, если грязюка пригорела, то шоркать по мокрой неинтересно — припой застывает и начинает цепляться за губку.
          Стружка кстати отлично подходит вместо мокрой тряпки для очистки жала перед залудкой.

          1. А еще желательно в губке в центре проколупать отверстие диаметром миллиметров десять. Очень полезно для снятия с жала капель припоя. Den-On в своих губках вообще с десяток таких отверстий делает. Провертеть его можно любой трубочкой подходящего размера, я использовал советский штекер типа DIN’а.

            1. Спасибо, ценный совет. Я тоже где-то читал, в мануале к станции CT-шной, что обязательно надо мокрой. Думал, может особенность жал.
              А дырка посередине в некоторых уже есть — http://s50.radikal.ru/i128/0908/5e/e51a3b93d032.jpg Даже по размерам подходит точно под отверстие в подставке для паяльника (или это у них стандарт такой =)
              Кстати какой фирмы у тебя стружка? Тут просто есть и за 200р какой-то XY и ~500 более «понтовых» брендов, типа hakko и goot.

              1. Goot, другой не было. Но она даже в чиде стоит 360 (собсно, там и покупал), в комплекте баночка и две губки.
                >А дырка посередине в некоторых уже есть
                У них идею и содрал. Точнее, с лежащей в Промэлектронике губки Ersa. А вот у китайцев обычно без дырок.

  14. А как зависит температура от напряжения? У меня классный паяльник, но без регулятора. Можно сделать такую приставку к розетке. В техникуме такие были, на розетках прямо было подписана температура.

      1. Вообщет P=(I^2)*R
        так что от квадрата тока, с другой стороны I зависит от напряжения, а изменениями R можно пренебречь.

          1. Количество тепла пропорционально мощности, а вот температура будет отставать, из за того что потери тепла за счет теплопроводности зависят от разности температур линейно, а за счет конвекции и излучения — вроде в квадрате.

    1. Эммм… а можно поинтересоваться как ты собираешся управлять !напряжением! ? Не я конечно понимаю что это возможно но, имхо, есть регуляторы мощьности(аля ШИМ тока для переменки(да, коряво написал)). Так или иначе без термодатчика температура всё равно будет скакать в нек. пределах. Так что либо регулятор, либо диодик. Если задумаешъ регулятор мой совет — купи какойнить дешовый. Собирать хороший — геморно, а на 4-х деталях не работает(ну не мог жэ я 4 детали неправильно спаять? =))

      1. Покури термин «действующее напряжение» и подумай как на него влияет тиристорный ШИМ-регулятор.
        У китайцев диммер на ~10 деталях :) Учитывая что лишнего они не ставят — 4-х видимо мало :)
        Вот такой регулятор стоит в HY-988: http://vgacich.narod.ru/HY-988.spl
        Симистор вроде можно заменить на BT131.

  15. Ребзя, хватит может этого недотраха с ‘классическим’ способом пайки.

    Набор настоящего самурая:
    Мочалка для очистки жала (влажная)
    Активатор (Типпи, или как его там, нужен редко)
    Паяльник с НЕ медным жалом (долговечным/необгорающим) и регулировкой температуры
    Тонкий припой с флюсом (лучше с не канифольным, не подгорает) — 0.8-0.6мм для всего кроме СМД, 0.25мм для СМД (поверьте, катушку в 250g не размотаете за года 3, если каждый день не перепаивать по советскому телевизору)

    И не будет никаких засраных канифолью плат (плату канифолью не испортишь, ага)
    Паять проволкой проволкой и еще раз проволкой, СМД — делаем каплю на площадке, садим одной ногой на каплю, потом допаиваем другую(н-тую).

    Не покупайте пистолет, более редкого выкидыша электронной промышленности не видел, байки про быстрый нагрев чуть менее чем байки.

    Если хотите худо бедно заниматься электроникой и если делаете платы на которых больше 15 деталей, купите станцию, даже китайскую, жизнь легче станет, детали живее будут.

    Хотите нормально паять покупайте Эрзу, Веллер, Хакко, Меткал.

