Работа с необгораемым жалом
Автор DI HALT
Опубликовано 21 Авг 2009
Рубрики: Инструмент, Радиолюбительские Технологии
Метки: Видео, Жало, Лужение, Пайка, Паяльная станция, Паяльник
Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде “не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева” или “Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой”. И в таком духе.
Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96, потом пересел на паяльную станцию ZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.
Текстовая версия
Основная проблема:
Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода “паяльник в припой — паяльник в плату” вечное жало тоже подходит замечательно.
Конечно, паять с подачей удобно, а при некоторой сноровке получается очень даже быстро и качественно, но требует двух свободных рук — держать паяльник и держать проволочку. А кто будет держать плату? Всякие держалки есть, конечно, но они не очень удобны. Хотя тисы настольные весьма хороши.
Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.
Вывод — надо снижать температуру. Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой. Стоит рублей 200-300 от силы.
Для того, чтобы жало смачивалось его надо заново лудить. Но простым тыканьем в припой эффекта не достичь — припой то жало не смачивает! С флюсом тоже эффект не велик. Я тут нашел способ сделать это быстро и качественно.
- Берем кусок хлопчатобумажной ткани, я взял огрызок от махрового полотенца. Обильно его смачиваем и отжимаем, чтобы была сырая, но не текла.
- Дальше нам нужна канифоль. Самая обыкновенная канифоль, за 10р баночка.
- Немного припоя. Припой лучше комочком, с хорошую такую каплю обьемом.
- Припой кидаем в баночку с канифолью. Пусть пока там лежит.
Теперь надо действовать быстро.
- Вначале энергично несколько раз прошоркнем горячим жалом по мокрой тряпке, надо чтобы с жала сшаркался весь первичный окисел. Со всех сторон.
- А затем, пока на жале не возник новый окисел, тычем его в канифоль и начинаем топить в канифоле наш припой. Цель — чтобы припой расплавился и начал тонуть.
- При этом канифоль растворяет последние окислы с жала, а жидкий припой тут же их залуживает.
Всё! Аккуратно вытираем о ту же тряпку жало и можно работать дальше. Главное, чтобы температура в дальнейшем была не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.
Ну и, напоследок, еще раз напомню, что подобные жала любят нежное обращение. Их нельзя царапать или зачищать напильником или шкуркой. Только о мокрую тряпку или вискозную губку. Губку или тряпку можно пропитать обычным медицинским глицерином и тогда она всегда будет мокрой.
На моем основном жале, совершившим черт знает сколько тысяч паек, работающем порой круглые сутки и купленном за 30 рублей на барахолке, вот уже несколько лет нет даже намека на следы износа. Только наружное декоративное напыление пропиталось флюсом и пожелтело, но это мелочи.
З.Ы.
Мой любимый СТ-96 (СТ-95А) к сожалению практически исчез с продажи. Где его сейчас можно купить я не знаю. Вот ищу адекватный аналог по цене/качеству, чтобы было что рекомендовать в дальнейшем.
Комментарии
111 комментариев на «Работа с необгораемым жалом»
Оставьте свой отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.
Рубрики
Облако тегов плагина WP Cumulus требует для просмотра или выше.
точно, сколько себя помню - траббла нерегулируемых медных паялов (
но вот уже дофига лет (или десяток лет с лишним) работаю со станциями - всё акей. есть даже на работе какая-то советская, с двумя выходами на нормальное и повышенное температуро. дык всё кривое, тупое, чОрное и обгорелое, но паять можно )
Термит?)
CT как ни странно, появился в чиде, хотя и по свойственной им цене =) А я помню как его там притарил за ~200р, просто за компанию, ибо тогда электроникой не интересовался особо.
Я тут в какой-то теме жаловался, что почти испортил жало, и никак не удается его отчистить. Попросил друга его посмотреть, в итоге он мне его вернул в полностью работоспособном состоянии. Мораль - не так все было плохо, и надо было прокачивать прямизну рук =) У него, к слову, его СТ пахал дни и ночи напролет, иногда он забывал его выключить, но тем не менее, паяльник в отличной работоспособности. Так что девайс феноменальный за свои деньги, это факт =)
Кстати есть еще какая-то паста для очистки жал, которые обычным путем отчистить не удалось. Если кто знает - поделитесь опытом.