    А и еще, паяете дома — берите свинцовый эвтектический припой 63/37, он при застывании не превращается в сметану и твердеет весь сразу, блестит и хорошо видно непропай. Безсвинцовым не пользуюсь, поэтому не посоветую ничего.

    Если покупаете жала для станции — берите 3 — толстую лопатку(лудить плату, паять большие детали), тонкую лопатку(основное жало), тонкий штырек (острое не берите, для ювелирной работы), старайтесь не покупать жало с длинной шейкой — теплопроводность хреновая, будет плохо паяться.

    Температура — 300°.

    Комментарии как держать деталь и как нести припой не принимаются — ибо держать пинцетом/руками/3-рукой, а нести в проволке.

    1. >пинцетом/руками/3-рукой, а нести в проволке.
      Первые 2 варианта из 3 — взаимоисключающие параграфы. Для людей, а не мутантов с четырьмя руками.
      Категоричность утверждений веселит.
      Флюса в проволоке (Radiel-Fondam 1.0mm) кстати вполне достаточно, чтобы угваздать им плату.
      Активатор штука полезная, но иногда даже при его наличии приходится лудить жало по методу DI HALT’а.

      1. Просто после того как немного поработаешь на производстве, начинаешь смотреть на медное жало как на самие знаете что.

        1. Кстати, чем интересно ты предложишь подавать припой, когда в одной руке горелка, в другой паяльник, один паяемый объект зажат в тисках а другой не слишком устойчиво на нем лежит?)

          1. Закрепить устойчиво и паять до усрачки ?

            Если есть горелка зачем паяльник ? Если есть паяльник зачем горелка ?

            И да, обсуждаем пайку электроники, а не кастрюль и сантехники.

            1. Электроника — это не только ПП. Бывает еще навесной монтаж. Да и из платы некоторые элементы норовят выпасть. В любом случае рано или поздно понадобится набрать припой жалом.
              А горелка — для подогрева излишне массивной детали, которая не по зубам моему паяльнику.
              P.S. Вот кастрюлеобразное я как раз паял, тыкая припоем.

              1. o_O интересно какие это такие ‘излишне массивные’ детали ?
                Хотя, да, мне как не радисту не понять таких радостей жизни как проводящие-экранируещие корпуса, более массивных вещей как-то представить и не могу, остальное обычно уже под винт идет.

  16. по поводу диммера: паял сам такой на КР1182ПМ1.
    5 деталей
    1 переменный резюк, 2 конденсатора, микросхема и выключатель
    вроде, все.
    http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p44_46.html
    вставил все в самодельный корпус.
    сверху поставил подставку под паялник, которая с «пружинкой»
    надо бы еще туда воткнуть катушку с припоем и трубочку для подачи припоя :)

      1. а что ему греться-то ?
        он ШИМом управляет.
        ну грубо говоря ШИМом :)

        там он не балластом висит, а регулятором скважности

    1. Я конечно извеняюсь но нафига горадить геморой с микросхемали.
      В старые добрые времена наши предки делали по метофике фазового управления Симистором и все работает наура.
      Сам нераз проверял схемку там дейсвтительно 4 детальки
      Симистор, посоянный резистор, переменный резистор, и памоему бинистор ( если память неизменяет с названием ) заместо него великолепно работала обычная неонка.
      Насчет отпадания дорожек при пайке 25 ватным совдеповским пояльником это перебор.
      За время моей практики дарожки отлитали только с гетинакса.
      Досихпор пользуюсь 25 ватным совковым пояльником и все нормально правда жало заменил на незгараемое.
      Стандартным жалом можно запоятьлюбой компанент из СМД и без особых напрягов.
      Правда для этого надо изучать технологию пайки а неустраивать базар.
      Еще раз приношу сваи извенения.
      И без обид. Насчет паяльных станций неимею нечего против и более того сам в домашних условиях сней работаю

        1. Ну несовсем оно и так.
          Во первых КУ202 это всегда был теристорон работает только в одном полупериоде поэтому встречно поралельно ему ставился диод
          Естественно при этом напряжение будет регулироваться от 110 вольт.
          А для стабильности регулирования в цепи управляющего электрода ставился динистор.
          Если динистор не ставить напряжение на в нагрузке регулируется весьма плохою
          А вот Симистором сроду был КУ208 это всеравно что два КУ202 включенные встречно паралельно.
          И так как вте времена достать динистор не говаря о бинисторе было весьма проблематично то ставели в разрыв управляющего элекрода неонку она и работала как бинисторю
          А про кандер я действительно забыл.

          1. Смайлик там не зря — я прекрасно знаю, чем отличается 202 от 208. Сколько видел схем старых — КУ208 почти не встречается. Видимо, достать его было не проще, чем динистор.
            Описанная схема из какой-то книжки типа «Юный радиолюбитель» — диммер для паяльника.

            1. Зато сейчас при современной элементной базе все можно втиснуть пряма в ручку. Но вобщемто речь шла не об этом а отом что это можно сделать без микросхем и схемка однозначно будет работать

                    1. А где ты в сетвых пояльниках с регулятором встречал трансформатор внутри.
                      Личьно я никогда.
                      Да и в данной схеме он вобщемто и ненужен.
                      Его там отрадясь небыло.
                      Я имею ввиду простейший регулятор напряжения.
                      Или я вчемто ошибаюсь???
                      Неисключино!!

                    2. Ну этот пальник все же ближе к станции уже идет. Регулировка температуры и все дела…

                    3. Ну вообщето он не регулирует температуру.
                      Там просто регулируется напряжение ну и естественно меняется и температура.
                      но впринципе для прикола надо себе это воткнуть вручку для прикола.

                1. Ну, это смотря на какую частоту. На 100кГц 50Вт транс для флайбэка уже получается 30х25х20мм (половина ETD29 — вторая половина просто пластина-замыкатель), если повысить частоту и использовать менее требовательную к объему транса топологию (полумост например) — вполне реально и в ручку впихнуть. Правда, это не столь просто и такой паяльник будет дороговат.
                  >Ну вообщето он не регулирует температуру.
                  DI HALT видимо имеет в виду паяльники вроде CT-96.

    1. Точнее их можно одеть на мою станцию, но родные такие же, но с чуть более длинной гильзой, поэтому они предпочтительней — плотней одеваются на жало.

  17. Сегодня на Митино (в «Профи») закупил последний (на прилавке CT-96) за 248 рублей. Там ещё горы CT-95 и CT-97 (этот со странной вилкой), цены доступные. Будем отвыкать от «меди».

  18. DI, а вот у меня другая проблема — припой берется, но только на середину жала. На самый кончик — ну никак не получается. Жало облудил по твоей методике, но лучше не стало (у меня паяльная станция, необгораемое жало). Если не затруднит — поясни, пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать в моей ситуации?

    Спасибо!

    1. Жало конус так себя и ведет. С ним надо паять с подачей припоя в зону пайки в виде проволочки.

      Чтобы паять с набором припоя надо жало клин.

    1. Я все им делаю. У меня основное жало 2.4D или 1.6D

      Только если надо запаять штук 100 штырей тогда одеваю либо трубчатое жало, либо микроволну, если много ssop паять. А так клин на все времена. Конус тоже есть. иногда он рулит (например когда MLF|QFN паяешь), но чаще клин удобней.

      1. А я, когда покупал станцию, попросил и жалок разных. Но особо разных не оказалось в наличии, поэтому дали в основном C-шек (скошенный цилиндр). Был расстроен т.к. раньше паял в основном клином. Но пока искал D-шки (а жала почему-то дефицит, вот щас так же ищу толстый конус чтобы сделать трубчатое), паял C-шками. И, знаете, подсел. Сейчас основные рабочие 2C и 3C — ими мне оказалось удобнее чем клином :)

  19. Di, подскажи пожалуйста. Для «вечных» жал страшна любая заточка или только заточка рабочей поверхности? А то я для своего паяльника купил сменное жало. По даметру подходит, но «шея», которая находится под гайкой, слишком длинная. Лишнее сточил гравером. Теперь вот думаю, поработает еще или сразу на выброс…
    Если нужно, могу фотки до и после показать.