И еще я думаю помимо вискозной губки прикупить стружку для очистки жал, говорят тоже хороша.
Я свой СТ как то на работе включенный оставил. Трое суток молотил. ПРишел даже не удивился что живой. А что ему будет то на 230 градусах? ;)
Ну да, на такой т-ре вряд ли что случится =)
каждый хоть раз оставлял станцию на ночь )
у меня соломон sl-10, просто и со вкусом. но всё равно отличная )
Хех, за 600 я бы его брать не стал. Т.к. добавь еще 400 и возьмешь что посерьезней и покачественней. До 400р - разумная цена.
Да, причем в розницу вообще 700 получается. У них там вообще мозги клинит похоже, я не перестаю удивляться %/
А за косарь - хз, для паяльника дорого, а для станции наверное мало, уж больно подозрительно когда в пс напихано все что можно и стоит она ~1000р.
Не, цена в 1000-1500 за паяльник это нормально. Но это должен быть хороший брендовый агрегат. С фирменным нагревателем, модным жалом и вылизаной эргономикой. А не задраная цена на китайский (хоть и неплохой) клон бренда.
Ну там почему-то часто чего-то не хватает, регулятора например, или эргономика не очень. Я просто какое-то время шарился в поисках. Или стоит уже под 2к, а там вроде уже проще станцию взять.. Вот goot’овский, с которого слизали ст-96, он вроде без регулировки?
PX-201?
Он с регулировкой. Я себе его заказал, но что то магаз моск ебет. Вот жду.
А, точняк, с регулятором. Вот это интересный образец, все-таки фирма японская, и кач-во думаю на высоте. К тому же интересно посмотреть на “оригинал” =)) Я как-то присматривался к их паяльным станциям, почитал фирменный пдф про запатентованные технологии, конечно это рекламная инфа, но меня очень впечатлило, долго еще облизывался на их продукцию =))
блин, читал я МНОГО статей про жала паяльников и…
плачут и плачут……..
у меня давным-давно стоит латунное жало и НИКАКИХ проблем
Самопальное? Или фабричное?
самопальное.
для 40Вт паяльника прут где-то 6мм немного обкованый, жало заточено по диагонали.
для 25Вт прут 3-4мм пошкарябаный напильником, хало заточено на конус.
НЕДАВНО только начал чистить жало на СПЕЦИАЛЬНОЙ губке, до этого просто вытирал об ХБ тряпочку. один раз зачистил-залудил и всё…
единственная проблема - меньшая теплопроводность латуни - устраняется регулятором, простым регулятором…
Паяю как хобби, не каждый день.
Лет 8 назад у китайского паяльника за 4$ сломалась ручка, выточили на станке новую тоненькую и сменили вместе с жутким 3*1,0 проводом, ещё через пол года прогорело очередное жало, купил первое попавшееся необгорающее и с тех пор так и работаю китайским паяльником непонятной температуры со стильной под “made in USSR” ручкой, проводом от старого советского паяльника и непонятным жалом.
Припоя жало берет ровно столько, сколько нужно, чтобы паять мелкие элементы, подачу применять приходится только для крупных деталей и проводов. До всех этих модификаций хотел нормальный паяльник с регулировкой, теперь смотрю на них скептически и как на инструмент для профи.
А я пользуюсь такого типа штукой, чтоб быстро очистить нагар и окисел http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8964 . Раньше скептически на это смотрел, пока не попробовал. Очень полезно. Это запутаная пружина из очень тонкой и упругой стружки, которая, несмотря на небольшую абразивность, все же рекомендуется для необгораемых жал. Достаточно потыкать ткнуть туда жало 2-3 раза, и потом в канифоль и за новым припоем.
А для залудки в сильно запущеном случае, или для нового жала, есть такая вещь http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8966 . Это таблетка из некоей твердо-жесткой, но все же медленно плавящейся субстанции, содержащея флюс и мелкодисперсный припой. Если поводить по нему плоскостью жала, слегка надавливая, окислившееся жало залуживает за 2-4 секунды. Я такую таблетку получил в составе какого-то комплекта, не помню уже. Сначала не мог понять - что так прямо туда и тыкать, поплавится же все моментом. Оказалось - нет, все продумано, плавится медленно, залуживает быстро.
На цены на этом сайте просьба не обращать внимания, они там безумные. Обычно можно найти дешевле.
Обе вещи прекрасно подходят в том числе и для пайки бессвинцовыми припоями.
А у меня goot’овский KS-40R (40w, без регулировки) с таким же жалом, та же трабла мучела. Кстати, tchicago, а где эту хрень (таблетку) можно купить у нас? Гуглинг не дал результатов.
Таблетка называется “tip tinner”, дословно “залуживатель жала”. Упакована в металлическую коробочку с крышкой. Диаметр - сантиметра три. Мне кажется в приличных лавках должны знать о чем речь идет, если спросить. Яндекс чего-то выдает по “tip tinner”, но мало где есть на складе, видать в отличие от запада, не сильно популярная вещь..
http://www.domko.ru/item.php?item_id=36661220&ttype=1
(для справки - Kester считается очень качественным производителем припоев и флюсов, соответственно все сравнительно дорогое от этого бренда)
http://payalnik.com.ua/ru_c01_akses_pay_stan_4910.html
(MG Chemical - более народный бренд)
Как правило эта штука называется tip activator/активатор жала. Попадается не так уж редко, но в крупных магазинах - баночку ценой в паяльник (около 200р обычно) не так часто покупают. Еще обычно есть в конторах для ремонта сотовых, вроде сириуса.
У мя вот вопрос. Паял я Lukey-936D стандартным жалом и одна фигня очень сильно противилась, я разозлился и решил ортофосфорной жахнуть, жахнул с одного бочка на жале теперь припой хоть убей не хочет облуживаться…..Как это можно побороть и были у кого такие косяки?
А само жало из чего? Если сталь, то жопа - ты покоцал покрытие и теперь оно вряд ли будет лудиться. Можно попробовать его почистить грубой бумагой (не наждачкой!!! Просто картоном), а потом по моему способу залудить.
совковым паялом с медным жалом паяют только нищеброды-совки
сам паял и копил на станцию с феном и дымоотсосом
как купил, с тех пор ненарадуюсь
набирать припой на жало - верх идиотизма
Ну почему сразу идиотизм? Как ты паяешь smd резистор на плату? Плата в зажиме. В одной руке паяльник, в другой пинцет с деталькой.
А Припой?
плату я кладу на стол горизонтально и наношу чуток припоя на площадку
пинцетом держу резистор и разогреваю его контакт и припой тут же схватывает его
потом уже подношу припой ко второму выводу, резистор уже держать не надо
если же на жало брать, то он окисляется быстро или флюс обгорает
иногда бывает и остатки с жала могу на площадки намазать или на провод
вообще у меня всегда припой брался на кончик, но это жало многослойное и стоит оно 10 евров
так что может быть нубы дешевое паяло берут и имеют гимор
пытался я первый раз припаять сот23 варикап совковым паялом на 25вт
изматерился весь и решил заработать бабла и купить нормальную станцию
а чтобы я решился заработать, а не ждать случая - это должна быть сильная мотивация
щас вот хочу фрезерный станок…
>если же на жало брать, то он окисляется быстро или флюс обгорает
При нормальной температуре нормальный припой окисляется только после стояния паяла в подставке минут 10. Во время активной пайки платы проблем не возникает. Вот с флюсом хуже, хотя я успеваю флюс из припоя на жале донести до места пайки :)
Вообще, когда детальки не норовят из платы выпасть (кондеры и резисторы например), паять с подачей припоя удобнее и быстрее. Но категорично заявлять про идиотизм - это перебор. Да и с подачей удобнее паять облуженным жалом - капелька припоя на кончике обеспечивает лучший контакт жала с выводом и площадкой.
У вас явно температура слишком высокая. У меня обычно 250″ и припой может час висеть на жале и не окислиться.
Хороший у тебя припой. Мой (radiel-fondam) за час станет нежного синего цвета (как цвет побежалости на стали).
Мой стоваттный Светозаровский паяльник за 15 минут прогрева чернеет, провожу влажной тряпочкой - очищается и через 0.2 секунды синеет. Через минут 5 опять черный. Это явно перегрев, 350-400 градусов, наверно. У домашней станции если выставить 300-350 градусов, то жало тоже быстор синеет, а потом и чернеет. А припой у меня ПОС61, взят с работы из бухты весом килограмм 2-3.