      1. Ну дык я думал, что жало от высокой температуры выгорает..)) Или одной температуры недостаточно, еще нужно воздействие флюса например?

  20. Купил польский паяльник LUT0016 с нихромовым жалом и регулятором температуры. Теперь вот мучаюсь не могу никак залудить жало. Первым делом попробовал по способу DI HALT’a, пробовал и флюсами разными в том числе кислотой — ну не хочет лудиться и всё. И зачищать ведь тоже нельзя.

    В общем уж не знаю что делать — буду видимо искать активатор. Ну или может кто-то что посоветует новичку? ))

  21. В своей практике применяю как и совковое паялово (монтажный паяльник на 27в. местного разлива) так и буржуйскую технику от PACE. Сказать что весьма рад буржуйской никак не могу — для кавыряния чегонить типа материнок и подобного — самое оно, а для монтажа, особенно SMD не очень. Вечное жало действительно не слишком хорошо припой держит хотя жала оригинальные и весьма не дешевы — ~30 североамериканских рублей штучка ( то что оригиналы уверен — Главный забугорный офис закупает их прям у производителя а потом распределяет меж страждущими). При пайке больших поверхностей приходиться повышать температуру до 400 С, и это там где медному жалу 300 С уже очень много. При таком юзании срок службы жала примерно 4 -5 мес. не более. Применение припоя ПОС-61 или буржуйской эквистетики 63/37 приводит к тому что у жала под волну (оно у нас основное рабочие) растворяется покрытие в рабочей зоне после этого жало буквально тает в припое примерно за 2 — 3 часа работы. Зато им очень удобно паять микросхемы в корпусе QFP, TSSOP и т.д. Необгорамым жалом под конус удобно перемычки вместо стекляшек-варистров в сотовых ставить — медным жалом это не сделать оно либо обгорает када припоя мало либо сопля када много а на конусе припоя почти не бывает. Для монтажа SMD мелочевки использую совковую паяльную станцию ПН1-50 Колибри. Жало медь, паяльник невесомый (10 г идето) по внешнему виду — карандаш (диаметр ручки гдето 10-12 мм). Так что в споре о том какие жала лучше — вечные или медь? я придерживаюсь мнения которое када то в рекламе услышал (хоть чето полезное почерпнул :))) — Зачем спорить о достоинствах када можно все достойно сочетать.

  22. Купил паяльник с таким острым жалом. Теперь мучаюсь.
    Облудилось нормально. Температуру выставлял разную регулятором на паяльнике.
    От 250 до 300. Олово собирается на расстоянии 2-3мм. от кончика жала. И при пайке перетекать на ножку отказывается. Только если боком прислонишь.
    При повышении температуры начинается окисляется.

    1. А таким жалом паяют не так. Берешь паяльник, берешь проволочку припоя. Подносишь проволочку к ножке — расплавляешь паяльником.

  23. Купил CT-96,теперь проблема с жалами.Читал что подходят от ZD-929
    ZD N1-1
    ZD N1-3
    ZD N1-4
    ZD N1-5 Живу далеко,хочу заказать,только какие из них лопатка,скос и т.д.

  24. А в чем основное отличие жала типа «конус» и типа «иголочка»? Вот у меня иголочка тоже не очищается, т.е. припой не липнет к нему вообще.

    1. Иголочка, как я понял, жало которое от контакта с деталью быстро остывает, т.к. тепло не успевает по нему доходить до конца. Получается подобие термопрофиля. Лудится оно должно также как и остальное. Видимо разные производители.