да я регулятор ставлю на 350 или около того, но жало врят ли на столько нагревается в китайской станции
если делать меньше, то плавится долго
надо будет попробовать термопарой еще раз замерить, хотя результат явно будет не очень
Странно, всегда так любые паялки лудил и не втыкал, че народ жалуется,
оказывается вот оно что…
У меня на работе все монтажницы орудуют паяльниками с медными жалами стоимостью 80/штука, так у них постоянно нагреватель перегорает. А начальство упорно их покупает и покупает%) Что я только им не говорил - бесполезно. А для себя на работу купил Светозаровский 30/70 ваттный паяльник с пистолетной ручкой и 100 ваттный с обычной ручкой. Оба с долговечным жалом)
http://www.str02.ru/Photo1/SV-55315-70-H4.jpg
http://www.skladinstrumentov.ru/thumb2/SV-55310-100.jpg
Кстати, жало от крутой фирмы действительно приятнее в обращении :) Den-On например.
>набирать припой на жало - верх идиотизма
Только не в тех случаях, когда нужно одновременно удерживать 3-4 провода/вывода и спаивать их между собой. Да и при пайке плат иногда приходится удерживать не только плату, но и элемент. Да и лудить провода удобнее каплей припоя на жале.
Вот скоро должен прийти ко мне Goot там и сравним с жалом за 30р. =) В принципе вполне возможно.
А где и за сколько ты его купил? И как, HY-988 пришел?
Нет 988 не пришел. Случилась там какая то херь и я отменил заказ. Да и тут кто то на форуме обмолвился, что он просто с регулируемой мощностью, а не с термостабилизацией. Эт не то.
Про Goot пока не скажу, он еще не дошел.
Цену хоть скажи
1200 вроде бы сам паяльник и еще жала по 15 баксов, две штуки.
Дорогие однако жала. У денона и хакко в пару раз дешевле.
Зато сам паяльник дороже в 2 раза.
Ну и судя по картинкам, туда родимый китай соломоновский как родной встанет.
А что за жала у соломона? На вид вроде как HAKKO (и стыренные с них Lukey), но у тех вроде рубашка короче.
А вот как на видео. Хакко они потолще и дырка у них поуже внутри. Ну и форма иная
паять с подачей удобно, а при некоторой сноровке получается очень даже быстро и качественно, но требует двух свободных рук — держать паяльник и держать проволочку. А кто будет держать плату?
а кто будет деражать паяемую деталь?
Если выводная - то она сама держится в дырках. С SMD сложней ,ее надо пинцетом все равно держать, хотя бы чтобы по углам припаять. Ну а дальше никуда она не денется
А если на клей, потом обмазать торцы паяльной пастой и в печку, как на серии?
Хороший метод, только паста уж очень дофига стоит :( За исключением “тиноля”, но тот что у меня я даже не смог расплавить.
Да, столкнулся с проблемой такого жала. Купил китайский набор аля паяло, пистолет и держ. за 500р. Просто ничего другого нет. Есть англицкие но от 1.5к и выше. Проблему решил… обработав напильником XD и мне кажется что зря.
И ещё один недостаток: паяло на 30 ВТ и “наборным” методом поять невозможно без флюса, ибо канифоль в любом количестве испаряется за одну секудну и до места пайки не доносится. Плюс от большой температуры дорожки на платах реально отваливаются. На советсвом паяле на 15 ват я думал что это мифы и голимый гетенакс, ан нет(.
Решение: подключаю паяло через диод и переключатель. Гдето слышал что паялу от такого включения становится плохо. Кто что знает об этом?
>Гдето слышал что паялу от такого включения становится плохо.
Гм, с чего бы, если оно без электроники? Вот от высокой температуры ему наверняка плохо. Но вообще на эту тему ничего не слышал.
Я вот еще не пойму, с этой стружкой для очистки жал (типа такой, например - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=207366), кто-то говорит, что для постоянной очистки (замена губки), у буржуев на ютубе слышал, что используется перед началом пайки, для продления срока жизни жала. Стоит ли еще к такой стружке докупать обычную губку для очистки?
Я использую и то, и то. Стружку для очистки от того, что не снимается губкой (например, нагар от флюса). А о губку хорошо очищать от лишнего или окислившегося припоя, не пригоревшего флюса. О губку имхо удобнее.
Ага, ясно, спасибо. А губку все же лучше смачивать, я так понимаю? А то были у меня дебаты с товарищем, он утверждал? что лучше сухой.
Обязательно, говорят об сухую жало вмиг убивается. Да и об мокрую лучше чистится. Правда, если грязюка пригорела, то шоркать по мокрой неинтересно - припой застывает и начинает цепляться за губку.
Стружка кстати отлично подходит вместо мокрой тряпки для очистки жала перед залудкой.
А еще желательно в губке в центре проколупать отверстие диаметром миллиметров десять. Очень полезно для снятия с жала капель припоя. Den-On в своих губках вообще с десяток таких отверстий делает. Провертеть его можно любой трубочкой подходящего размера, я использовал советский штекер типа DIN’а.
Спасибо, ценный совет. Я тоже где-то читал, в мануале к станции CT-шной, что обязательно надо мокрой. Думал, может особенность жал.
А дырка посередине в некоторых уже есть - http://s50.radikal.ru/i128/0908/5e/e51a3b93d032.jpg Даже по размерам подходит точно под отверстие в подставке для паяльника (или это у них стандарт такой =)
Кстати какой фирмы у тебя стружка? Тут просто есть и за 200р какой-то XY и ~500 более “понтовых” брендов, типа hakko и goot.
Goot, другой не было. Но она даже в чиде стоит 360 (собсно, там и покупал), в комплекте баночка и две губки.
>А дырка посередине в некоторых уже есть
У них идею и содрал. Точнее, с лежащей в Промэлектронике губки Ersa. А вот у китайцев обычно без дырок.
Отлично, тогда там и затарю =) Тем более hakko уже выкупили.
Вот любопытная вещь - паяльник без регулятора с самостабилизацией температуры на эффекте Кюри.
http://www.startatom.ru/ru/production/zhuravlik/
Давно хочу испытать, по идее, если покрытия жала сделано не криво, не убиваемая должна быть штука.
Любопытная штучка, вот только где оно продается и сколько стоит?
Попробую им в понедельник звякнуть узнать.
А как зависит температура от напряжения? У меня классный паяльник, но без регулятора. Можно сделать такую приставку к розетке. В техникуме такие были, на розетках прямо было подписана температура.
ЕМНИП пропорциональна квадрату напряжения.
Вообщет P=(I^2)*R
так что от квадрата тока, с другой стороны I зависит от напряжения, а изменениями R можно пренебречь.
Вообщет P=U^2/R :) Это не ЛЭП, где задан ток. Правда я не уверен что температура прямо пропорциональна мощности, с термодинамикой я никогда не дружил.
Количество тепла пропорционально мощности, а вот температура будет отставать, из за того что потери тепла за счет теплопроводности зависят от разности температур линейно, а за счет конвекции и излучения - вроде в квадрате.
Эммм… а можно поинтересоваться как ты собираешся управлять !напряжением! ? Не я конечно понимаю что это возможно но, имхо, есть регуляторы мощьности(аля ШИМ тока для переменки(да, коряво написал)). Так или иначе без термодатчика температура всё равно будет скакать в нек. пределах. Так что либо регулятор, либо диодик. Если задумаешъ регулятор мой совет - купи какойнить дешовый. Собирать хороший - геморно, а на 4-х деталях не работает(ну не мог жэ я 4 детали неправильно спаять? =))
Покури термин “действующее напряжение” и подумай как на него влияет тиристорный ШИМ-регулятор.
У китайцев диммер на ~10 деталях :) Учитывая что лишнего они не ставят - 4-х видимо мало :)
Вот такой регулятор стоит в HY-988: http://vgacich.narod.ru/HY-988.spl
Симистор вроде можно заменить на BT131.
Приветствую DiHalt,
я вот тоже написал на прошлой неделе про жала для паяльной станации.
ссылка http://figozavr.ru/zhala-dlja-pajalnoj-stancii/ (надеюсь не против).
PS Может ссылки друг на друга добавим ?
Ребзя, хватит может этого недотраха с ‘классическим’ способом пайки.