  25. DI почитал статью тоже хочу необгораемое жало,это что получается надо брать те что называются «цилиндр» то есть полые внутри и их можно надеть на паяльник?
    а кстати у паяльника CT-25 необгораемое жало?
    и если можно порекомендуйте что лучше взять из нижеперечисленного?
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=608478041&group=52003
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=879390851&group=52003
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=954224606&group=52003
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=801873836&group=52003
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=38027&group=52003

    1. Не смешивай все в кучу. Во первых жало должно подходить к твоему паяльнику. У каждой модели паяльника свои профили и стандарты .Так что смотри сам. Что там у СТ-25 я не знаю ,т.к. в глаза его не видел, но скорей там никелерованый конус и возможно стремного качества. Хорошее жало можно найти только в том случае, если оно совпадает под стандарт ZD-929, HAKKO, GOOT (часто встречается для обычных паял). Иначе все это будет китайская лотерея. А вообще все жала которые продаются для станций уже давно необгораемые. Других просто нет. Так что ищи с удобным профилем (лопатка или клин) и будет тебе счастье.

      1. да забыл сказать я почему спрашиваю про жало,хочется просто купит хорошее долговечное…а не левак)
        про паяльник тут проще я его сам делаю поэтому изготовлю под имеющееся жало у меня просто есть немножко корпусов из под сгоревших паяльников,так вот покупаю керамический нагреватель и хорошее жало пакую все это в один из копусов и получаю неплохой паяльничек за вменяемые денги)купит можно не спорю)но это дороже и для тех у кого каждая минута на счету а я могу потратиь парочку дней на изготовление я не спешу…тем более хотелось бы два паяльника один на 36 вольт хочу сделать,транс есть)

        1. Ну тогда купи Hakko 900M-T-2.4D хорошее жало. Грелку керамическую тоже найти не сложно.

          Только дается мне твой колхоз по запчастям выйдет дороже чем готовый паяльник.

          1. НЕЕ ни-ни))) нагреватель купил за 35 руб(30-вольтовый).корпуса есть.транс тоже есть на 36 вольт.итого-халява))тока жало надо)
            Кстати DI у тебя нету случаем на сайте видика про то как работать обычным конусным жалом и при каких работах его пользовать?а то купил блин тот самый CT-25A эт короче обычный 25 ваттный паяльничек с конусным жалом а-ля «долговечное» по крайней мере на вид покрыто какой то матовой фигней котрая хреново лудится)в итоге че-взял тряпку канифоль кусоками которая все сделал как ты сказал залудил и че делать теперь не знаю)))поробовал паять смд -неудобно)если только по одной ножке тыкать то можно но гемор)и некрасиво получается)припой берет зае…сь все залуживается растекается по конусу НО че паять то таким макаром и как?на этикеткке к паяльнику было нарисовано все че тока можно вплоть до материнок)))ну и как это дело паять?мож я че не так понял,но на метеринке им по ходу явно делать нечего)
            кстати как выложить фото?в разделе «начинающим» что-то есть про это?а то я просто смотрю тут про необгораемое жало ну и у меня как раз такое вот и сюда пишу…

            1. Конусом паять только с подачей хорошо. Т.е. в одной руке проволочка припоя, в другой паяльник. И херачишь… Получается очень быстро и качественно. А для остальных случаев куда удобней жало типо отвертка шириной плоской части 1.5мм Я таким паяю в 99% случаев.

  26. А кто подскажет хорошие жала для СТ- 96 ( от каких станций, паяльников), кстати сейчас в Сириусе СТ-96 за 333р. лежит.

  27. Тоже столкнулся с такой проблемой. Как-то в процессе работы она сама собой решалась, проследить за действиями было не досуг. Тут недавно жало обгорело, решил погуглить. Предложенный метод помог частично, часть жала упорно не хотела облуживаться. Помогло следующее: снял жало, скальпелем слегка соскреб нагар, взял припой с флюсом внутри и обильно зафигачил его в нагретое жало.
    (Если интересно: паяльная станция QUICK 967, припой Asahi Rosin Activated Core Wire.)

    Лучше, видимо, использовать что-то типа tip tinner-a, или купить флюс-гель какой-нибудь специальный и использовать по методу вместо канифоли.

    Про температурный режим — true. Паять лучше до 300 градусов.