Набор настоящего самурая:
Мочалка для очистки жала (влажная)
Активатор (Типпи, или как его там, нужен редко)
Паяльник с НЕ медным жалом (долговечным/необгорающим) и регулировкой температуры
Тонкий припой с флюсом (лучше с не канифольным, не подгорает) - 0.8-0.6мм для всего кроме СМД, 0.25мм для СМД (поверьте, катушку в 250g не размотаете за года 3, если каждый день не перепаивать по советскому телевизору)
И не будет никаких засраных канифолью плат (плату канифолью не испортишь, ага)
Паять проволкой проволкой и еще раз проволкой, СМД - делаем каплю на площадке, садим одной ногой на каплю, потом допаиваем другую(н-тую).
Не покупайте пистолет, более редкого выкидыша электронной промышленности не видел, байки про быстрый нагрев чуть менее чем байки.
Если хотите худо бедно заниматься электроникой и если делаете платы на которых больше 15 деталей, купите станцию, даже китайскую, жизнь легче станет, детали живее будут.
Хотите нормально паять покупайте Эрзу, Веллер, Хакко, Меткал.
А и еще, паяете дома - берите свинцовый эвтектический припой 63/37, он при застывании не превращается в сметану и твердеет весь сразу, блестит и хорошо видно непропай. Безсвинцовым не пользуюсь, поэтому не посоветую ничего.
Если покупаете жала для станции - берите 3 - толстую лопатку(лудить плату, паять большие детали), тонкую лопатку(основное жало), тонкий штырек (острое не берите, для ювелирной работы), старайтесь не покупать жало с длинной шейкой - теплопроводность хреновая, будет плохо паяться.
Температура - 300°.
Комментарии как держать деталь и как нести припой не принимаются - ибо держать пинцетом/руками/3-рукой, а нести в проволке.
>пинцетом/руками/3-рукой, а нести в проволке.
Первые 2 варианта из 3 - взаимоисключающие параграфы. Для людей, а не мутантов с четырьмя руками.
Категоричность утверждений веселит.
Флюса в проволоке (Radiel-Fondam 1.0mm) кстати вполне достаточно, чтобы угваздать им плату.
Активатор штука полезная, но иногда даже при его наличии приходится лудить жало по методу DI HALT’а.
Просто после того как немного поработаешь на производстве, начинаешь смотреть на медное жало как на самие знаете что.
Кстати, чем интересно ты предложишь подавать припой, когда в одной руке горелка, в другой паяльник, один паяемый объект зажат в тисках а другой не слишком устойчиво на нем лежит?)
Закрепить устойчиво и паять до усрачки ?
Если есть горелка зачем паяльник ? Если есть паяльник зачем горелка ?
И да, обсуждаем пайку электроники, а не кастрюль и сантехники.
Электроника - это не только ПП. Бывает еще навесной монтаж. Да и из платы некоторые элементы норовят выпасть. В любом случае рано или поздно понадобится набрать припой жалом.
А горелка - для подогрева излишне массивной детали, которая не по зубам моему паяльнику.
P.S. Вот кастрюлеобразное я как раз паял, тыкая припоем.
o_O интересно какие это такие ‘излишне массивные’ детали ?
Хотя, да, мне как не радисту не понять таких радостей жизни как проводящие-экранируещие корпуса, более массивных вещей как-то представить и не могу, остальное обычно уже под винт идет.
по поводу диммера: паял сам такой на КР1182ПМ1.
5 деталей
1 переменный резюк, 2 конденсатора, микросхема и выключатель
вроде, все.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p44_46.html
вставил все в самодельный корпус.
сверху поставил подставку под паялник, которая с “пружинкой”
надо бы еще туда воткнуть катушку с припоем и трубочку для подачи припоя :)
Перемен резюк не греется?
а насчет катушки ДИ уже помоему писал. ПРИКОЛЬНо. На работе так сделал.
а что ему греться-то ?
он ШИМом управляет.
ну грубо говоря ШИМом :)
там он не балластом висит, а регулятором скважности
Я конечно извеняюсь но нафига горадить геморой с микросхемали.
В старые добрые времена наши предки делали по метофике фазового управления Симистором и все работает наура.
Сам нераз проверял схемку там дейсвтительно 4 детальки
Симистор, посоянный резистор, переменный резистор, и памоему бинистор ( если память неизменяет с названием ) заместо него великолепно работала обычная неонка.
Насчет отпадания дорожек при пайке 25 ватным совдеповским пояльником это перебор.
За время моей практики дарожки отлитали только с гетинакса.
Досихпор пользуюсь 25 ватным совковым пояльником и все нормально правда жало заменил на незгараемое.
Стандартным жалом можно запоятьлюбой компанент из СМД и без особых напрягов.
Правда для этого надо изучать технологию пайки а неустраивать базар.
Еще раз приношу сваи извенения.
И без обид. Насчет паяльных станций неимею нечего против и более того сам в домашних условиях сней работаю
В старые добрые времена симистор назывался КУ-202 и кроме него в схеме были обратный диод, резистор, переменник и кондер :)
Ну несовсем оно и так.
Во первых КУ202 это всегда был теристорон работает только в одном полупериоде поэтому встречно поралельно ему ставился диод
Естественно при этом напряжение будет регулироваться от 110 вольт.
А для стабильности регулирования в цепи управляющего электрода ставился динистор.
Если динистор не ставить напряжение на в нагрузке регулируется весьма плохою
А вот Симистором сроду был КУ208 это всеравно что два КУ202 включенные встречно паралельно.
И так как вте времена достать динистор не говаря о бинисторе было весьма проблематично то ставели в разрыв управляющего элекрода неонку она и работала как бинисторю
А про кандер я действительно забыл.
Смайлик там не зря - я прекрасно знаю, чем отличается 202 от 208. Сколько видел схем старых - КУ208 почти не встречается. Видимо, достать его было не проще, чем динистор.
Описанная схема из какой-то книжки типа “Юный радиолюбитель” - диммер для паяльника.
Зато сейчас при современной элементной базе все можно втиснуть пряма в ручку. Но вобщемто речь шла не об этом а отом что это можно сделать без микросхем и схемка однозначно будет работать
Ну как минимум в ручку сложно запихать трансформатор развязки.
Пардон я чтото недогнал.
А накойтебе трансформатор в сетевом пояльнике??
Развязка от сети хотя бы.
А где ты в сетвых пояльниках с регулятором встречал трансформатор внутри.
Личьно я никогда.
Да и в данной схеме он вобщемто и ненужен.
Его там отрадясь небыло.
Я имею ввиду простейший регулятор напряжения.
Или я вчемто ошибаюсь???
Неисключино!!
Ну этот пальник все же ближе к станции уже идет. Регулировка температуры и все дела…
Ну вообщето он не регулирует температуру.
Там просто регулируется напряжение ну и естественно меняется и температура.
но впринципе для прикола надо себе это воткнуть вручку для прикола.
Ну, это смотря на какую частоту. На 100кГц 50Вт транс для флайбэка уже получается 30х25х20мм (половина ETD29 - вторая половина просто пластина-замыкатель), если повысить частоту и использовать менее требовательную к объему транса топологию (полумост например) - вполне реально и в ручку впихнуть. Правда, это не столь просто и такой паяльник будет дороговат.
>Ну вообщето он не регулирует температуру.
DI HALT видимо имеет в виду паяльники вроде CT-96.
>DI HALT видимо имеет в виду паяльники вроде CT-96.
Ну типа того
ДИ, а какие жала под твою станцию нужны?
такие?
http://www.chipdip.ru/product0/40537494.aspx
Да это от моей станции жала
Точнее их можно одеть на мою станцию, но родные такие же, но с чуть более длинной гильзой, поэтому они предпочтительней - плотней одеваются на жало.
а какие родные? в чипе нету таких))) покажи, может я плохо искал?
Сегодня на Митино (в “Профи”) закупил последний (на прилавке CT-96) за 248 рублей. Там ещё горы CT-95 и CT-97 (этот со странной вилкой), цены доступные. Будем отвыкать от “меди”.
У китайцев есть такое http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22253
с бесплатной доставкой
DI, а вот у меня другая проблема - припой берется, но только на середину жала. На самый кончик - ну никак не получается. Жало облудил по твоей методике, но лучше не стало (у меня паяльная станция, необгораемое жало). Если не затруднит - поясни, пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать в моей ситуации?