    1. Вместо канифоли, кстати, неплохо подходит «Индикаторный флюс-гель «keller TT».
      P.S. Применение скальпеля до этого было излишним, кмк.

      1. Тт редкое говно. У меня в почте уже полтора десятка историй с разбирательством почему не работает и в конце оказалось, что надо было тщательно смывать этот сраный тт. Иначе ничего не работало. Его сопротивление может быть под сотни ом!

        1. А кто спорит-то? :) На эту тему я уже погуглил и юзать для запайки компонентов не собираюсь. Зато жало лудится только в путь. :) У нас на производстве вообще всякие флюсы не приветствуются, только канифоль или спиртоканифоль. Хрен его знает, как на температуре тот или иной флюс себя поведет и при какой температуре станет активным (начнет проводить). И чем эти флюсы смываются и как хорошо смываются, тоже хз.

          1. Канифоль, кстати, тоже дает западло. О_о. Она покрывает плату пленкой, когда эта пленка пересыхает в ней возникают трещинки. В эти трещинки капиллярным эффектом затягивает воду из атмосферы. И приехали.

            1. Интересно :) В любом случае, платы лучше всегда промывать после пайки (хотя бы выглядеть приятно будет ^_^). Канифоль хотя бы спиртом смывается нормально. Не могу ничего сказать как оно по степени отмывки и по проводящим свойствам :) но у нас по технологии монтаж плат идет с канифолью затем плата идет на промывку спиртом, проверка на температуре -40…+85, потом на лак и все такое. :)
              В радиолюбительских целях платы таки стараюсь промывать больше ради эстетического эффекта — лицезреть заляпанную плату совесть не позволяет :D

        2. Хоть гугль и пестрит сообщениями вида «ТТ — говно», в любом случае, спасибо за отклик и предостережение. :)

  28. Почти получилось используя (чистую!) деревяшку и кусочек канифоли + вытирание о влажную губку + мокание в большой кусок канифоли с усилием.

    «Почти» потому что где то процентов 5 поверхности все равно не пролуживается (на краях). Зато перед этим жало было вообще все чёрное.

    Дальше попробую сделать углубление в дереве, закинуть туда припой и попробовать типа «сверлить» — получится все три условия — флюс+припой+умеренная абразивность.

    1. Последний способ оправдал себя — наконец-то «островки» исчезли полностью! Однако здесь следует помнить что через поверхностное натяжение припой (гад) собирается там где бОльшая площадь, так что набрать его на сам кончик если вверх идет миллиметров 4 луженой поверхности — не получится (затем — нефик сетовать на жало).

      В общем, скошенные жала с минимальной площадью лужения рулят (типа не например «AOYUE T-3C» а «AOYUE T-3CF»).

  29. Купил себе CT-2092 и моток Люкеевского припоя со флюсом(больше денег не хватило, мало взял). Можно ли залудить жало таким припоем либо можно даже не пытаться?

      1. Просто я имел ввиду, что флюса купить я не додумался, он у меня только в мотке. Вот и не напортачу ли я такими попытками залудить?..


  30. Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
    Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
    Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.

    ——-
    мой технология для повседневно :

    1 — не баночка, а кубик или цилиндрик канифоли — нужно для глубины погружения
    2 — паяльником выплавляем там глубокий конус
    3 — засыпаем туды битую канифоль — этуже расплющить меж бумажками
    4 — заливаем кислотой, и заплавляем сверху 5мм канифолью — заранее оставить немного
    5 — важно !!! берем бумагу высотой 10-15 см, оборачиваем вокруг кубика/цилиндрика
    6 — жестко крепим бумагу скруткой, или резинкой для денег
    7 — набираем припой на жало, мокаем жало…

    пункт 5 обязателен !!! радиус разлета взрывающейся кислоты, равен радиусу имеющейся комнаты ))))

    работает просто — в закрытом объеме (канифоль сверху) пары кислоты сильней протравливают налет жала, а расползаемость-смачиваемость припоя в кислоте, на порядки выше канифоли…