Спасибо!
Жало конус так себя и ведет. С ним надо паять с подачей припоя в зону пайки в виде проволочки.
Чтобы паять с набором припоя надо жало клин.
Большое спасибо! Т.е. платы (дорожки, монтажные отверстия) ты лудишь клиновидным жалом?
Я все им делаю. У меня основное жало 2.4D или 1.6D
Только если надо запаять штук 100 штырей тогда одеваю либо трубчатое жало, либо микроволну, если много ssop паять. А так клин на все времена. Конус тоже есть. иногда он рулит (например когда MLF|QFN паяешь), но чаще клин удобней.
Di, подскажи пожалуйста. Для “вечных” жал страшна любая заточка или только заточка рабочей поверхности? А то я для своего паяльника купил сменное жало. По даметру подходит, но “шея”, которая находится под гайкой, слишком длинная. Лишнее сточил гравером. Теперь вот думаю, поработает еще или сразу на выброс…
Если нужно, могу фотки до и после показать.
Только рабочей поверхности естественно. А с остальным то что будет?
Ну дык я думал, что жало от высокой температуры выгорает..)) Или одной температуры недостаточно, еще нужно воздействие флюса например?
Ну лет за 40 может и выгорит в этом месте. =)
Флюсы сильно жало жрут медное.
Понял, спасибо =)
Купил польский паяльник LUT0016 с нихромовым жалом и регулятором температуры. Теперь вот мучаюсь не могу никак залудить жало. Первым делом попробовал по способу DI HALT’a, пробовал и флюсами разными в том числе кислотой - ну не хочет лудиться и всё. И зачищать ведь тоже нельзя.
В общем уж не знаю что делать - буду видимо искать активатор. Ну или может кто-то что посоветует новичку? ))
В своей практике применяю как и совковое паялово (монтажный паяльник на 27в. местного разлива) так и буржуйскую технику от PACE. Сказать что весьма рад буржуйской никак не могу - для кавыряния чегонить типа материнок и подобного - самое оно, а для монтажа, особенно SMD не очень. Вечное жало действительно не слишком хорошо припой держит хотя жала оригинальные и весьма не дешевы - ~30 североамериканских рублей штучка ( то что оригиналы уверен - Главный забугорный офис закупает их прям у производителя а потом распределяет меж страждущими). При пайке больших поверхностей приходиться повышать температуру до 400 С, и это там где медному жалу 300 С уже очень много. При таком юзании срок службы жала примерно 4 -5 мес. не более. Применение припоя ПОС-61 или буржуйской эквистетики 63/37 приводит к тому что у жала под волну (оно у нас основное рабочие) растворяется покрытие в рабочей зоне после этого жало буквально тает в припое примерно за 2 - 3 часа работы. Зато им очень удобно паять микросхемы в корпусе QFP, TSSOP и т.д. Необгорамым жалом под конус удобно перемычки вместо стекляшек-варистров в сотовых ставить - медным жалом это не сделать оно либо обгорает када припоя мало либо сопля када много а на конусе припоя почти не бывает. Для монтажа SMD мелочевки использую совковую паяльную станцию ПН1-50 Колибри. Жало медь, паяльник невесомый (10 г идето) по внешнему виду - карандаш (диаметр ручки гдето 10-12 мм). Так что в споре о том какие жала лучше - вечные или медь? я придерживаюсь мнения которое када то в рекламе услышал (хоть чето полезное почерпнул :))) - Зачем спорить о достоинствах када можно все достойно сочетать.
Купил паяльник с таким острым жалом. Теперь мучаюсь.
Облудилось нормально. Температуру выставлял разную регулятором на паяльнике.
От 250 до 300. Олово собирается на расстоянии 2-3мм. от кончика жала. И при пайке перетекать на ножку отказывается. Только если боком прислонишь.
При повышении температуры начинается окисляется.
А таким жалом паяют не так. Берешь паяльник, берешь проволочку припоя. Подносишь проволочку к ножке - расплавляешь паяльником.
Купил CT-96,теперь проблема с жалами.Читал что подходят от ZD-929
ZD N1-1
ZD N1-3
ZD N1-4
ZD N1-5 Живу далеко,хочу заказать,только какие из них лопатка,скос и т.д.