    1. Что-то как-то жёстко у вас. Мне всегда хватает штатной губки и куска канифоли. Вы что, включённые паяльники бросаете? У меня принцип: попаял — выключи! А отходя от раб места, обесточиваю станцию, выдёргивая вилку. Очень рекомендую данные правила жалосохранения и квартиросбережения! :)

      1. это было под железные, или для перегретых эпснов с толстым слоем оксидов — да сурово оно только первые 2 раза — потом в тоже гнездо, эфект уже слабей, однако хватает медным

  31. У меня тоже была проблема с вечным жалом, вроде и не паял ничего такого, но после часа лежания включенного паяльника, жало покрывалось белым едва заметным налетом и все припой от него только отскакивает. С флюсом(F2000, 297DX, топить припой в канифоле) не залуживается помогал только обычный аспирин и то не на долго. В итоге насмотрелся роликов про химический реаниматор жал плюнул и купил за 80грн.(г. Харьков) хрень с названием GK-100 еще существует BS2. Работает как в видео на ютубе опустил туда жало(кончик жала на котором было напыление) при рабочей температуре, досчитал до одного, достал и как новенькое. За пол года воспользовался 2 раза(все равно что купить 2 новых жала в Харькове в среднем 30грн.) Размер баночки по диаметру раза в 1,5 больше вьетнамской звездочки(мазь)

  32. Использую свой способ, когда уже паяло убито( на китайских подвальных) 10 паек и слой на кончики убит.
    Смачиваю в ЛТИ-120
    Потом при температуре 150-215С беру китайскую безсвинцовку bakku
    Обмазываю ей кончик жало, липнет только так, но сама она не плавится, она тупо крошится, т.е дрянь
    Стираем крошки об губку, жало будет покрыто на вид пористым серым веществом
    Потом в ЛТИ-120
    И уже берем ПОС61 и обмазываем
    И на жало стает серебренного цвета и блестящим как кран в ванне.

    Потери на кончике 10С-20С получаются при выставление на станции 225-250С

  33. Это жало — это просто, простите, суЧий кошмар. Сначала лудилось плохо, покрылось всё чёрным налётом, лудил данным способом — получалось на день где-то. Потом просто снова всё становилось чёрным, вытирание не помогало.
    Теперь всё гораздо хуже. Жало всё время чёрное от канифоли, пытаешь его очистить, лудишь — вроде выходит, но примерно после первого макания в канифоль — снова чернота, и хоть ты его напильником отдирай, потому что не слазит. Я уже просто в истерике, вчера мультивибратор навесным пытался спаять — убил 3(!) часа на это, потому что лудить каждые 15 минут — это дикость. Жало родное от CT-2092, руки у меня, конечно, не идеально ровные, но, кажется мне, что и жало тоже «хорошо». Пытаюсь найти жала от ZD, в Белоруссии это сделать почти нереально. Когда появятся жала нормальные — тогда и попробую ещё раз взять паяльник в руки. Если лудится не будет — уже разорюсь, возьму себе какую-нибудь ерунду, которая сама жало лудит, ибо полгода там мучиться с паяльником — это не дело…

    1. Родное жало у СТ последнее время полное говно. Я его выбрасываю сразу же. Поищи жала от паяльника GOOT TQ-95 оно тоже должно хорошо тебе подойти.

    2. всё время чёрное от канифоли, пытаешь его очистить, лудишь — вроде выходит, но примерно после первого макания в канифоль — снова чернота
      ——-
      странно что канифоль не выгорает — внутр.регелятор подкручивал ?
      .
      а вообще забей, главное чтоб кончик был чистым — моя смесь с кислотой (см выше) это и обеспечивает, но с одним но — нужен излишек припоя на жале, иначе нечему расползтись по жалу
      .
      но это все полумеры — попробуй привыкнуть к сухой пайке, норм выходит даже с 5мм припоем — сначала неудобно, потом наоборот удивляешься аккуратности, даже если толстым жалом смд паять
      .
      как вариант — намотай катушкой на жало, медную проволоку 1-2мм, на конце скрутка торчащая в бок, и зачищенный кончик — облуди его, и вперед…

      1. + видел в припоях 80% серебро, с градусом плавления 520 — напрашивается мысль одолжится кусочком, и воспользоваться домашним газом…

        1. Все бы не чего но для пайки ПОСР в качестве флюса используется бура.
          Этим припоем пользуются зубные техники можешь обратиться к ним.
          Но думаю из этого нечего хорошего не выйдет.

          1. тоесть кислотой 80% не возмешь ?
            асахи серебро 3.5%, идеально паяется кислотой — спиртоканифоль также легко, но визуально смотрится хуже, и нет «само-округления» на точке пайки

  34. Довольно сомнительную рекомендацию нашел на упаковке от goot PX-201:
    «Обслуживание необгораемых жал: если смачиваемость уменьшилась, зачистите поверхность жала мелкозернистой наждачной бумагой (#600)». Это совет из серии «как быстро и легко устроить поход в магазин за новым жалом» или все же имеет право на жизнь? Просто повсеместно (в этой статье в том числе) шкурки причислены к злейшим врагам.

    1. Шкурки разные бывают. Иная настолько мелкая, что бумаге уступает. Вообще у гутовских жал покрытие хорошее, толстое, и от мелкозернистой (нулевка или даже меньше) шкурки ей вреда не будет. Если без фанатизма конечно. У хакковских жал покрытие вообще миллиметр толщиной.

      1. Просто повсеместно (в этой статье в том числе) шкурки причислены к злейшим врагам.
        ну это и понятно! Шкурки и паяльник это совсем не совместимые между собой вещи! ( если ты не араб какой нибудь ) ему шкурку с рождения удаляют! а наждачной бумагой можно и пошкрябать по жалу, а так помогает ацетилсалициловая кислота! кидаеш на таблетку кусочек припоя, и залуживаеш жало!

          1. Актаком свои станции не делает. За него их делает Quick :) Так что может лучше посмотреть напрямую у первоисточника?

            А станции Quick хорошие.

            1. скажу еще интересней
              я и про актаком только здесь услышал
              квик посмотрю конечно
              просто тот магаз из ссылки
              он рядом с моим домом

              1. Ну она непопулярная, потому как дорогая. Зато с сертификатами которые любят гос организации. А так это квик о чем они и не скрывают даже.

                    1. что надо от станции
                      да чтоб работала
                      про люкей слышал(от Вас же) — кот в мешке
                      у этих есть и за 4круб

                    2. Ну так бери любую понравившуюся из квиков/актакомов. Это не кот в мешке. Все добротно и качественно.

  35. Если к необгораемому жалу, вашего драгоценному паяльнику, не прилепает олово! а это так, раз вы тут все сегодня собрались! то прийдёт вам на помощь, очень полезная во многих случаях и порой не заменимая таблетка, под названием Ацетилсалициловая кислота! мне помогла и не раз!

  36. Что я только не пробовал, все способы в теме + варьировал температуру… Нифига! Сёдня купил Aoyue Int 909 и вот думаю — не выкинул ли я пять рублей, лошара… Феном с неимоверным трудом отпаял MicroUSB разъём с планшетика, а припаять видно вообще не удастся… Помогите нищему лошаре — обещал младшему сыну планшетик починить!

    1. Как можно феном с неимоверным трудом чтото отпаять? Нагрел — само отвалилось. Пинцетом снял. Паять в обратном порядке.

      1. Вы не поверите — внутри разъёма уже пластмасса кипела (могу сфотать результат), а отпаиваться он и не думал. Руки не скажу чтобы очень кривые, но паяльную станцию сегодня вижу впервые. Свой XBox freeboot’ил паяльником 30-ватником, а тут паяльной станцией элементарщина не получается — впал в уныние :(

        1. Ну так уметь надо. Во-первых, разьем запаян бессвинцовкой, его температура плавления под 250. Во-вторых, разьем напаян на полигоны, т.е. теплоотвод в плату у него дичайший. А в третьих, нежные пластиковые части надо закрывать экраном из фольги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha